Matoone

Il faut ajouter un garde-boue sur la MSX effectivement. Aucune n'est vraiment waterproof mais pas de soucis particuliers rapportés par rapport à une infiltration d'eau, même si le design et l'étanchéité globale sont moins performants qu'une KS 18L/XL par rapport à l'étanchéité. Il peut être intéressant si tu la démontes (crevaison, entretien) de mettre un joint de silicone à la jointure des 2 coques (GW ne le fait pas sur ses roues). Si tu cherches une grosse rouleuse, la MSX me semble la plus indiquée de par son gros diamètre de roue. En plus je vois que tu as dejà une Tesla. Il est (très) intéressant de changer le pneu d'origine qui est très glissant quand la chaussée est humide par un autre (plusieurs choix possibles). La nikola a un truc très embêtant, c'est l'espèce d'annonce sonore quand on la démarre.

Je ne suis pas physicien mais un simple calcul en prenant par exemple une MSX 84V. La batterie est constituée de 6 blocs de 20 cellules chacun en parallèle soit 120 cellules au total. Si on roule bien fort et qu'on arrive à tirer 25A en moyenne dessus, on aura donc tiré en moyenne 25/120 soit 0.2 A en moyenne par cellule ou 4A par pack. Je ne crois pas que ça puisse faire chauffer le pack de façon perceptible. En comparaison, sur les cigarettes électroniques, on peut monter à 10, 15 ampères sur une seule cellule. Et là effectivement on peut sentir que la batterie est tiède. Mes test avec batterie externe ne m'ont jamais permis de déterminer la moindre chauffe sur cette dernière non plus. Elle reste à température ambiante.

La chauffe est quasi inexistante sur les packs de batterie. Le seul intérêt peut être géométrique, basta.

Au feeling Il faut les serrer fort mais pas comme un malade non plus. A l'ancienne

Honnêtement, même si la 18L n'est pas parfaite et a eu ses problèmes, elle me parait aujourd'hui de loin la meilleure roue sur le marché, et elle l'est déjà depuis un petit moment. Les coques ne sont pas plus épaisses qu'avant mais des corrections ont été effectuées. En soit ce n'était pas vraiment un problème de sécurité car on se rend compte assez rapidement qu'il y a un problème. C'est juste le fait que ce ne soit pas pris en garantie qui est du foutage de gueule à mon avis. KS Chine fait évoluer ces produits et a une attitude très positive d'écoute des problèmes rencontrés et sont très disponibles si on s'adresse à eux directement (en anglais). Le problème c'est l'importateur que nous avons en Europe... Dans mon cas j'ai même fini par les remplacer moi-même car KS Europe n'en avait pas et que j'étais assez pressé. Les phares qui grillaient cela semble de l'histoire ancienne, ainsi que le coupe-circuit capricieux et les barres de trolley qui ne tenaient plus en position fermée. Elles ne semblent même plus perdre leur numéro de série comme cela pouvait arriver par le passé! Avec la récente mise à jour de firmware, elle devient vraiment excellente. Je sors pas souvent ma MSX ces temps-ci...

Elle donne une impression de puissance inébranlable (algo très dur) et est très facile à lancer. Mais elle a moins de packs en parallèle que ses concurrentes et la marge de sécurité est quasi absente, notamment en fin de batterie où elle t'autorise quasi la vitesse max jusqu'à la fin. Du coup sur un trou ça pardonne pas.

On espérait que la loi récemment promulguée serve au moins à clarifier ce point d'assurance. Il n'en est rien puisque la quasi totalité des edpm en circulation sont de facto capable d'aller à plus de 25 km/h... Le flou continue...

Je ne sais pas si c'est toujours vrai: l'autre jour j'avais mes écouteurs bluetooth qui jouaient de la musique et EUC World qui dialoguait avec la roue en même temps. C'était juste pour le test hein je roule pas avec les écouteurs

J'ai toujours été dubitatif sur l'intérêt de ces pads (à part pour le saut, mais @michmuch a totalement raison: ne sautez pas si vous tenez à votre roue!) On peut freiner très fort sans ces pads et avec un meilleur contrôle, en baissant simplement son centre de gravité. Je pense qu'avec les pads ce ne sera plus possible. Exemple: Je tiens à préciser de NE JAMAIS faire ce genre de choses sur une roue bien déchargée ou au contraire bien pleine, et que les roues testées sont des roues puissantes: toutes ne peuvent pas réaliser ces performances. Si on va trop loin, la roue ne peut plus suivre et c'est la chute en arrière! Je continue toutefois à penser que c'est un excellent exercice qui peut faire la différence le jour où une situation compliquée se présente en conditions réelles, si apprivoisé progressivement et avec méthode. L'essentiel étant de baisser son centre de gravité comme pour s'asseoir (mouvement qui est aussi clef dans la maîtrise de la marche arrière) pour mieux enclencher le freinage et le maintenir avec précision. edit: oui j'étais en short parce qu'il faisait 45° ce jour, merci de ne pas me qualifier d'inconscience. edit2: Et oui, je mets un casque à présent!

