Matoone

Il est arrivé quelques fois que GW délivre cette interface, mais ils ne semblent même plus vouloir la confier aux vendeurs même depuis quelque temps. Il y a eu un récent "incident" sur un batch de MSX 100V qui avaient été flashées avec le mauvais firmware, et plutôt que de confier l'outil à Jason McNeil, ils ont préféré lui renvoyer une vingtaine de carte neuves... Donc pour nous la chance de pouvoir se le procurer doit être très mince !

Qu'on se comprenne bien: toutes les roues finissent par un cutoff si elles trop sollicitées, particulièrement à haute vitesse car le couple disponible sur nos roues est inversement proportionnel à la vitesse de rotation du moteur. Ce qui signifie que les accélérations/décélérations très puissantes que l'on peut accomplir à vitesse faible se solderont certainement en cutoff si elles sont réalisées à vitesse plus élevées, et que le même trou/bosse abordé à vitesse importante sera beaucoup plus dangereux qu'à vitesse faible. Les wheelers expérimentés savent cela en général, et du coup se gardent bien d'accélérer brutalement à haute vitesse. Le monsieur qui a initié ce post https://forum.electricunicycle.org/topic/16774-another-ks-16x-cut-off-dont-ride-ks16x-at-the-higher-speeds-gross-photo-warning/ est un wheeler très expérimenté, ayant eu une dizaine de roues, dont voici la traduction approximative grâce à DeepL: "Pendant toute la période où j'ai roulé dans des EUC et dans plus de 10 EUC différents, je n'ai jamais eu à subir une coupure ou une chute à une telle vitesse. Avec la KS 16X, j'ai eu une coupure à 27,8 mph, pas de bip ou de basculement vers l'arrière car j'avais ceux réglés à 29 mph et 30 mph respectivement pour la vitesse maximale indiquée par KS. La tension post-coupure était de 77v. Il n'y avait vraiment aucune raison de couper ici, je ne pèse que 145 livres et je roulais avec une batterie suffisante (77v), la température était d'environ 50F, et je suis sur le dernier firmware 1.07. Le cut out s'est produit quand j'ai essayé d'accélérer de 27 à 29 avec une légère poussée. Je suis 100% ok à l'exception de cette éruption sur le côté gauche où ma veste s'est soulevée, deuxième jour et elle fonctionne son cycle de guérison. Je vais parfaitement bien. Un grand merci à la veste moto Alpinestar/Klim K cinquante 2 moto jeans/gants knox. Juste une blessure superficielle qui va bientôt guérir. IMG_4350.thumb.JPG.d61bf32b5465f4e764a04342b40f0107.JPG Faire de ce post un message d'intérêt public. Sur la KS16X, nous recommandons de régler la 3ème alarme sur 40-42 km/h et de la faire basculer vers 43-45 km/h. Ce sont les vitesses maximales que Kingsong aurait dû annoncer plutôt que d'essayer de faire correspondre le nikola. Je me demande aussi une autre chose, est-ce que ça va couper à des vitesses plus lentes dans une montée de côte abrupte... Il y a un autre long fil là-dessus avec quelqu'un qui coupe aussi à une vitesse similaire : https://forum.electricunicycle.org/topic/16436-ks16x-cutoffoverlean-29-30mph/ J'ajouterai que Kingsong a de nouveaux contrôleurs qui sont d'une conception différente de celle que j'avais sur mon deuxième lot de KS16X. Est-ce que cela signifie que vous aurez réellement des réserves de puissance à plus de 25 km/h pour éviter une coupure ? Je ne peux pas le dire, mais je ne serai pas celui qui tentera de le pousser une fois au-dessus de 25 mph même si j'installe le nouveau contrôleur. Ou alors je pourrais vendre la roue, car je ne peux pas suivre les 100v des groupes d'arrivées." Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) La discussion qui s'ensuit est également intéressante, et j'invite ceux que ça intéresse à la suivre. Je remarque au passage que ce monsieur explique avoir initié ce post dans une démarche de partage d'expérience et invite simplement à la précaution, intention que je trouve pleine de bon sens et qui semble rejetée par certains ici, même si je ne me l'explique pas... Le problème c'est que ce monsieur, même s'il est américain et qu'on pourrait ne pas le croire juste parce qu'il est américain, n'est pas le premier à relater ce genre d'expérience malheureuse avec cette roue en particulier, loin s'en faut, et que de mémoire de wheeler, la répétition de ces accidents est inédite, a fortiori pour KS qui a toujours eu une longueur d'avance sur toutes les autres marques concernant la sécurité et la gestion de la puissance en particulier. Il est aujourd'hui reconnu