Trotti Phil

Et la 2eme vidéo (15mb upload limit...): Spot welding batterie DTU 100% (usine MiniMotors).mp4

@Djowss_Hmong_Jaofa La qualité des cellules et du BMS compte peut-être autant que la qualité de la composition de la batterie, d'expérience. Les "GoBoard" (trottinettes du type SXT dites "Ultimate Compact") par exemple, bien que sur batteries Samsung, perdaient de leur capacité considérablement plus vite que les batteries de Dualtron 1 (pour des utilisations, kilomètres et nombre de mois d'utilisation +/- identiques). Même histoire entre les batteries de Dualtron 1, lorsque celles-ci étaient lancées, et les batteries de Dualtron 1 et les batteries de Dualtrons 2. Puis, de nouveau, entre les batteries de Dualtron 2 et celles des Dualtrons Ultra. Les batteries tiennent de mieux en mieux les recharges et décharges sur des milliers de kilomètres (toutes les préconisations et soins d'utilisation identiquement suivis), sans déséquilibrages ou groupes de cellules "en hibernation"... Sur les GoBoards: perte d'environ 10~15%, voir sur parfois ~20% de capacité sur ~2000/2500kms (en un an). Digne de mention: avec parfois des 'coupures" prématurées du fait d'une ou de 2 cellule.s déséquilibrée.s plus que le reste des cellules de la batterie - ainsi activant la fonction de coupure automatique de sécurité du BMS low-voltage cut-off, de fait coupant prématurément la batterie et lui faisant perdre de manière accélérée une de plus en plus grande partie de sa capacité, parfois plus 50%) Sur une Dualtron 1 (1ère génération): après environ ~2000kms en un an, perte d'environ 5~10% de capacité. Digne de mention: quand même eu une batterie de Dualtron 1 "morte" dès son arrivée/avant même sa 1ère recharge, et une seconde batterie de Dualtron 1 avec un groupe de cellules "en veille", donc charge maxi au lieu de 58.8V à ~54.6V de mémoire Dualtron 2: après ~3800kms en un an sur une batterie LG, celle-ci monte encore à 67.3V de capacité (les GoBoards perdaient .1/.2V de tension chaque 8~10 mois d'utilisation, la Dualtron 1 soit des la ou les premières recharges ou jamais/tutto a posto). RAS. Dualtron Ultra: ~3000kms en un an sur batterie LG, celle-ci monte encore à 67.3V. RAS. J'irais même aussi loin que dire que l'impédance est presque indifférenciée que sur une batterie identique neuve avec les mêmes cellules) Bref - cela n'avance pas forcement ta question si je l'ai bien comprise de savoir si les cellules "de marque" (Panasonic, Sanyo, LG, etc.) > cellules chinoises, compte tenu de la différence de prix, de performances, et dans la durée de vie (nb de cycles estimés). Cependant intégrer dans l’équation "d'ensemble" autre que la marque/qualité des cellules, également l'importance du facteur "qualité de fabrication/composition des cellules et des composants de la batterie", cela m'a semblé important Je dis bien "équation" car j'imagine que si la question se pose c'est qu'il y a une certaine pensée d'investissement (ou non) dans des batteries/cellules chinoises.. Il faut vraiment faire gaffe chez qui l'on se fourni son Lithium... et surtout bien s'informer avant de passer la commande et décider de tirer à fond sur la gâchette. (petite histoire 'marrante' de Kylin qui me recommandait de "mettre un clou" dans une batterie de Dualtron 1 52V20.3Ah tout en prenant une vidéo comme "preuve" que la batterie soit bien morte et n'allait pas être utilisée....true story. fun times.) Sans plus, voici 2 vidéos courtes mais relativement récentes de technologies de fabrication automatisée (mais tout de même différentes!) de packs de batteries en Chine: 52V26A battery auto production.mp4

