Trotti Phil

Eh! Tu triches là! Prends nous des photos de l'intérieur des connecteurs en question, please Il faut ouvrir les connecteurs pour voir si les pins se touchent bien à l'intérieur, si un/plusieurs d'eux sont abimés/cassés, s'il y en a qui sont oxydés, etc. (Plus d'infos tu nous donnes, plus ce sera facile aux membres de contribuer à ton débuggage !)

En fait il suffit d'une petite goutte sur le mauvais endroit que pour que qqchose ne fonctionne pas comme prévu sur ta trotti Le "00" sur le compteur généralement veut dire que le LCD et le controleur ne font pas bon contact (une fiche de connectique peut être cassée, oxydée, ou autre). Avant de commander un nouveau contrôleur, le plus simple serait (comme dit Kylin) de vérifier les deux connecteurs mâle><femelle entre les LCD><contrôleur: -un connecteur sous (dans) le LCD (photo "check this") -un paire de connecteur dans le deck avec 6 pins (photo "and this") Regardes également si le câble qui relie le LCD à ton contrôleur n'est pas endommagé (regarde le cable en soi non seulement les connecteurs) Si tu peux ouvrir et refermer un par un les connecteurs (un par un, pour ne pas changer l'ordre de câblage!) en prenant une photo de chaque connecteur cela peut nous permettre d’éventuellement trouver le coupable

@Carbonite ton Ultra me mesmérise Very nice ! Il faut avouer que ton nickname est très réussi/bien choisi

@Abbas tu l'as dit toi-même... Si tu as roulé sous la pluie avant d’étanchéifier ta trotti, et surtout si tu as repété cela plusieurs fois, installer plus tard du joint de salle de bain, du cellophane, un t-shirt par dessus ta trotti n'a fait qu'empirer le problème; Qui est que du moment que tu as roulé sous la pluie et que de l'eau a pu s'infiltrer dans ton deck (oublions le LCD, car tu l'as changé et le souci ne vient pas de là), du moment donc que un ou plusieurs de tes composants ont pris l'humidité, voire carrement l'eau, il faut directement arrêter de les utiliser et procéder à un test complet des composants/cablages de la trotti. Donc avant même de tomber en panne du moment où une trottinette roule sous la pluie ou sur sol mouillé, il faut procéder à un débugage préventif afin d'éviter ce genre de situations. La première étape étant d'ouvrir le deck aussitôt que possible afin de retirer l'eau afin que les composants ne baignent pas dedans (chose que tu n'as pas faite, il me semble). Il faut ensuite identifier les points à travers lesquels l'eau peut s'infiltrer afin de les étanchéifier (points de passage de câbles, entre le plateau et le deck, etc...) Si les choses sont bien faites au bout de quelques réitérations il est possible d'avoir une trottinette qui même sur sol mouillé ne laisse pratiquement aucune goutte rentrer dans le deck. Et pourtant! Ceci n'est pas pour dire qu'aucune vérification dans le deck (sous le plateau) ne doit être faite après avoir roulé sur sol mouillé ! Ou qu'il faut faire comme dans les vidéos de TNE qui plongent les trottinettes dans de l'eau !!! Dans ces cas là (et ces cas là seulement), ce sont plutôt les composants et les câblages en "dehors" du deck de la trottinette (LCD, moteurs et leurs cables, boutons SINGLE/DUAL, leviers freins qui ont chacun l'interrupteur pour couper le moteur, etc..) que l'on regarde, plus que les composants electriques principaux de la trottinette (batterie, controlleur.s) qui eux sont dans le deck qui ne prend pas l'eau. Mais sans prévenir quoi que ce soit, se mettre à changer toutes les composants de la trottinette une par une sans avoir fait de session.s de débuggage, et donc sans connaissance réelle de quel.s composant.s sont hors-état de fonctionnement usuel/HS, c'est vraiment une sacrée aventure dans laquelle tu te mets... Enfin, et pour clore, pour te donner un exemple concret: la "boite en plastique" de la batterie dont tu parles n'est en réalité rien d'autre qu'une (très) large gaine thermorétractable, faite pour maintenir les composants et groupes de cellules en place (et non d’étanchéifier les composants de la batterie contre l'eau et l'humidité)

Après réception des XTECH + TRP Spyre, je dois une excuse à ceux qui ont commandé les XTECH de ne pas avoir eu l'info plus tôt qu'il faut bel et bien des cales/entretoises à disque pour monter les étriers sur les DT1/DT2 (c.f le premier post de @Didier.94600 qui en parle!) Sauf @willos qui a posté un lien pour trouver ce genre de cales/entretroises à disques avec 6 trous ( !) je n'ai pas trouvé d'autres mentions, donc, voilà: -Entretoises HOPE 1mm et 2mm que @Didier.94600 a utilisées: -Entretoise disque sans marque (Ozo-electric.com a en stock des versions 1mm et des versions 2mm; il faut préciser lors de la commande): -Entretoises AVID (??mm + out of stock sur cette e-boutique, mais je les poste pour la référence): -Entretoises Syntace (1mm) (produit allemand trouvés en vente mais aux USA uniquement, ici) Garantie fabricant 10 ans !