Pour en revenir aux 4 heures de main d'oeuvre, et pour avoir déjà changé les coques internes une paire de fois, ça ne me parait pas complètement aberrant. Je m'explique: effectivement, la plupart du temps, on peut faire ça en moins de temps (2 heures et demi, 3 heures ça parait une bonne fourchette). Mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise par exemple: - incompatibilité nouvelle due à une évolution de tel composant, qui n'est jamais documentée et dont on se rend compte en cours de montage (ex: ce n'est plus la même connectique, il faut alors souder une nouvelle connectique, les pas de vis ont été changés et il faut trouver de nouvelles vis plus courtes etc...) - C'est une opération plus risquée qu'un changement de chambre à air: il ne faut pas coincer un faisceau entre 2 coques, on enlève et remet la carte mère donc il faut être précautionneux de ne pas abîmer un composant dans la manip. - Il faut TOUT démonter, séparer, remettre des rilsans partout. On le fait pas non plus tous les jours et on peut facilement se rendre compte une fois quasi remonté que le faisceau ne passe pas au bon endroit et il faut tout re-démonter... - Ça demande de l'espace pour travailler et dans l'idéal une plage de temps ininterrompue pour le faire de A à Z. Quand je tenais le magasin je faisais ça et j'étais interrompu toutes les 10 minutes par un client qui rentrait dans le magasin (salaud de client ). Pas idéal. Une erreur est vite arrivée dans ces conditions. Ce qui est moins justifié à mon avis c'est le tarif à l'heure et surtout le fait que ce ne soit pas pris en garantie au vu de la différence de prix à l'achat. - la garantie sur les batteries c'est une vaste blague. Il est très rare d'avoir un problème sur une batterie, et quand ça arrive malgré tout, il est très rare de se voir proposer un changement de la totalité des packs, ou même d'un seul. Or, s'il y a eu un problème sur un pack, les autres ont souffert. J'avais raconté mon histoire de batterie sur un autre post. - La garantie sur les coques n'existe pas (pièce d'usure). - Les moteurs c'est increvable (jamais vu un moteur lâcher même si de temps en temps un capteur de hall doit lâcher mais ça doit rester exceptionnel). Sinon c'est la connectique qui va s’abîmer au niveau du support pédale, et là on te dira que c'est pas garanti car lié à une mauvaise utilisation / un défaut d'entretien (desserrage des supports pédales). - Les crevaisons c'est évidemment pas pris en garantie. - La seule vraie garantie qui fonctionne dans la plupart des cas c'est quand une carte mère lâche ou perd son numéro de série (ala Kingsong) ou sur quelques bricoles parfois (ex: les phares de la 18L qui n'éclairaient plus car ils chauffaient trop).

Nous avons été nombreux à avoir acheté notre roue dans le réseau puis à déchanter au premier problème. Effectivement ça ressemble beaucoup à ça en pratique: Je crois qu'il va falloir monter une structure associative qui soit capable de proposer des machines à bon prix (en payant la TVA tout de même, c'est tout à fait possible) hors de ce "réseau mafieux" et qui aide les gens à entretenir leur machine et à avoir accès aux pièces détachées. On pourrait créer une application/un site qui: > permet de constituer une documentation sérieuse sur les machines (elles n'existent pas en réalité), et qui permettrait aux différents utilisateurs de contribuer à l'étoffer, > une liste de personnes "ressources" aux quatre coins de la France qui pourraient aider aux réparations quand c'est nécessaire, et qui pourraient être indemnisées pour leur temps passé par l'asso. > se rapprocher des fablabs et autres assos existantes d'anti-gaspillage, notamment pour les réparations avancées (batteries, moteurs, électronique) > il faudrait trouver des gens qui savent: - réparer des machines ou à minima ont envie d'apprendre à le faire. - prospecter en Chine pour les pièces détachées (maitrise de l'anglais, connaissance de la culture locale et des pratiques de ce coin du monde, expérience de négociation/commerce) ou en France les fablabs ou les personnes souhaitant s'investir et contribuer à l'asso. - éduquer: avoir de la pédagogie, décomposer les problèmes, apporter des solutions claires et donc savoir les exprimer clairement. Si ça parle à certains, je serais ravi de contribuer à un tel projet (j'ai réparé pas mal de roues/ trotts quand je bossais dans le secteur) malgré mon temps limité. Je pourrais développer l'application aussi.