@sonkenn sur un LCD neuf probablement, les fiches femelles sont 'pointues' et rentrent dans les trois trous (avec un peu d’expérience 'basique', peut-être, pour les avancés en micro-soudure) Sur LCD quasi-kaput c'est une autre histoire (tenté le coup avec 2-3 différentes combinaisons de fiches mâles +/- du même type et identiques à celles des connecteurs multibroches, les soudures tiennent bien mais le signal ne veut pas passer même si fiches bien enfilées dans les trois positions et soudures avec la juste dose d’étain Photos après avoir dessoudé... Direction technique @JJK, micro-vis pour tenter de retracer les pistes et mini-écrous de bijoutier à poser et venir 'se connecter' dessus, Pas donné de retirer les restants de silicone noire et la sorte de "pâte" (?) jaune qu'utilise MiniMotors pour étanchéifier les sept câbles d'origine du LCD) Pas très glorieux de l'autre coté de la carte non plus La situation s'empire à chaque essai raté To be continued

Superbe presentation Bienvenue !

Et ben oui. Il suffit de passer par le mode P(c) du LCD pour que la trottinette active son mode sous-marin. Évaporation de l'eau au contact de la trottinette, pffft! Résultat Raptor toute seche qui roule sous la pluie. Non mais edit: @tony78 je plaisante biensur l'ami

Bon. (Encore) une journée passée sur cette histoire de LCD et de pistes. Retour d’expérience: Des leçons apprises mais pas de (nouveau) succès ou de nouvelle technique à partager dans ce post. Les aléas de la... trottinette (heureusement que je n’achète pas mes LCD localement car 150EUR/pièce - elle reviendrait cher, la leçon.. ) Pistes de réception du signal hall 0-5V d'accélération sur le LCD - kaput : Un petit effort de les nettoyer ? (n.b: 1 soudure sur 3 qui a sauté après avoir appliqué du silicone noir pour étanchéifier le tout fonctionnel, impossible à re-liquefier sans surchauffe des composants sur le LCD. L'autre LCD fait mal au cœur à rouvrir et prendre en photo - to be continued...) Pourtant, le module d'accélération fonctionne bien (+ vue des pièces avant gaines thermo au n-ieme essai...): Bon. Il faut commander des pièces avant que la Vallée de Kylin s’assèche 'définitivement' (?)