Waouh. Ingénieuse méthode - et superbe application - des bouts de chambre à air, @Erwanrcx ! Content que tu aies (enfin!) pu rencontrer ta bête et lui apporter tes premiers soins Nous allons bientôt pouvoir basculer le topic en "résolu" ! En attente de la réponse officielle de MiniMotors, quand même, afin d'être surs et certains que ce sont uniquement les câbles moteurs/cerclips métalliques qui sont concernés, et non les contrôleurs

@Shivan oui tout à fait, et pour la plupart des trottinettes (non seulement pour les Dualtrons). Par contre il ne s'agit pas de pièces prêtes mais d'interrupteurs fabriqués (comme projet personnel), et vu qu'il s'agit d'un forum public je ne pourrais faire de tuto et le poster. Si tu veux plus d'infos nous pouvons basculer en MP

Oh la la que je me sens mal de ne pas avoir compris/partagé cette vidéo plus tôt... Très bien vu @kisslanding !

(supprimé par précaution)

Oui @Erwanrcx il faudra "pincer"/tapoter sur les cables de moteur lorsqu'ils sont enclanchés (trottinette surelevée en roues libres qui tournent dans l'air) pour voir si les coupures ont lieu lors de ces tapotements sur les cables (vibrations forcées) lorsque la trottinette fonctionne... Pour l'instant, des informations supplémentaires de la part de MiniMotors: Je ne comprends pas s'ils parlent des coupures en soi ou des problèmes de câble moteur arrière "rongé"... hmm

Très content de lire que les coupures ne concernent qu'une partie du lot d'Ultras !! Pour ceux/celles concernées, retour après quelques heures de tests: nettement moins de coupures qu'auparavant après manip', ce qui me laisse penser que la manip' décrite en début de topic concernait bien des parties reliées aux coupures. Néanmoins quelques (rares) coupures ont lieu: sur ~40+ kilomètres et après avoir fait toutes les combinaisons possibles (en single / dual, en L1/L2/L3, sur des montées/descentes/pavés/"nids de poule" - un peu comme @Carbonite je suppose! ) j'ai eu deux/trois coupures en mode single (coupure totale). Donc progrès il y a, mais non résolution (complète) pour l'instant... (la joie de pouvoir rouler en Ultra a du m'emporter hier soir, j'aurai dû faire plus de kms avant de crier victoire!) Dans l'ensemble la trottinette est beaucoup plus réactive et disons "se plaint" et "rogne" (beaucoup) moins lors des sollicitations (des accélérations notamment). Le mode single est dorénavant utilisable et le mode dual fonctionne sans aucun signe de coupures/à-coups. Ouf ! Je peux enfin faire la connaissance avec la bête et découvrir un peu son caractère (assez féroce) A noter qu'avant sortir le câble du moteur arrière de son logement dans la fourche arrière et avoir donné du "mou", l'Ultra était pratiquement inutilisable en mode single (coupures totales et très fréquentes, chaque quelques mètres). Elle était également très peu plaisante à conduire (quoiqu'elle roulait, plus ou moins) en mode dual (à-coups récurrents lors d'accélérations, vers 10~15km/h - coupure partielle, puis la trotti' reprenait après une coupure d'une demi seconde, mais c'était très gênant car répétitif). Vers une résolution complète des coupures: -Une piste pourrait être re-vérifier de plus près le moteur du câble sur toute sa longueur (et notamment sur la partie du câble qui sort du moteur pour rejoindre le logement de la fourche arrière), cela pourrait permettre d'identifier éventuellement d'autres points de stress du câble moteur et d’éliminer totalement les coupures (quoique rares) en mode single qui persistent. -Les aimants de la gâchette d’accélération du LCD passent actuellement sous la loupe également, c'est une autre direction totalement mais il vaut mieux tout vérifier méticuleusement. <- edit: RAS @ LCD To be continued...

Merci @Alien j'espère que ça puisse aider/avancer la situation avec les coupures auxquels certains en Ultra sont confrontés ! Attendre de nouvelles pièces après tant de scotchage devant le tracking UPS, ce serait une sacrée mésaventure leçon de patience...de patience...de ... Puis l'hiver serait là et nous n'aurions pas roulé en Ultra pendant été ?