outre-atlantique par le plus important vendeur (entre autres) qu'il y a un souci avec certaines 16X. Il a lui-même posté ce sujet https://forum.electricunicycle.org/topic/16302-important-16x-riders-please-upgrade-from-v105-to-v107/ afin de mettre en garde ses clients, et dont voici là encore la traduction approximative: "Récemment, nous avons eu quelques clients qui ont rapporté des événements de coupure 16X, l'un d'entre eux a eu des blessures modérées, ce qui l'a obligé à rester au lit pendant plus d'une semaine. Le point commun de ces incidents a été la rétention de la v1.05, craignant que la tension redoutée ne réduise la chute de vitesse. Contrairement à la v1.06, la réduction de vitesse de la v1.07 a été modérée à une réduction de 5 km/h à ~33%, qui diminue ensuite de façon linéaire. Au-delà des réductions de vitesse en tension, KS prétend avoir effectué d'autres réglages du moteur dans le firmware pour obtenir plus de couple. Cela ne vaut vraiment pas la peine de risquer de se blesser pour le plaisir de perdre quelques km/h de plus sur une batterie réduite. N'attendez pas d'avoir une coupure avant de faire une mise à niveau. Citation Mentionné que le firmware est V1.05, et la batterie 77.6V, la vitesse atteint environ 48km/h, la roue a perdu de la puissance. Comme dans V1.05, l'alerte de basse tension est de 67V. C'est pourquoi nous avons mis à jour vers la V1.07 Mais pour les utilisateurs, elle est coupée. Nous avons augmenté le couple de 18XL et 16X, j'espère ne plus avoir ce genre de problèmes car il y a suffisamment d'écart de sécurité entre la vitesse de pointe et la vitesse de rotation. MISE À JOUR 17 nov : Un autre client v1.05 a eu un cut-out hier soir, il est descendu à 30MPH maxi, il est secoué mais bon, son Wheel est en désordre. Ne retardez pas cette mise à jour. " Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) D'autres vendeurs anglo-saxons ou germaniques ont également communiqué sur ce point de façon plus ciblée. Il ne s'agit pas de discréditer une marque ou un modèle, mais simplement de mettre en garde les utilisateurs d'être particulièrement vigilants sur ce point qui peut tout de même avoir de fâcheuses conséquences. Et vu que KS Europe ne semble pas vouloir le faire jusqu'ici (peut-être ne sont ils pas au courant ?), j'ai pensé utile de relayer ces informations qui mettent tout de même potentiellement en jeu la santé sinon la vie de certains utilisateurs. Il n'y a pas vraiment d'explication limpide jusqu'ici, mais le problème semble avoir un lien avec certaines roues qui présentaient des étranges tilt back ou tilt front aléatoires., ainsi que par le phénomène que l'on nomme maintenant "anckle flickability" sur le forum international. Ils ont été corrigés en partie par un hotfix (le bluetooth patch) puis par le firmware 1.07 (qui est plus conservateur que le 1.05) puis par une nouvelle version de carte mère dite 1.5. Chacune de ces solutions a résolu le problème pour une partie des utilisateurs, mais il semble rester des machines affectées par ce problème. Jason McNeill aux US a comparativement communiqué via tous ses canaux afin de demander à ses clients d'être vigilants en cas de symptômes de ce genre, et a insisté pour changer les cartes mères des machines suspectes, sans exception. A voir la réaction de certains sur le forums, peut-être n'avons nous que ce que nous méritons après tout. Mais j'estime qui si la sécurité est en jeu, les gens doivent pouvoir être informés qu'il peut potentiellement y avoir un problème sur certaines roues et qu'il est désolant que certains qui ont rapporté ce problème se soient fait fermer la porte au nez, à la fois par Ks Europe mais aussi par certains usagers de ce forum. De plus, si la transparence était faite sur cette accumulation de cas de coupures inexplicables et que tout était mis en oeuvre pour le régler, beaucoup qui hésitent à acheter cette roue (moi le premier) le feraient en toute confiance en sachant que s'ils tombaient sur le mauvais numéro, ils ne se retrouveraient pas coincés le dos au mur sans aucune possibilité de régler le problème sinon de revendre la roue au premier venu avec une moins value conséquente en priant pour que l'acquéreur ne se retrouve pas fou de rage... Ceux que ça n'intéresse pas ou qui pour certaines raisons qui m'échappent encore ne supportent pas ces témoignages n'ont qu'à les ignorer, chacun ici est adulte et a priori capable de prendre ses propres décisions.