En soi le Charge Doctor 2 permet de suivre l’état de charge (State of Charge ou "SOC") de la batterie (au travers son ecran). Il offre également (et principalement) la fonctionnalité permettant de 'couper' automatiquement la recharge à un seuil de tension préféré (réglable) de sorte à ce que la batterie ne dépasse un certain seuil de tension/voltage qui pourrait "user" les cellules de la batterie plus rapidement. D’où la recommandation de ne pas charger ses batteries à base de Lithium au-dessus de 80%~90% de SOC plus qu'une fois tous les ~15 cycles (partiels) de la batterie (afin de maintenir équilibrés tous les "groupes" de cellules d'une batterie composée, d'un "battery pack"). Grace à la fonctionnalité de coupure automatique du CD2, il n'y a plus besoin pour le/la trotteur/-se de suivre l’écran du CD2, l’état de charge de batterie (par exemple en allumant le LCD de la trottinette pendant une re-charge): le CD2 s'occupe de détecter le SOC (tension ou "voltage" de la batterie) afin de couper la charge en fonction des réglages de chaque utilisateur, au seuil maximal reglé sur le CD2. (Petit moment ici pour remercier @JJK et @sonkenn pour m'avoir permis de découvrir que le seuil de coupure automatique par défaut du CD2 est, en réalité, bien réglable et personnalisable en maintenant le petit bouton 'rond' appuyé lorsque l'on branche un chargeur dessus - gracias amigos ) Sujet fort intéressant les recharges de nos batteries Lithium. Hors visserie-boulonnerie et châssis (e.g. le fameux "folding", avec sa couronne dentelée ) il n'y a pas vraiment plus important comme pièce sur une trottinette que sa batterie (c-à -d cellules aussi bien que qualité et performances du BMS + qualité de soudure des cellules individuelles en groupes de cellules-des groupes de cellules entre-eux pour former ledit "battery pack".) Allez, rêvons un peu... video d'assemblage de batterie DTU (source: MiniMotors) => Spot welding batterie DTU 100% (usine MiniMotors).mp4 <= Et maintenant, plongeons! (TL;DR en fin de post) Une recharge peut être dire "rapide" en fonction de plusieurs variables. Les trois facteurs principaux et incontournables pour déterminer s'il s'agit d'une recharge dite "rapide" ou "lente" sont: (a) l'intensité de recharge (en Ampères) des chargeurs [inscrit sur le coté arrière/du bas du chargeur généralement] (b) la capacité totale de la batterie (mesurée en Ah ou en kWh) [simplement dit: plus la batterie est de capacité importante, moins "on pompe" sur chaque groupe des cellules de la batterie] (c) les caractéristiques des cellules de la batterie ("courant maximal de recharge continu") [une batterie composée avec des cellules no-name chinoises de même capacité qu'une batterie composée à partir de cellules Sanyo/LG n'auront absolument pas les mêmes capacités de recharge, et de "dégradation" (normale) des cellules après une recharge λ à même intensité] Afin de déterminer s'il s'agit d'une recharge dite "rapide" ou "lente": Diviser l'intensité initiale (de départ) de la recharge en question - en Ampères, (a) - par la capacité totale de la batterie - en Ampères/heure, (b) - afin de calculer le "C-rate". Comparer ensuite le "C-rate" de (chacune de) ses recharges aux caractéristiques officielles du fabricant des cellules de la batterie sur laquelle la recharge est opérée (c). Exemple pour recharge de Dualtron Ultra avec le "chargeur rapide" (6.5A) de MiniMotors: Batterie capacité = 35Ah Chargeur dit "rapide" = 6.5A~6.6A (en début de re-charge) Soit une recharge de => (65.A / 35Ah) = 0.186C Pour 2A sur 35Ah il s'agit de 0.058C et pour 4A (2x2A) il s'agit de 0.12C... Pour réaliser une "recharge rapide" sur une Ultra il faudrait aller au-dessus de 17.5A (soit x2 chargeurs rapides + x2 chargeurs chacun de 2A, tous branchés ensemble, soit (6.5A*2)+(2A*2) = 17A). Cela pour dire qu'une recharge avec le chargeur dit "rapide" de MiniMotors sur une batterie interne d'origine de Dualtron Ultra est une recharge lente, voire très lente... 2A ou 4A sur une batterie 35Ah (compte tenu de la technologie des cellules aujourd'hui - LG MJ1 sur Ultra par exemple, c.f. tableau ci-dessous) ce n'est vraiment plus pas vraiment grand chose Les limites (officielles) des cellules sont de 1.0C - (théoriquement parlant) une DTU peut être chargée à 35A (recharge en 1C = recharge complet de la batterie en une heure, de 0% à 100%). Et encore! Pour en croire certaines recherches récentes (c.f lien de @JJK partagé il y a ~2 jours), il semblerait que les caractéristiques des cellules Lithium annoncées par les fabricants restent relativement humbles compte tenu des capacités réelles de chaque lot (produit) de cellules 18650. (Pour donner une image c'est un peu comme les CPUs, qui sont tous bridés à x.xxGhz d'usine, mais qui peuvent être "overclockés" sans problème pour nombre d'entres-eux; les chiffres avancés par les fabricants sont exprès revus à la baisse par manque de tests individuels sur tous les lots de même série/modèle produits) Enfin: plus les fabricants des cellules augmentent leurs connaissent et bench-tests de leurs cellules, plus ils trouvent des "sauces (ou "additifs") secrets rajoutés aux cellules pour augmenter le nombre de cycles plus les méthodes d'estimation du nombre total de cycles de vie d'une batterie, plus les "battery packs" de nos trottis deviennent 'gros', plus nous pourrions rouler loin et sans souci de sur-recharger (ou de sur-puiser) nos batteries - par moments de regénération ou par moment de repas 'au repos' ('petite' vidéo d'1h30 fortement recommandée d'un Monsieur qui, aujourd'hui, travaille pour les Gigafactories de chez Tesla Motors/Mister Elon Musk ...1h30 d'informations qui valent plus que de l'or ) TL;DR: Lors de recharges, il y toujours relation (et compromis) entre le temps de recharge et l’intensité de recharge, et l'intensité/temps de recharge et le degré de dégradation des cellules due à la recharge (c.f. aux recharges successives) de la batterie. Capacité totale (Ah) de la batterie divisée par l'Amperage total (A) de recharges du ou des chargeurs = C-rate. Si C-rate > 0.5C = recharge rapide // si C-rate < 0.5C "recharge lente" // si C-rate < 0.25C = recharge très lente. Plus le C-rate est bas (moins le C-rate est important) lors des recharges, plus la trottinette ne se "gave" pas (et vous remercie donc de ne pas la nourrir au lance-pierre)