En fait ce topic fait (sans le vouloir) suite aux premiers posts concernant le frottement du câble arrière avec la suspension sur la DT Ultra. A l’époque la sur-usure de la protection du cable moteur arrière était visible (du fait du frottement du cable du moteur arrière avec la suspension arrière gauche), mais celle sur-usure n'avait pas d'incidence.s (du moins reportées) sur les performances des Ultras. Le partage d'une "brico-méthode" (lien ci-dessous) afin d'éviter le frottement se retrouve à travers ce post d'aujourd'hui obsolète mais aussi involontairement mis à jour: l'idée de ce topic étant de résoudre les coupures et non la sur-usure de la gaine protectrice du câble moteur, il semblerait pourtant deux événements soient inter-reliés) @Erwanrcx ma première réaction était également "souci de contrôleur ! (arrière?)", notamment du fait des coupures très particulières lors de moments assez aléatoires. (Regardé tous les connecteurs, fiches, gaines thermo, etc.). J'ai repris et répété depuis les modif's les mêmes routes/trajets sur lesquelles mon Ultra coupait en mode single vers 10~12km/h, pour l'instant aucun retour "pas content! je me coupe!" de la part la trotti'.. Sous l'effet de la compression du cable moteur arrière entre son logement >< la fourche arrière et le chassis, il se peut que par sécurité les controlleurs coupent le courant au moteur arrière car ils ne peuvent pas l'alimenter suffisament/pleinement. A noter que les coupures en mode dual étaient (chez moi du moins) moins présentes qu'en mode single, mais non inéxistantes... La question est de savoir pourquoi les coupures ont lieu en grande partie lors d'accélérations à basse vitesse et en mode single, et beaucoup moins frequement en mode dual et/ou à plus de 20-30km/h. Une explication pourrait être qu'en allant plus vite, l'amplitude de mouvement de la suspension arrière est plus limitée - la suspension fait plus de mouvements d'absorption haut-bas-haut-bas mais qui sont des mouvements moins "profonds" de la suspension. Ce mouvement de la suspension arrière moins "profond" en haute vitesse exerce éventuellement sur le cable moteur arrière une force de compression qui n'est pas suffisante pour que le controleur coupe (par sécurité?) l'alimentation du moteur arrière. D'ailleurs, en mode dual, la répartition du poids est également différente et il se peut que l'amortisseur arrière ait moins de travail à faire; de ce fait tendant à des compressions de l'amortisseur (et donc du cable moteur sur le chassis) moins importants et tendant à des pertes d'alimentation moins importantes sur chaque des moteurs (le moteur arrière a la moitié du travail a faire en dual qu'en single)...

Salut Alien, j'ai ouvert un nouveau topic dédié, sinon ce sera dur de retrouver l'info dans le futur ! Tous avis et corrections sont bien évidemment bienvenu.e.s

Bonjour à tous, Au sujet des soucis rencontrés par certains en Ultra d'à-coups et de micro-coupures, notamment en mode single: Le problème vient du câble du moteur arrière à sa hauteur à la sortie du deck et à l'endroit où le cable (en partant du controlleur) rentre dans le logement de la fourche arrière pour rejoindre le moteur. Sur-usure du câble arrière sur seulement quelques kilomètres (ODO 10~15kms) Montage d'origine: Résolution Étape 1: -Retirer le câble du moteur arrière et la gaine du frein arrière de leur logement partagé. -Donner du "libre" au câble du moteur (nécessaire pour l'étape suivante) (n.b: 2 serflex - blancs - changés lors de tests précédents des noirs d'origine - ne pas tenir compte aucune incidence) Étape 2: -Retirer le câble du moteur arrière du logement de la suspension arrière (gauche) dans lequel il est logé d'origine -Il faut dévisser une des vis qui maintient la petite plaquette sur la suspension afin de sortir le câble du logement -Il faut avoir préalablement donné un peu de "libre" au câble moteur Étape 3: -Après avoir sorti le câble du logement de la suspension arrière (gauche), revisser la vis qui maintient la petite plaquette en place Étape 4: où nous en sommes actuellement, rien de bien difficile Étape 5: -Retirer/dénuder du cable moteur arrière une partie de sa deuxième couches de gaine protectrice: (Le plateau de deck a tendance à faire force sur le câbles du moteur arrière/la gaine du frein arrière, car ceux-ci sont très serrés dans un même logement trop étroit.) Étape 6: -Remettre le câble du moteur arrière en place après lui avoir ôté une partie de sa deuxième couche de gaine protectrice au niveau du logement étroit: Dorénavant, le câble du moteur arrière et la gaine du frein arrière rentrent/peuvent être insérés beaucoup plus facilement dans le logement prévu à leur passage du deck à la partie arrière de la trottinette; il n'y a plus besoin d'appuyer sur le joint d'étanchéité pour que le câble du moteur et la gaine du frein rentrent (se forcent) dans leur logement. Le câble du moteur arrière avec plus de "libre" et en dehors de son logement: Étape 7: -Passer un serflex entre le câble et la partie gauche de la suspension arrière gauche afin de maintenir le câble moteur arrière attaché à la suspension arrière. (Le serflex remplace la petite plaquette maintenue sur la fourche par 2 petites vis qui se vissent d'en bas qui maintient le câble du moteur arrière dans son logement dans la fourche arrière.) Le joint d’étanchéité peut se poser sur le câble moteur et la gaine du frein arrière et être pratiquement à plat avec le deck (avant, il fallait appuyer avec ses doigts pour forcer le câble+la gauine dans leur logement partagé, et il fallait plus de force pour visser les vis arrière du plateau du deck comparées à celles d'avant). Un petit récapitulatif/TL;DR visuel: (V1) (V1.1) Et voilà ! Il ne reste plus qu'à revisser le plateau du deck et apprécier votre Ultra.... sans interruption(s) !

Eh bien désolé d'insister l'ami mais je le dois car les soucis d'interruptions/à-coups/coupures sur ma DTU ont été résolus Post à venir

Au sujet des (micro) coupures sur la DT Ultra (en mode single notamment): Coupable (il me semble) repéré ! Mon hypothèse (principale) est qu'il s'agit du câble du moteur arrière de la suspension arrière (fourche arrière gauche). @3.14air (ou toute autre personne avec des micro-coupures sur sa DT Ultra), je pense que nous rencontrons le même souci: est-ce que tu peux stp essayer d'allumer ta DTU et commencer de rouler tout doucement sur route très plate (type piste cyclable lisse) en mode single - peu importe le mode L1, L2 ou L3. Essayes ensuite de donner un coup sec avec tes deux pieds sur la suspension arrière (sautes-dessus quoi ) tout en maintenant l'accélération en single. Si tu sa une coupure qui intervient à ce moment (gâchette d'accélération qui ne répond plus aux sollicitations), c'est que l'hypothèse tient Sinon, case 0 et on attend les retours de Kylin/MiMo Edit: @Alien je pense que nous sommes dans des cas pareils pour le mode single un peu fou-fou (voir ci-dessus)

@KAL compte tenu de sa capacité et des spécifications de ses cellules, la batterie (35Ah) de DT Ultra en LG peut gérer sans souci une charge en 6.5Ah avec le chargeur rapide (il faudra revenir sur le sujet et donner plus d'explications, pour l'instant les coupures de l'Ultra sont préoccupantes et en diffèrent la tache) @Carbonite je n'ai pu pour le moment trouver que des infos sur les cellules LG de MiMo, si des Ultras avec des batteries Samsung voient le jour il faudra voir quelles cellules de la série ont été choisies (plusieurs modèles de cellules Samsung)... à suivre !

Pour les curieux Spécifications des cellules LG INR18650 MJ1 des batteries LG de l'Ultra

Un petit goût de DTU (avec flash) (sans flash) Arrivée à 58.1V, en charge (très très) douce (2Ah) depuis ce matin (oui, bon, ça va, je sais - mais elle est encore nouvelle ! ) Plus de photos de sous le deck et de vidéos à venir

@Bougrain belle découverte ! Je ne voudrais pas mettre du piment dans la sauce, mais je ne trouve aucune information à propos des cellules utilisées pour les batteries de HileyTech ? Souvent les fabricants offrent des batteries à base de cellules OEM ou type Samsung etc., c'est peut-être le cas ? La différence de prix est assez important entre cellules OEM (chinoises)/cellules de fabricants renommés, tant que les performances de l'engin et la longévité de la batterie Just my 2 cents !

Des infos, des infos.. !

/!\ Ceux en DoubleTen i1000, s.v.p vérifiez le modèle de vos fourches avant /!\ Au moins un accident grave a été causé en Corée a cause des fourches i1000 (modèle à gauche sur la photo ci-contre). MiniMotors a depuis usiné une V2 des fourches AV pour les DoubleTen qui sont mécaniquement trois fois plus solides d'après leur annonce (modèle à droite)

Il s'agit de la Locktight 263. Bien joué @mistershaka ! Tiens-nous au courant de comment ça se passe Quelques photos au sujet de la Locktight et des endroits sur lesquels elle est appliquée:

Préparation pour mardi...