Si ça tu sais lire l'anglais tout est écrit sur les liens que j'ai posté plus haut. Désolé pas le temps de tout traduire. Sinon utilisé deepL ?

@frabad Je ne vais pas débattre plus loin avec toi et polluer encore plus ce topic, ton attitude est navrante mais ça te regarde. Effectivement je te conseille d'ignorer mes interventions car je ne compte pas m'auto-censurer seulement pour ne pas heurter ton hypersensibilité sur ce sujet. Il y a peut-être des gens que les retours d'expériences tels que des crash inexplicables à haute vitesse mettant en jeu la sécurité peuvent intéresser (et pas seulement aux US encore une fois ? ), et tu as tout à fait le droit de ne pas être intéressé par le sujet.

Sujet intéressant ! Pour ma part j'ai été opéré il y a une dizaine d'années du ligament antérieur gauche suite à une mauvaise réception lors d'un saut avec rotation 360° en snowboard (mon pied "fort, celui qui reste sur la wheel quand je m'arrête, mon pied avant en snow). Même si le ligament qu'ils m'ont posé est clairement "béton" par rapport à l'original, n'ayant pas suivi la kinésithérapie jusqu'au bout, j'ai toujours des difficultés pour tenir sur un pied sous la douche par exemple ( problème de proprioception). Mon constat après quelques années de wheel est que ça a sans doute bien amélioré mon problème d'un côté: J'ai aujourd'hui bien moins de mal à tenir sur un pied (sur la roue en tous cas aucun problème mais ça s'est aussi amélioré pour me laver les orteils ? ) et je n'ai plus ces moments où j'ai l'impression que le genou sort de son axe. D'un autre côté j'ai l'impression d'avoir adopté une posture assez asymétrique sur ma roue, et j'ai l'impression d'avoir un peu mal au genou droit, l'autre donc, (au niveau de l'intérieur du ménisque), comme si ma jambe s'était un peu orientée vers l'intérieur en canard petit à petit (désolé en me relisant je trouve pas ça très limpide mais c'est pas évident à expliquer...) My 2 cents!

La v8 était une roue particulièrement sujette aux coupures pour cette raison précise. Pas assez de réserve de puissance en cas de batterie faible. De nombreux wheelers en ont fait les frais... Je trouve au contraire la gestion de la batterie de la 18L au poil pour garder une marge de sécurité suffisante. De plus il faut savoir que KS autorise la tension batterie par cellule à descendre plus bas en tension que les autres marques... ce qui se traduit par une autonomie accrue. Préfère tu être à 0% obligé de porter la roue ou bien être a 30%, limité dans ta vitesse maximum, à kilométrage égal? Dernier point: charge ta roue à 100%, ce que tu peux gagner en longévité théorique en chargeant a 80/90% est dans 99 % des cas inexistant, car les batteries ne vieillissant pas seulement en se chargeant/déchargeant, mais aussi naturellement dans le temps et qu'à moins de rouler quasi 24 heures sur 24 avec, c'est le temps qui sera le facteur limitant. C'était moins vrai auparavant car les batteries étaient beaucoup plus petites mais sur une roue comme la 18L ça ne sert à rien. De plus il faut charger au moins de temps en temps à 100% pour permettre l'équilibrage des batteries.

Je ne sais pas que quelle planète tu vis, mais dans celle que je connais, lorsqu'il y a une répétition d'accidents inexplicables sur un produit entraînant un danger corporel important(roue qui coupe, voiture dont le régulateur de vitesse se bloque, ascenseur, qui chute, électroménager qui prend feu, téléphone qui explose, ... ), on peut s'attendre à une résolution et une explication du fabricant. C'est d'ailleurs leur intérêt de réagir ainsi, afin que le produit ne se retrouve pas blacklisté... et ils le savent. Il n'est pas question d'imposer quoi que ce soit, c'est hors propos... Pour ton information il n'y a jamais eu de lignes d'assemblages différentes en fonction des marchés d'export. De plus il n'y a pas eu des accidents et des comportements erratiques seulement aux USA mais dans le monde entier (et la France n'y a pas échappé). Effectivement, la conclusion semble évidente au vu des faits rapportés, belle déduction. ? En général quand il y a un faisceau d'indices qui laissent penser qu'il y a peut-être un problème, on essaie d'en comprendre la raison et d'informer les utilisateurs d'être vigilants. C'est l'objet de mon post. Si tu préfères faire l'autruche, libre à toi de ne pas lire ce qui dérange tes certitudes.

Je me permets de retranscrire ces problèmes ici car entre les réseaux sociaux, le forum US et 2 connaissances personnelles, ça commence à faire pas mal de monde qui a vu sa roue peiner à tenir l'équilibre. En comparaison, je n'ai jamais entendu parler de 16S / 18L qui coupaient de cette façon depuis leur sortie pourtant bien plus ancienne. Pour modérer l'angoisse de la coupure, je rajouterais qu'il semble que toutes les machines ne soient pas impactées par ce "bug" de la mort. Ce monsieur qui a vu sa roue se dérober sous ses pieds à environ 45 km/h (sur du plat sans trou/obstacle et en accélération douce) avait déjà remplacé sa carte mère par la dernière (1.5) sensée régler ces espèces de titlt-back/tilt front aléatoires et inexplicables mais en ressentait pourtant toujours les symptômes. Donc attention sur ces machines en particulier, jusqu'à ce que Ks apporte une explication claire. Je me permets de les recenser car ce sont des situations très dangereuses, quasi inédites sur une roue (excepté certaines GW à une certaine époque) et que KS avait jusqu'ici toujours su éviter grâce à une gestion conservatrice de la puissance. Je pense que dans le doute il est préférable de considérer cette machine comme une roue qui est faite pour monter à 40 km/h... ce qui soit dit en passant est déjà extrêmement rapide pour une 16 pouces Ah et au moins de faire l'update firmware 1.07 https://forum.electricunicycle.org/topic/16302-important-16x-riders-please-upgrade-from-v105-to-v107/

Attention aux vitesses au delà de 40 km/h avec cette roue, ça commence à faire pas mal de crash dû à un cutout de wheelers expérimentés rapportés, même avec la nouvelle carte mère 1.5, le nouveau firmware 1.07 . La marge de puissance semble clairement insuffisante pour la pousser au delà de 40 km/h de façon sûre... https://forum.electricunicycle.org/topic/16774-another-ks-16x-cut-off-dont-ride-ks16x-at-the-higher-speeds-gross-photo-warning/

J'avais fait l'upgrade des pédales de Nikola sur ma MSX également. Puis je suis finalement revenu aux pédales d'origines, que je préfère finalement. Donc effectivement pour ceux qui veulent tenter l'aventure, il est préférable de limer les pédales. Les pédales de Nikola ont fini sur ma Rockwheel GT16

Merci pour ce post, plein de bons conseils! Personnellement j'ai longtemps été gêné par des douleurs plantaires lors des longs rides, jusqu'à acheter des chaussures de moto semi-montantes qui ont totalement annihilé le problème. Mais elles sont grosses et lourdes (et chères). J'ai fini par réaliser que ce qui faisait la différence n'était pas tant le fait qu'elles soient montantes mais que leur semelle est très rigide. Dernièrement j'ai acheté à Decathlon des chaussures de montagnes "légères" non montantes, mais avec des semelles bien rigides, et dans mon cas c'est parfait, et c'est vraiment le critère n°1 pour les longs rides.

Pour répondre sur la question des pédales: j'ai monté ces pédales de Nikola sur ma RW il y a quelque temps dejà après avoir essayé les vieilles pédales GW sur ce topic : C'est clairement beaucoup mieux que les pédales d'origine, mais effectivement il faut surélever les pédales d'une façon ou d'une autre. J'avais collé à l'araldite un bout d'alu, ça tient... un temps. J'ai filé ma fidèle GT16 à un pote depuis qui a dû bricoler un truc mieux le connaissant Effectivement une pièce imprimée en 3d qui se cale bien doit être tiptop!

En même temps vu a situation chez RW faut être joueur pour acheter une RW maintenant. Perso je passe mon tour.

Sur les Gotway en général ça peut être pas mal de mettre du sillicone à la jonction des 2 demi-coques (ce n'est pas fait d'usine). Profites-en le jour où tu crèves. Mais globalement pas trop de problèmes. Effectivement bien fermer le capuchon du port de charge est important.

Non je pense qu'il sera trop grand.

Je rajouterais que tes batteries ont vieilli depuis 2016 et que lorsque tu tires dessus, la tension des batteries doit "drop" et donc la coupure doit arriver plus tôt. Il faut être prudent avec une roue vieillissante. Et effectivement le tilt back Gotway ne m'a jamais inspiré confiance non plus...

@Tank Il y a le H666 qui a très bonne réputation sur bitume @Boumba Effectivement, cela arrive mais n'a pas posé de problèmes durant mes tests, car les seuls trucs qui peuvent passer vu l'espace c'est de tout petits bouts de bracnhes/cailloux, qui ressortent aussitôt. Après ça doit arriver que ça coince plus fort, j'ai déjà vu une MSX d'origine se bloquer et cramer avec une grosse branche ^^ Mais je pense qu'au final c'est moins probable qu'avec le pneu d'origine car tout ce qui est supérieur à quelques millimètres ne peut pas rentrer.

Merci pour ces explications! J'imagine tout de même que la méthode douce en passant par différents chargeurs doit moins choquer les cellules?

edit: hs

Si l'on en croit wheellog tes batteries sont a 39V soit quasi la moitié de la tension normale... Effectivement il faut les checker au voltmètre. Si c'est bien ça c'est très étonnant, car à ma connaissance les vendeurs ali n'ont pas ou très peu de stock et commandent directement à l'usine, donc les batteries n'auraient pas eu le temps de se décharger autant ! Ce qui fait penser à un double problème, la carte doit tirer du courant de façon anormale. Sans doute une fuite de condensateur, mais je ne suis pas assez calé pour expliquer ce genre de phénomène que je n'ai pu que constater... Logiquement ton chargeur ne pourra plus les charger si la tension est descendue trop bas. Mais... ... les batteries peuvent être "sauvées" en injectant de petits courants dedans, je ne connais pas le détail mais ça a l'air de fonctionner puisque c'est visiblement ce qu'a fait KS avec mes batteries de 18L qui s'étaient vidées de la même façon (au lieu de simplement me les remplacer pour une roue de 6 mois sous garantie....... ). Ils ont aussi remplacé la cm.

Alors sous la pluie c'est bien meilleur que celui de base qui est comparativement extrêmement glissant. L'adhérence est globalement très supérieure. Par contre il y a effectivement un bruit caractéristique du pneu contre le bitume, mais pas celui auquel j'aurais pu m'attendre, plutôt assez proche... d'une F1 (assez aigu et kiffant ) Le seul reproche que je peux lui faire, c'est que vu qu'il est encore plus gros, le diamètre de la roue augmente et cela se sent, ça fait encore plus "aéroglisseur inébranlable mais pas très réactif" qu'avec le pneu original. Et effectivement une conso certainement un peu augmentée.

Je suis Lyonnais si tu veux qu'on se capte

Et je suis prêt à parier que si tu connectes les 2 chargeurs en parallèle, le 67V risque de griller instantanément ? A éviter ! ps: attention de ne pas te planter en réalisant un adaptateur de cas échéant. Ne jamais croire les schémas sur le chargeur, toujours vérifier et revérifier au multimètre que la tension entre les broches est la bonne sinon ... ?

? Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, et je suis persuadé que certains déploient de vrais efforts mais globalement... c'est un milieu de merde la wheel du point de vue des vendeurs/importateurs, particulièrement en Europe... on est des tous petits consommateurs....... Bon courage!

Pas évident de te répondre vu le peu d'éléments formels. Néanmoins si tu es un wheeler expérimenté je te dirais d'écouter tes sensations et d'essayer de les retranscrire précisément. La plupart des problèmes sérieux sur une roue sont parfois subtils mais détectables, et se persuader qu'on délire peut amener à passer à coté d'un vrai problème. As tu moyen de faire tester ta roue par un wheeler expérimenté qui roule/a roulé sur beaucoup de machines différentes? A coup sûr il saura te dire instantanément si quelque chose cloche. Vu ce que tu décris, ça pourrait correspondre à un problème de gyro (quelle qu'en soit la cause primaire: gyro défectueux, carte mère qui bouge un peu...)