Sur les roues actuelles l'indication des km parcourus n'est pas un critère essentiel pour savoir s'il faut la remplacer. Ma RW Gt16 doit avoir plus de 20 000 km et arrive effectivement en fin de vie, mais pour des raisons mécaniques. Les batteries 1000wh et plus peuvent théoriquement tenir entre 600 et 1000 cycles de charges soit entre environ 600*60 = 36000 et 1000*60 = 60000 km dans le cas d'une batterie de 1000wh. Par contre elles vieillissent dans le temps, et au bout de 4-5 ans elles perdent en performance et le besoin se fait sentir de la remplacer pour rester dans une bonne marge de sécurité. Du coup le fait d'avoir plusieurs roues n'est certainement pas "économique" dans le sens où es batteries vieilliront, qu'on les utilise ou pas (et elles vieillissent plutôt mal si elles ne sont pas régulièrement utilisées). C'est un luxe qu'on est toutefois nombreux à se permettre pour d'autres raisons ? Donc en général, à moins de rouler comme un furieux ce n'est pas le facteur limitant. Par contre il faut être attentif à l'état de la coque, resserre régulièrement les supports pédales, surveiller si on se prend des alarmes plus tôt qu'avant ou autre changement de comportement. Les roulements doivent à mon avis être un des facteurs les plus limitants si on roule beaucoup. Rouler avec une roue mal entretenue fait drastiquement chuter sa durée de vie. Checker au moins de temps en temps le serrage des vis des supports pédales est un minimum.

@SPlissken peux tu faire un screen du changelog plz?

Re-calibre la roue, le nombre de fois nécessaires pour que ça aille mieux (j'ai dû le faire 3 -4 fois pour que ce soit nickel). Après l'algo est tout de même différent et c'est ce qu'on ressent par exemple en passant d'une gotway à une KS ou l'inverse: le comportement des pédales dans les virages est différent, et ça donne l'impression qu'elles se relèvent.

Et je pense que la perte en chaleur dans les connectiques est infime par rapport à la résistance de l'air, aux frottements, etc... Donc le "gain" est sans doute quasi nul. De plus, les moteurs sont quasi systématiquement plus puissants à chaque itération de roue et donc consomment plus.

Théoriquement, oui car moins de chauffe = moins de perte en chaleur. En pratique je constate que c'est plutôt l’inverse car on a tendance à tirer plus dessus (on ressent intuitivement qu'on a plus de couple disponible), ce qui réduit l'autonomie.

Oui mais pas mal de soucis sur les monster V3 pour l'instant donc c'est un coup risqué! A minima pour un bon bricoleur. Sans doute pour cette raison que le vendeur veut s'en débarrasser au plus vite...

Ce n'est pas une affabulation. Si les phases se touchent ( le cable est abimé, a chauffé, a fait court-circuit) c'est ce qui se passe. Je connais des gens à qui c'est arrivé...

Je réagis à ce message car c'est tout de même une coïncidence troublante... Il y a quelques jours mon gestionnaire de mots de passes Google m'a signalé que le couple login - mot de passe que j'avais utilisé pour KS mais aussi pour d'autres sites / applis non critiques était compromis et avait été repéré comme tournant dans des listes de login/mdp volés sur le net. Coïncidence ou pas? Dans le doute, mettez pas votre password principal sur ce truc...

Reste à avoir les même cellules que les packs originaux, dans l'idéal du même batch que les packs originaux et de même usure, puis à relier tous les circuits d'équilibrage entre eux. Ceux qui ont réalisé ce genre de packs ont du y passer beaucoup de temps, il suffit d'une mauvaise soudure sur un des câbles pour que l’équilibrage fonctionne mal et détruise lentement les autres packs... Bien trop risqué pour un industriel de confier ça au client, à moins de faire la modif lui-même. Et n'oublie pas que c'est déjà un marché de niche la roue. La c'est une niche encapsulée dans une niche De plus, ne pas oublier que travailler sur des tensions continues de 84 ou 100V présente un risque important d'électrocution que tout le monde n'est pas prêt à prendre (à raison).

Là, l'explication du : Pourquoi aucune société ne propose de packs additionnels internes à ajouter me semble assez évidente: Ca demande d'adapter le faisceau (différent pour chaque machine) mais aussi et surtout sa géométrie: selon chaque modèle, il faudrait des packs de différentes tailles, à relier entre eux par de nombreux câbles pour l'équilibrage. Impossible de proposer une version universelle, simple, plug n play. Et si mon raisonnement du dessus est avéré, un vieillissement prématuré de tous les packs de ta machine...