Salut @BipBip06, Peut-être que ces videos t'aideront Il me semble que pour débloquer ta roue tu dois deviser la vis de ton frein tambour ? (sens inverse de la personne sur la vidéo qui semble serrer le frein) Une autre vidéo pour mieux comprendre le fonctionnement interne d'un frein tambour sur trotti' électrique: Et puis ces vidéos pour future reference tant que nous y sommes: J'essaie de trouver des techniques/contenus visuels spécialement pour la DT Raptor et reviens poster ASAP. @BipBip06 En ce qui concerne le mode ECO une fois enclenché (~40-50% des capacités de la trott') comme le note @KAL 25km/h cela parait normal pour une DT Raptor dont la V.max est d'environ 50-55km/h d’après le fabricant. À priori pas de souci à se faire mais tiens nous au jus quand même ! (il existe peu d'informations sur le .net encore ce modèle et les retours pourraient en aider d'autres à se décider) Bonnes avec ton nouveau super-mini-bolide !!

Réglage des freins : Une fois les plaquettes des étriers centrés avec le disques tu pourras utiliser la technique de la vidéo ci-dessous inversée ( la personne desserre il te faudra faire l'inverse) pour serrer ton câble tout en ayant tes plaquettes de frein bien alignées avec le disque,. Ainsi, les plaquettes gripperont bien sur les disques et cela t’évitera d'avoir des frictions entre plaquettes de frein et disques de frein lorsque tu ne freines pas): En ce qui concerne ta deuxième question: oui c'est une bonne idée de donner une charge pleine à la bête à son arrivée ! (Il fait assez froid dans certains entrepôts où sont stockés les cartons chez les transporteurs type UPS etc., il arrive parfois qu'en sortant la trottinette de son carton elle soit froide - pièces froides au toucher. Attendre une p'tite heure ou deux pour que sa température atteigne celle de la chambre ne semblerait être une mauvaise idée surtout par temps d'hiver )

Intéressant que peu de 'bruit' existe autours de ce petit gimmick (pièce encerclée en vert): Qu'en diriez-vous ? Cette pièce a l'air d’être une sorte de suspension - possiblement hydraulique et probablement réglable ? - de la "dureté" de la trajectoire gauche<->droite du guidon. (Il semblerait que plus on sert la manivelle - c.f 2eme plus petit cercle vert sur la photo - plus le guidon devient dur à tourner, et inversement. Mais c'est une spéculation officiellement on n'en sait rien encore )

Hello and welcome !

Bienvenue !

Welcome, welcome !

Désolé du doublon ! Petite prévision (coréenne) sur les commodos/modules du guidon de la DT X: J'envoie également la version vide sans mentions au cas où il y en a qui veulent réaliser/partager leurs propres estimations pour la Velocifero... heu non... de la Roverworks... heuu non plus... de la Dualtron X de chez MiniMotors ! P.S: "leviers mécaniques"... vous l'auriez compris edit: re-upload des images, mystérieusement disparues

Hmm... "repiquer plus loin" ? C-à-d ? Sacré teasing, maintenant il faut la suite @JJK (IMHO vu la fragilité/proximité des pistes positif/négatif/signal - ou rouge/noir/blanc de haut en bas resp. elles ne sont pas données à 'retracer'/réparer... Du moins en utilisant les techniques de réparation des pistes de circuits imprimés 'classiques' que je connais - sûrement d'autres techniques m’échappent, hein, personne n'est infaillible ou omniscient ! ) Ah-hah!? Peut-être que @Erwanrcx peut nous apporter ses lumières sur ce sujet ? D'ailleurs le hijacking de ce topic commence à limite être honteux...

C'est peut-être faire l'avocat du diable mais les modélisations 3D non (totalement) abouties et les "pré-annonces" qui pleuvent semaine après semaine (non que je m'en plaigne hein!), coté MiniMotors ce n'est pas vraiment ce à quoi nous sommes habitués (ou attendrions) pour l'annonce d'un tout nouveau modèle d'une toute nouvelle (et inattendue) gamme de Dualtron ! N.b: l'Ultra lors de son annonce fin 2017 aurait été, d’après le PDG de MiMo le modèle le plus rapide que MiniMotors ne produira(it). La dangerosité des accidents au-delà 80km/h serait en cause (ci-dessous le post coréen de décembre 2017 traduit en anglais lorsque les spécifications de l'Ultra étaient revues à la baisse mais sur papier uniquement via un bridage 'soft' du P8 sur le LCD d'usine plutôt qu'un bridage 'hard' par exemple des contrôleurs ou des moteurs ): De nouveau, peut-être que j'extrapole - mais n'y aurait-il pas comme une prise de conscience soudaine (ou inconfort concurrentiel nouveau) coté MiniMotors liés à l'annonce et le début de fabrication (non uniquement des modélisations) des nouvelles Weped RR ? À noter qu'apart les Wepeds, également d'autres nouveaux modèles concurrents directs des Dualtrons 1/"1.5"/DT2/DT3 et Compact (voire potentiellement, pour certains, de la Dualtron X) voient le jour: i-Drive Dual, par exemple, photo ci-dessous. Notamment sur les marchés asiatiques (Corée et Singapore principalement) des modèles qui viennent concurrencer la position de quasi-monopole du fabricant MiniMotors dans les trottinettes hautes performances/haut-de-gamme jusque là, bonne ou mauvaise nouvelle ? Si la concurrence est une menace pour l'entreprise (qui se doit de pousser ses limites - baisser ses marges, faire évoluer son offre vers plus de valeur-client), elle ne peut qu'être saine pour les consommateurs finaux ! (c.f: profits et nouveaux B/S souvent ne riment pas avec création de valeur pour les consommateurs finaux....)

Le plus grand des Antiques (Socrate) disait : "tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien." Ou plus simplement : "ἕν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα" en grec ancien Les erreurs forgent plus que les échecs. 'Puis, ceux qui connaissent tout, souvent ne sont pas (très très) intéressants. Le forum est (déjà et de plus en plus) blindé de gurus-experts ! Souvent humbles mais chacun "calé" de son coté sur nombre de sujets ! Après, bon, la philo c'est sympa, mais garder son LCD en vie, c'est pas mal aussi Retournons sur nos ? ! Comment mieux le dire ? 'Jouer le chrono', assez délicat comme technique mais non impossible (À re-tester sur le prochain batch retour avec photos etc. ASAP) Juste petit point pour ceux qui tenterot de s'y prendre de cette manière: attention au petit cachet plastique rond derrière le LCD ! Celui-ci 'rentre' dans le boîtier du LCD (sur la partie basse du cachet plastique, à l'endroit qui a les 2 trous permettant de faire passer le cable du LCD vers la colonne puis un 2eme trou optionnel - que personnellement j'utilise pour faire passer le câble de l'interrupteur guidon qui sort/rentre dans le LCD. Le cachet plastique rond vient compresser le boîtier de connectique qui se trouve dans le LCD (allant vers le contrôleur principal gauche/arrière sur DTU). Je vous recommande de limer plat l’arrière de ce cachet rond avant de le remonter, après avoir fait vos soudures (que ce soit avec la 'chrono méthode' sur les pattes du capteur hall, si vous choisissez cette voie, ou toute autre manière de procéder). Le souci a éviter est celui-ci: si vous vissez les vis du cachet rond plastique trop fort - afin de bien refermer le LCD à l'arrière - il se peut que les câbles se compressent de trop dans le LCD/avec le boîtier noir de connectique et que les soudures sautent ou se fragilisent (et puis les vibrations de la route à l'avant n'aideront sûrement pas l'affaire ) D’où l’idée aussi (full disclosure: idée reprise/'piquée' chez Joshua de Rebel Solutions) de faire passer le câble principal sortant du LCD vers l'accelerateur "dans le trou qui servait anciennement à une des vis de la plaque arrière du LCD" - je t'emprunte ta phrase et ta photo @Riendautrafair ): Sur un autre point : (demi H/S mais quand même relatif au changement de la bande magnétique du magnifique 'tutoception' ) Pour ceux qui hésitent entre quelle module d'acceleration choisir (liste des modules existants déjà faite dans un post précédant + pas mal de liens partagés sur le fofo donc j’évite de m'allonger plus - voici deux petites vidéos permettant de voir/mieux comprendre ce qui en est de la 'réponse' de l'accélérateur pouce (vertical) sur DTU2.0: Sur reprises (une fois moteurs lancés): MOV_0138 - success is (99kmh) fun.3gp En début de course d'accélérateur (edit: en mode SINGLE): MOV_0137 - start_throttle give.3gp (n.b: 2eme vidéo reglages P7 = 2 ou 3 (?) et P9 sur 2 pour sur - 1ere vidéo il me semble être sur du P7=0 et P9=3)

Avant tout ! @Riendautrafair et @Oliv’, félicitations pour vos (merveilleuses) customisations ! Merci du partage - sobre, descriptif et bien détaillé, mais qui reflète aussi le travail à réaliser pour ce qui d’emblée parait être une manip' assez simple. Je me permettrais de rajouter même qu'en ce qui concerne le "tutoception" - changement/déport de la bande magnétique de l'accélérateur d'origine sur le nouvel accélérateur - il s'agit (à ma connaissance du moins) d'une première mondiale. Il y a un moment pour se faire discret et le moment où il faut s'exprimer pour donner "l'or" où il est mérité/dû - chapeau les bricoleurs !! Maintenant que le plus important est fait parlons technique(s) ! [TL;DR en fin de post, car ouii je le sais bien que mes posts sont parfois longs !] C'est une bonne idée @Carbonite ! Mais sa mise en application je t'avoue est un peu difficile, voire risquée... (Full disclosure: déjà deux LCD qui font dodo éternellement ici, pour le dire joliment, j’espère pouvoir en éviter ne serait-ce qu'un seul de votre coté, chers E.R-iens, d’où ce post ) Si l'on essaye de souder les 3 câbles de l'accélérateur directement sur les 3 petits pattes du capteur hall 'tête coupée', si l'on chauffe de trop une de ces pattes lors de la soudure (1-2secondes de trop ou une température trop élevée avec le fer à souder suffisent) l'étain qui tient la patte en place sur le LCD risque de se liquéfier et la soudure sur ce point peut sauter. Le cas échéant ceci a comme résultat que l'on se retrouve avec un des trois pins (déjà bien soudé et pile à l'endroit où il faut sur le circuit imprimé du LCD) dessoudé du LCD. Et donc re-soudure à effectuer... De premier abord cela peut paraître comme un petit souci à régler, right ? On s'imagine qu'il suffit de tenter une re-soudure du pin dessoudé du LCD sur l'endroit de raccordement visé (les pattes du capteur hall) en utilisant l’étain déjà présent (appliqué d'usine) sur l'endroit visé. Et bien... pas vraiment À partir du moment où l'un des trois fils de l'accélérateur est déjà soudé sur les pins d'origine du capteur hall 'tête coupée', lorsqu'une connexion (des trois au total) saute, il y a vraiment très peu d'espace pour tenter la re-soudure de ce pin dont l’étain d'origine s'est liquéfié et qui se retrouve de ce fait en air libre... D'autant plus que les gaines thermos par dessus chacun des trois points de raccordement sur le LCD comme le remarque @Riendautrafair rendent l'espace disponible encore plus restreint C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir réutiliser les 'pattes' du capteur hall 'tête coupée' - l’idée est vraiment bonne et en effet si cela marchait cela aurait pu permettre de soustraire l’étape la plus difficile du raccordement de poignées externes [TL;DR] Essayer de réutiliser les pattes du capteurs hall du LCD, pour ne pas avoir à enlever l’étain et faire passer les câbles dans chacun des trois trous dans le bon sens de raccordement avant de rajouter de l’étain et chauffer les gaines par dessus, peut, de premier abord, sembler une technique permettant de ne pas avoir à toucher aux trois soudures (très fines) des trois pattes du capteur hall si l'on choisit de couper la tête du capteur hall et d'utiliser les trois pattes qui restent (déjà bien soudées comme il faut sur le tableau de bord). Mais, hélas, en réalité cela est bien plus que difficile en pratique et d'autant plus du premier coup... Cela dit: -> Bien que cela semble plus difficile, il est plus sur (et plus rigide comme raccordement/soudure finale) d'utiliser un connecteur 3 pins externe (type ventilo par exemple comme l'ont pensé @Riendautrafair et @Oliv’ - what a great idea!!) - les pins du connecteur sont 'statiques' et ne risquent pas de bouger individuellement une fois correctement soudés sur les trois points de raccordement sur le tableau de bord (sur les 'pistes' du circuit imprimé du LCD recevant le signal d'accélération) -> Tant que nous sommes sur le sujet: il est aussi possible, afin de réaliser le raccordement, d'utiliser des bandes s'imbibant d’étain liquéfié (gimmick appelé "tresse à dessouder" en français, ou "solder sucking wick"/"desoldering wire" en anglais; exemple 1 exemple 2), de sorte à retirer l’étain utilisé (d'usine) sur les 'pattes' du capteur hall, afin de retirer (complètement, sans laisser ses "pattes") le capteur hall du circuit de bord et faire passer les câbles chacun dans son endroit/trou de branchement respectif sur le circuit du LCD (de préférence sans oublier les gaines avant et de faire passer le câble principal noir non-désolidarisé dans le cachet qui vient refermer le LCD). Encore une fois félicitations pour ces magnifiques tutos, photos et customisations, ragazzi !!

Can't beat the Russians

L'eau sur une trott' (pire, dans une trott' ?) à proscrire sans doute ? (La neige se pose sur la trott' mais une fois rapidement/entierement chassée (si elle ne fond pas) elle presente moins de risques d’humidité pour la trott. C'est plus la température qu'il faut suivre dans ce cas - d’où tout le blabla du post précédent) Je ne dis pas que je le ferais chaque jour ou mois (cela prend x3 plus de temps à nettoyer et à vérifier que d'habitude..! gloire et honneur, oh, chers Dualtronistes Russes !) mais par temps de neige l'Ultra "cramponnée" semble fort bien tenir le coup. Bon, après, (pendant aussi ), il y a prendre soin de sa trottinette, et prendre soin de sa trottinette...

D’expérience, bien prononcer le mot "водка" fait partie intégrale des cours de russe à l’université Bon, pour en revenir à nos bêtes moutons ! n.b: flèches vertes sur la 2eme photo montrant les 2 p'tites sondes de suivi de l’humidité + de la température (premier capteur placé entre les deux contrôleurs et deuxième sur la partie basse du caisson de batterie à l’arrière du châssis où il y a des feintes, celles qui permettent de soulever la batterie). Il existe aussi ce modèle de petite sonde mais qui mesure uniquement la température mais plus facile à faire passer câble et capteur en fin de câble dans la trottinette et jusqu'au deck/endroit que l'on veut mesurer.) Sur neige freins de régénération OFF car température entre 5~10C dans le deck lors des quelques kms sur la "poudreuse". Décharge des cellules théoriquement possible jusqu’à -20C mais recharge absolument interdite sous ou proche de 0C! Extrait du manuel DTU de MiniMotors: Il a quand même fallu plus d'une heure (!) pour que le caisson de la batterie remonte de 4.7 degrés Celsius à 20~22C (température ambiante de recharge) Le temps de faire un nettoyage/check-up complet de la trott' avant recharge... ?

Logo update: Annonce du nouveau système de air cooling des contrôleurs de Dualtron X: "DualTron X's Jet Air Cooling Guard (controller cooling guard mounted on the bottom of the body deck) Venturi effect completed by Bernoulli theorem, controller forced air cooling system by driving wind and dress up function (en français) "Protection de refroidissement par jet d'air de DualTron X (protection de refroidissement de contrôleur montée sur la partie inférieure du chassis) Effet Venturi complété par le théorème de Bernoulli, système de refroidissement à air forcé du contrôleur par le vent et la fonction d'habillage" Pour la "fonction d'habillage" (dress up function) à chacun son imagination, p-e un système de réglage du flux d'air ? petit up: en Corée ça parle de freins hydrauliques d'origine et d'une révision complète du "corps" ("body") de la trottinette. (A ne pas oublier que MiniMotors avant la sortie des premières DT Ultra (1.0) parlait de système de suspension "totalement revu" pour finalement opter pour des rodes mécaniques, comme sur les DT2. Cela dit petit up à prendre avec une dose saine de scepticisme ) To be continued...

Avis aux mordus de la trott' : préparez-vous pour la Dualtron X Date de sortie et prix inconnu (fin 2018/débuts 2019?) Caractéristiques: Quelques photos de teasing (pas de modélisations à partager pour l'instant): Haut: suspension Dualtron X / Bas: suspension Speedway 4) Gauche: pneu de DT2 / Droite: pneu 13" tubeless de Dualtron X

Dualtron H29 ≠ Dualtron Compact Toujours en attente de l'annonce officielle pour cette dernière... La DT H29 est une DT1 2017 bridée. Le '51.8V' est une tension nominale (tension max. en charge pleine = 58.8V). La loi change en Corée du Sud donc MiniMotors s'y adapte. (D'ailleurs MiMo ont participé à sa création avec le ministère de transports, et ont annoncé ce changement à venir sur leur forum communautaire Naver fin 2017. Il est (pour l'instant) possible de débrider la trotti', mais il est formellement interdit aux constructeurs de communiquer sur la manière de le faire. (Les admins/modérateurs du forum MiniMotors d'ailleurs veillent à supprimer tout post en lien avec le débridage des trottinettes, en soi une simple manip' de débranchement d'une paire ou deux de connecteurs dans le deck (pour l'instant du moins ça reste un réglage physique assez simple à contourner) - en soi la même manip' que sur nombre d'autres modèles non-MiniMotors d'ailleurs)

Quelques photos de la Dualtron Compact (datent de mars 2017, des changements à prévoir pour la v_finale): La DT Compact était partie pour peser <20kg, une des conditions pour être "LTA compliant" à Singapour