Matoone

Il y a aujourd'hui pas mal de retours sur un vdrop particulièrement important sur la S18, dont il faut tenir compte en étant plus prudent, surtout en fin de charge. Ce n'est pas une 100V et les batteries n'ont que 3 packs en parallèle.

Une roue en fin de batterie c'est le moment de pas lui en mettre plein la gueule. Si elle sonne écoute la. Les chances de coupure sont bien plus élevés à ce moment que dans un autre. Dans une montée tu consommes plus, c'est rassurant qu'elle te calme. C'est une des règles d'or avec la sécurité: ok pour faire le con de temps en temps, mais pas en fin de batterie 😅 , surtout avec les petites batteries. Mollo, progressivement, on se prend l'avertissement puis on se cale à cette vitesse

Effectivement, il y a de bonne chances pour que les chargeurs soient étalonnés en usine avec du matériel plus précis que le multimètre de monsieur tout le monde. Vouloir corriger les 1% de différence mesurés a de grandes chances en réalité d'augmenter l'imprécision effective.

Oui (c'est vraiment le dernier recours pour moi), oui (mais maintenant avec le masque c'est moins cool) et oui. Je rajouterais les ports (il y a souvent des prises pour les bateaux), les bâtiments en construction (ça nous a déjà sauvé la mise), et des prises qui sortent parfois de nulle part. Mais quand on ouvre l'œil on trouve BEAUCOUP de prises, assez facilement. l'adaptateur camping bleu est un must have, dans certains coins de France c'est même l'immense majorité des prises qu'on trouve. Prendre un testeur (une petite veilleuse) fait bien l'affaire ala @Mi-K-L pour rester efficace 😊 Et effectivement quand on a besoin de faire une vrais pause, resto ou boire des coups, on ne nous a refusé que très rarement, demandé poliment

Je ne crois pas tellement à ce cas de figure. La hauteur des pédales semble importante, le système est très proche de la roue (à l'intérieur) et on vu pas mal de vidéos tourner avec des terrains bien mauvais où cela ne semble pas pouvoir poser un problème.

La loctite s'enlève si tu la gratte. Là où elle est efficace en revanche c'est dans le pas de vis avec la vis serrée. La loctite rouge peut être redoutable quand on a besoin de dévisser des vis KS (pas de super qualité...) sans éclater les pas de vis.

voilà la XL

@MTok pour t'aider dans tes soudures du flux (le gros pot ave le gros pinceau est plus économique tu en auras pour une vie) que tu mets sur tes câbles bien torsadés est un facilitateur important pour faire une très belle soudure bien nette sans soucis. Le morceau entre les câbles c'est pas fou, et il faut s'assurer régulièrement que ça ne bouge pas mais c'est pas foufou de faire ça. Mais sur ma rockwheel où j'avais pas trop le temps à ce moment (c'était temporaire 😁), j'ai viré les connecteurs blancs craignoss des fils de commande pour des rallonges comme tu as fait (assez longs pour démonter la roue du coup) et ça marche très bien depuis environ 15 000 km pour elle . Sur les fils de puissance je pense que ça peut être bien plus critique vu le courant qui circule, je ne m'y amuserais pas.

Totalement d'accord. J'irais même plus loin: si le poids est une contrainte ( dans mon cas ça l'est, 4 étages a monter et descendre ) je pense que le poids rajouté par les amortisseurs en font un sérieux handicap. Par contre quand je pars en road trip sur plusieurs jours, ils seront une réelle valeur ajoutée pour mon confort et là le poids ne me gène aucunement. Bref, un choix de roue c'est très personnel et a adapter a sa situation.

Effectivement j'ai vu passer des retours semblables au tien sur le forum us. Une bonne lubrification et ça glisse 😅 par contre je crois qu'il faut éviter le wd40: ce n'est pas un lubrifiant et ça peut faire mauvais ménage avec les roulements, justement en dégraissant. Quand je bossais dans le milieu on utilisait de la graisse au lithium, mais d'autres feront sans doute l'affaire.

Ne te fie pas aux kms annoncés, c'est une valeur absurde et qu'il faut simplement ignorer. Toi seul saura ce que ta roue peut parcourir à force de la parcourer à ta façon

Attention avec les adaptateurs, les lenovo de chez KS NE SONT PAS câblés comme le standard du lenovo, et est même souvent en contradiction avec le schéma électrique inscrit sur les chargeurs KS d'origine. Il faut être particulièrement vigilant aussi à ne pas les confondre avec leurs cousins de chez Inmotion qui eux il me semble suivent le protocole de câblage lenovo standard. Les intervertir pourrait amener de gros problèmes et je crois que c'est un connecteur à 3 pôles, les combinaisons possibles sont donc nombreuses. Pour le fait qu'on ne mesure rien ou des valeurs absurdes (souvent anormalement faible) SUR LA ROUE (pas côté chargeur hein) c'est lié à la présence d'une diode (anti-retour il me semble mais je ne suis pas un spécialiste de ce genre de trucs, d'autres auront expliquer bien mieux que moi). Si vous voulez prendre la tension de la batterie, il faut la prendre au niveau des connecteurs des batteries elles-mêmes dans ce cas pour avoir une valeur fiable. Quand aux 83.8V affichés et 84V théoriques, tu es certainement simplement dans une plage d'imprécision d'1 %, ce qui est sans aucun doute en dessous de la précision globale de ton système de mesure (particulièrement si c'est d'une app). Je me ferais pas de soucis pour ça

C'est marrant là elle me fait vraiment envie

Mmmh je ne me souviens plus précisément, il me semble que j'ai utilisé un des adaptateurs fournis pour le passer dans le format attendu. En tous cas je n'ai pas démonté et remonté les connecteurs, les noctua sont en général bien fournis en adaptateurs.

Ça risque fort d'être la même, même en changeant d'appli. Mais la bonne nouvelle c'est que ta roue a l'air en très bonne santé ☺️

Faudrait charger la roue à fond et vérifier au voltmètre la tension aux bornes de la batterie.

Un importateur de plus qui prend son travail a coeur. Les importateurs US et anglo saxons font leur taf de façon pro depuis des années. Je me demande ce qu'on a fait pour mériter de tels branquignoles en France...

Il faut sur tu branche le chargeur au mur et que tu vérifié au voltmètre entre 2 trous de la prise gx16 que d'habitude tu branches a la roue. Si tu as rien bon c'est que c'était pas ceux la, essaie un autre trou. Si tu as une valeur négative tu oublié le - ( tu la convertis en positif) c'est celle qui nous intéresse. Fais juste attention a ne pas faire toucher les bouts du voltmètre ensemble dans la manip pour ne pas faire court circuit.

@Canaille56 C'est exactement le ventilo que j'ai mis pour la mienne, en remplacement du (très bruyant) ventilo d'origine. J'étais un peu inquiet car je ne parvenais pas à l'entendre se mettre en marche (et je n'ai pas de sèche cheveux pour le tester) mais ça fait maintenant plus d'un an et je n'ai jamais eu de souci de chauffe anormale (même pendant le road trip de cet été où les conditions étaient tout de même bien estivales).

Alors la V8 est justement un cas d'école en la matière, qui coupait facilement pour la 2e raison évoquée. La s18 en comparaison sera un mastodonte Et non, malheureusement, la physique ne se gère pas d'un point de vue logiciel. On peut au mieux essayer d'anticiper le désastre quand on voit un problème arriver, effectivement en envoyant un signal à l'utilisateur à temps - tiltback- (si l'augmentation de la demande n'est pas trop soudaine aka gros trou par exemple). Pour essayer de donner une image, c'est comme un barrage qui serait soumis à toujours plus de pression d'eau: il y a un moment où l'eau passera de l'autre coté si on continue d'augmenter la pression. Mais le maillon faible pourra être: le mur qui casse la porte d'entretien qui est moins blindée et qui casse en premier le niveau qui déborde Je n'ai pas bien compris ce que Gotway faisait au milieu, mais en général les GW (sauf mcm5 light ou autre gw au rabais) n'ont justement pas ce problème car elles ont beaucoup plus de packs en parallèle. Du coup dans ce cas, le niveau déborde et les MOSFET crament.

Tu as raison. Et je ne recommande à personne de descendre / monter des marches sur quelque roue que ce soit, avec ou sans suspension. Une ou deux de temps en temps pour faire le buzz ça va, mais c'est particulièrement ce genre de trucs qui tuent les roues à la longue (ah et aussi monter des pentes à 45° à 5 km/h). Malgré les vidéos promotionnelles de testeurs qui ont tiré leur épingle du jeu à vendre la wheel ...

Il peut avoir dans ce cas plusieurs scénarii: Le moteur a toute la puissance qu'il demande des batteries, mais la puissance demandé excède les capacités du moteur. C'est un cas très rare, surtout sur des configurations modernes, en général avec des moteurs puissants, capables de délivrer sur un pic bien davantage que sa puissance nominale. Dans ce cas la CM n'y est pour rien, le moteur ne peut simplement pas honorer sa mission physiquement (les aimants ne sont pas assez gros). Le moteur demande une forte puissance aux batteries, qui est dangereuse car elle excède une certaine valeur, qui, si elle était réellement délivrée, pourrait causer un risque d'échauffement de la connectique ou (plus fréquemment) un emballement des cellules. Chaque cellule qui compose la batterie de ta roue peut délivrer une certaine puissance par unité de temps. De la même façon que pour le moteur, on peut brièvement délivrer plus (puissance en crête) mais pas pendant longtemps. Si cette valeur est trop importante, le risque est l'incendie, la CM coupe donc le courant pour empêcher cela d'arriver. Du coup s'il y a plus de packs en parallèle sur ta roue, cette demande est divisée par le nombre de packs. S'il y en a moins, ça peut être le maillon faible. Un problème materiel (ex: court circuit, les cables moteur ont fondu car ont trop chauffé / voir cas au dessus / et donc le moteur se bloque subitement: les phases sont courtcircuitées, le moteur "résiste" et refuse de touner) OU défaillance de MOSFET. Pour résumer, une roue a une certaine capacité à délivrer de l'énergie, avec plusieurs "noeuds" limitants. Selon le modèle, ce sera soit la batterie, soit le moteur, soit la section des cables, soit les MOSFET. Si un noeud est poussé dans ses retranchements trop longtemps, cela amène au cutoff ! Dans le cas de la S18, le noeud limitant semble être le nombre de packs en parallèle (à confirmer...). Mais il y a TOUJOURS un noeud limitant. Sur les vieilles GW, les cables moteur chauffaient et rentraient en court-circuit. Sur les plus récentes, les MOSFET cramaient. Sur les dernières KS, c’est plutôt du côté de la batterie.

C'est vrai que c'est une conduite bien agressive 95% des gens n'iront pas chercher de telles accélérations. Ça reste tout de même un indicateur, le jour où tu te prends un trou bien corsé: ça fera un pic de demande dans le même genre.

Franchement, si tu as peur, c'est un bon point, a priori tu ne feras pas n'importe quoi. Savoir démonter et entretenir sa roue soi-même est quelque chose d'important effectivement, car parfois le service manque (j'ai crevé au bord de la route, je dois rentrer chez moi) ou n'est pas assez réactif. Il permet aussi de lui donner un contrôle léger régulièrement, afin de maximiser ses chances de bon fonctionnement sur du moyen/long terme. C'est pas compliqué, essaie juste (particulièrement sur une KS) de ménager les vis en employant le pas de vis adapté à cette vis (pas du Philips à la place du Torque ou l'inverse), voire d'en profiter pour les remplacer c'est une bonne précaution de toujours débrancher les batteries de la cm puis de vider les condo en appuyant longuement sur le bouton power une fois que la carte mère n'est plus alimentée, avant d'entreprendre quoi que ce soit qui puisse potentiellement toucher la carte mère (un bout de métal qui passe par là 😅 ) Pour le reste il y a pléthore de vidéos et rien de sorcier là dedans. Pour l'instant, les wheels ont des conceptions assez simples. A côté, démonter un ordi portable par exemple demande une méticulosité certaine! Là on a tout de même affaire à de grosse vis, une coque interne, une coque externe, une carte mère, des batteries, et les câbles pour relier tout ça. Plutôt simple.