Cette solution est-elle vraiment plus safe? Je l'ai envisagée pour remplacer la première solution, puis je me suis ravisé (peut être pour de mauvaises raisons?). Mon raisonnement a été le suivant: Il est toujours très délicat de mettre des packs en parallèle, car ils vont interagir entre eux. Si les packs ne sont pas exactement les mêmes, leur résistance respective va différer, et du coup fatiguer les packs en permanence ( TOUS les packs, pas seulement la batterie externe ). Les connaisseurs des forums rc mettent toujours en garde contre ce genre de montage. Si c'est pour se retrouver avec une batterie HS en 100 cycles de charge... De plus, si un pack tire moins que les autres, le courant sera en permanence en train de transiter dans le faisceau, ce qui pourrait l'amener à chauffer de façon excessive et augmenter le risque de cable qui fond. Ce raisonnement te semble-t'il correct @smallexis? Du coup je continue à utiliser ma batterie externe sur ma MSX 1600 quand la très grande autonomie est nécessaire, ce qui présente pas mal d'avantages: La roue n'est pas plus lourde au quotidien quand je n'ai pas besoin de cette mega autonomie, pas besoin de modifier la roue (percer la coque pour rajouter une connectique c'est toujours rajouter un point faible dans la structure) ou son faisceau. Et sur cette roue en particulier on a quand même un circuit de charge très robuste en 16AWG et connecteurs xt30 qui devraient facilement gérer les quelques ampères qui transitent (jamais réussi à monter à plus de 5-6 ampères). C'est pour ça que je ne l'utilise pas sur mes autres roues (GT16, 18L) dont les circuits de charge sont beaucoup plus limités.

Je ne pense pas que tu trouves une différence phénoménale sur la puissance du phare, même si j'ai l'impression qu'il y a un petit mieux. Par contre si tu le trouves faiblard c'est que ton (tes?) phare(s) est (sont) mort(s). C'est arrivé sur de nombreux phares des premières versions, essaie de te les faire changer si ta roue est toujours sous garantie. Les phares actuels de 18L sont très performants.

Un autre avantage de l'augmentation en tension c'est l'échauffement moindre de la connectique à demande de puissance égal (plus de fils qui crament miam!). L'inconvénient étant la dangerosité en cas de décharge involontaire dans le corps humain, durant l'entretien par exemple. Ca doit commencer à sérieusement piquer...

Le nouveau firmware tant attendu est enfin arrivé! J'ai pour habitude de toujours attendre quelques retours avant de me lancer, mais cette fois je n'ai pas résisté... La mise à jour s'est déroulée sans accrocs. A la fin de la mise à jour, la roue s'est éteinte. En la rallumant, le processus de calibration s'est mis en route. A la remise en route, quelque chose m'a frappé immédiatement: la roue est maintenant parfaitement silencieuse (du moins pour mes oreilles abîmées!). Un régal. Premier tour de quartier: c'est bien une nouvelle roue. Les pédales sont extrêmement dures en Experimental. Peut-être un peu trop pour moi à présent, je pourrais me laisser tenter par le mode intermédiaire. Le comportement de la roue en virage est aussi différent, très agréable et précis. Bien sûr les réglages de vitesse ont été remis par défaut à 20 km/h mais j'ai pu les remettre à mon réglage habituel après redémarrage de l'app. A noter que j'ai eu quelques accrocs avec le coupe-circuit en descendant les escaliers, il doit falloir le recalibrer. edit: Je viens d'essayer de le recalibrer mais tout ce que j'obtiens est un message "veuillez le garder à plat". Bon pas grave, il est pas si capricieux que ça. edit2: Je pense qu'en fait le processus de calibration du capteur a changé et qu'il n'y a plus besoin de lever puis re-poser la roue, car il fonctionne désormais sans accroc. Nice move! J'ai aussi la vague impression que le phare éclaire encore plus fort qu'avant, mais difficile à dire en journée. Je devrais être fixé ce soir! Je ne manquerai pas non plus de réaliser des tests de freinage/accélération extrêmes avant de me lancer avec en conditions réelles. Je vous conseille toujours d'attendre un peu un peu plus de retours pour foncer sur la bête... si vous en avez la patience. Mais les premières impressions sont franchement excellentes pour ma part. edit: Je remarque de nouveaux modes de gestion de la lumière en pressant plusieurs fois sur le bouton power de la roue, qui permettent de définir le sens (fini le phare arrière qui ébloit les voitures derrière au feu rouge). Nice! Ainsi que des modes plus étranges qui mettent les 2 phares ou blanc ou les 2 phares en rouge. Voici la liste des modifications: