Trotti Phil

La discussion devient de plus en plus riche ! Retenue et réflexion pour ma part devant ces derniers posts/nouvelles infos... En ce qui concerne les endroits qui ont de la colle type Locktight, il vaut mieux y aller au décapeur thermique @mistershaka Comme le confirme @Didier.94600, la vis principale de colonne en M10 n'a pas de colle (C'est l'endroit où l'écrou "dentelé" se visse sur le pas de la fourche qui a de la colle et est concerné par le réchauffement au décapeur)

@mistershaka la coupure du frein électronique-moteur se passe sur batterie pleine/presque pleine ? (Techniquement le voltage de ta batterie qui apparaît sur ton LCD est-il au dessus de ~65~66V avant/après que cette coupure du frein moteur ait lieu?) Lorsque tu freines (notamment à 50km/h sur batterie presque pleine), il faut que la batterie "ait la place" d'emmagasiner ce que les moteurs régénèrent lors du freinage électronique. Si la batterie est trop "pleine" pour pouvoir accepter ce pic de tension (même spontanée-sur une seconde), le BMS/les contrôleurs coupent la régénération par sécurité afin d'éviter une éventuelle sur-charge des cellules de la batterie. (Une sur-charge - quoique spontanée - des cellules de la batterie a le même effet qu'une sur-décharge des cellules: la résistance des cellules augmente, les cellules se dégradent/perdent en performance...) Cela pour dire que si tu es vers 65~66V de charge avec les freins moteurs activés, c'est normal qu'à 50km/h le frein de regénèration "coupe" (à mi-chemin), le pic de tension généré par la régénération des moteurs est trop important pour pouvoir être stocké dans la batterie, le frein moteur est désactivé pour arrêter la recharge de la batterie au-delà d'une tension jugée maximale/de sécurité TL;DR: tes "coupures" du frein électronique à haute vitesse sur batterie presque pleine peut signaler l'activation d'une mesure de sécurité pensée pour protéger la batterie d'éventuelles sur-tensions

@mistershaka on s'y retrouve Si je te suis bien, tu as d'abord monté le guidon pliable X-Tasy sur la trottinette ("nu" et sans poignées), et seulement après a cherché à monter les poignées sur le nouveau guidon pliable, en faisant contrepoids sur la trottinette (pression sur la longueur du guidon). C'est après le montage des poignées que le jeu au niveau du guidon est apparu, c'est bien cela ? Dans ce cas, cette vidéo peut éventuellement te réconforter un peu: même avec un compresseur industriel à portée de main ce sont deux personnes qui intervienent sur la même Dualtron dans l'usine de MiniMotors afin de monter les poignées en caoutchouc sur le guidon pliable X-Tasy (passage à partir de @11:16 de la vidéo): @mistershaka, pour avoir également fait face à pas mal de difficultés lors du montage des poignées Dualtron d'origine en caoutchouc dur sur le guidon pliable X-Tasy (mains rouges pendant 2 jours du fait de pressions en longueur de la colonne de direction pour enfiler les poignées sur les deux parties du guidon rabattues), je n'ai après opération constaté aucun désalignement ou jeu du guidon avec la fourche. La trottinette était neuve et avait, comme la tienne, environ 100km au compteur lors du changement. Idéalement il faudrait voir cela plus en détails et/ou de près pour pouvoir en dire plus, car avant de poster toute information supplémentaire publiquement, il faut vérifier doublement ses propos avant de les publier. Il s'agit ici d'opérations délicates sur du matériel cher et le risque d'erreur est (et devient encore plus) important notamment si le partage, lui, n'est pas sobre, re-retravaillé et vérifié dans sa totalité avant publication.... J'espère que tu puisses comprendre... )

@mistershaka bien vu. "à droite" = dans le sens de direction de la trottinette Avant d'aller plus loin: 1) Lorsque tu es face à ta DT et que tu bloques ta roue avant avec tes pieds, il est possible pour toi de tourner le guidon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Soit à gauche dans le sens de direction de la trottinette ? 2) Combien de kilomètre la trottinette a parcouru avant l'apparition de ce "jeu"? S'agit-il d'une DT2 ou d'une DT Ultra ? (Je pensais qu'il s'agissait d'une Dualtron 1/2 avec le mécanisme de pliage V1/V2, alors que sur ta photo c'est le système de pliage V2.1 qui apparaît - avec les deux vis supplémentaires ) Essaies quand même de ne pas rouler avec/de tourner le guidon pour comprendre comment a lieu le "jeu" dans cette position. (Comme mentionné, sans réchauffement préalable de l’écrou, tourner le guidon peut fragiliser les pas de vis de ta suspension, au point de rendre le "jeu" permanent..)

@mistershaka désolé du choix sémantique, je voulais bien dire "désaligné" par l'utilisation de "penché" Pour chauffer l'écrou aux encoches latérales il faut mettre la colonne en position "dépliée" (lever et maintenir levé le le collier de serrage), appliquer de l'air chaud de manière homogène sur toute la circonférence de l'écrou (il faut tourner le guidon en même temps éviter de rechauffer/bruler les cables sur la partie de l'ecrou proche des cables). Chauffer jusqu'à ce que l'écrou "dentelé" soit chaud voire un peu brûlant au toucher, et surtout, répéter avant chaque intervention. L'étape la plus difficile est lorsqu'il faut synchroniser ses manipulations/interventions sur les pièces mécaniques avec le moment où l'ecrou est encore (suffisament) chaud/un peu brulant pour être manipulé sans endommagement du pas de la fourche. A noter également qu'après avoir chauffé la pièce, pour que la colle retrouve ses qualités de blocage du serrage, il faut laisser au moins 24hrs s'écouler entre le moment de chauffage et de refroidissement de la colle (le moment où il est possible de remonter sur la trottinette pour estimer si les interventions ont été précises) L'écrou aux encoches latérales est de 55mm sur les DT1/DT2/DT Ultra

@mistershaka tu as de la chance, j'ai réalisé il y a quelques jours seulement le réalignement de ma colonne avec ma fourche Ton guidon "penche"-t-il sur la droite ou sur la gauche par rapport à la fourche ? Si ton guidon "penche" sur la droite comparé à la fourche, il se peut que revisser/visser un peu plus fermement la vis principale de ta colonne de direction (sous la colonne de direction) puisse aider, voire résoudre ton souci de désalignement; dans ce cas, lors du serrage de la vis de colonne, tu devras donner des coups secs de serrage à la main/à l'aide d'outils mécaniques afin serrer la vis principale de colonne. Il ne surtout faut pas appliquer de chocs pour ce faire (c.f partie /!\ plus loin pour les raisons). Dans le cas où ton guidon "penche" sur la gauche de ta fourche, la question devient plus épineuse. Il faut réajuster le serrage non pas d'un mais de deux systèmes (la position du guidon à la fourche est fonction du vissage inter-dépendant de ceux deux systèmes - serrage de la vis principale M10 à la partie interne du système de pliage et serrage de l’écrou aux encoches latérales à la fourche): (2ème photo sans les gribouillis) En pratique, pour que le guidon soit aligné avec la fourche il faut que la vis principale de la colonne (sous la colonne de direction) soit vissée dans une séquence spécifique en lien avec le vissage de l'écrou aux encoches latérales à la partie haute de la fourche (celle-ci a un pas de vis qui lui permet de se visser sur l'écrou aux encoches latérales). Ces parties doivent être vissées conjointement/l'une par rapport à la force de serrage de l'autre, si la vis principale ou l'écrou sont vissés trop durement il sera très difficile (et cela entraînera beaucoup de pressions non-voulues sur des parties fragiles) d'ajuster la force de serrage de l'autre pièce, afin d'arriver à la situation où l'on obtient le bon serrage des deux parties et que le guidon et la fourche soient alignés. /!\ Comme noté par @0rsa, suite aux recommandations de Kylin, qui nous fait remonter l'information de l'usine MiniMotors: le pas de la fourche avant sur les Dualtrons comporte de la colle de type Locktight. Il faut impérativement chauffer l'écrou aux encoches latérales à l'aide d'un d'un pistolet à air chaud afin que la colle appliquée sur le pas de la fourche se liquéfie et ne se "casse" pas sur les pas de la fourche lorsque ces parties sont serrés/desserrées (il faut constamment réchauffer et à chaque manipulation/réajustement). Procéder sans l'étape de liquéfaction de la colle résulterait à ce que le pas de la fourche s'endommage sous la friction avec l'écrou, celui-ci étant en acier et donc un matériau plus résistant/dur que l'aluminium à partir duquel est usinée la fourche). Je m'apprête (dès réception de la clé à ergots commandée) de rédiger/partager un tuto avec des photos permettant de réaligner le guidon avec la fourche sur les DT. A noter (qu'à défaut d'être un expert en montage en série de systèmes de pliage DT) il faut plusieurs "session" de réchauffement/refroidissement de toutes les parties (cela prend du temps) afin de "peaufiner" le réglage des vis et des parties concernées et d'arriver à un réalignement correct guidon><fourche. Mistershaka si tu as besoin d'une paire de yeux / de mains en plus... don't hesitate ! @willosje me permets de te citer car cette discussion pourrait t'intéresser à la vue des soucis de fourche DT dont tu nous a fait part

C'est un plaisir @Carbonite, en attendant tes retours suite à tes premiers tests @sonkenn merci de l'info/photo ! (plusieurs paires à commander histoire d'éviter les jalousies ) @Didier.94600 ce serait intéressant de faire un test de freinage pour voir combien de mètres de freinage un même conducteur a besoin avec une vitesse identique pour freiner avec des TRP Spyre vs. des Repute, voire avec des TRP Spyre vs. Xtech lorsque ceux de Carbonite arrivent, qu'en penses-tu ? Je confirme cela pour les spacers et Xtech, mais à priori (vu le manque de mention des personnes que j'ai pu contacter jusqu'à présent) je dirai qu'il n'y en a pas besoin

Salut @Carbonite, @mistershaka désolé de la réponse tardive, quelques soucis DT à résoudre par ici. Les XTECH sont des hybrides à double-piston (donc sans purge d'huile, comme il le faut une/deux fois par an sur les freins hydrauliques), l'installation est vraiment facile et rapide (les leviers+le câble de frein d'origine peuvent être directement utilisés, il me semble qu'il ne faut pas de spacers lors de l'installation). De ce qu'on m'en dit l'amélioration du freinage comparée aux étriers d'origine "Repute" à un seul piston est claire et nette ! Par contre, à noter que sur les étriers hybrides (type Xtech ou type TRP Spyre, comme ceux de @Didier.94600 qui semblent forts intéressants !), il faut tirer légèrement plus sur les leviers qu'avec des freins hydrauliques afin d'arriver au même état de blocage de la roue En ce qui concerne la quête de plaquettes de rechange, nous voici ! Des personnes qui utilisent les étriers XTECH depuis 2015 recommandent (avec assez de ferveur) le changement des plaquettes avec des plaquettes haut-de-gamme - originellement faites pour des étriers hydrauliques - ces dernières ayant des performances fort meilleures que les plaquettes d'origine XTECH, et pouvant "tenir" des milliers de kilomètres de route. Il me semblent d'ailleurs que connaissant le type-la forme des plaquettes en question, une fois rentrés dans la catégorie de plaquettes haut-de-gamme pour freins hydraulique beaucoup de choix de plaquettes pour des utilisations différentes en fonction des besoins s'offrent à chacun Sans plus, voici le type/forme spécifique des plaquettes: Confirmation/recommandation n.1: Une deuxième source histoire de bien confirmer: Et une troisième car on n'est jamais trop sur (n.b: je n'assume aucune responsabilité pour la liberté corporelle du monsieur ) Et une 4ème - plaquettes de ce type fraîchement installées sur une GoBoard: Et pour finir, la méthode de changement/réglage des plaquettes: -Changer les plaquettes: 12 tours de clé Allen sur la vis (photo ci-dessous) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - nettoyer la surface - changer les plaquettes. -Endroit d’intervention afin de régler les plaquettes:

@Guers... heu, @Univers il y a comme un air de pré-senti qui me vient lorsque je lis tes commentaires... Plus sérieusement: @0rsa malheureusement toujours pas de nouvelles au sujet de la campagne coréenne dans l'arène trottinétique singapourienne - c'est comme passé sous le radar... Il me semble bien que cette campagne de reprise ait été prévue uniquement (pour ne pas dire exclusivement) pour les clients coréens... En tout cas, chapeau à Kylin pour sa prise en charge ! Merci pour ces infos et ta réactivité 0rsa

@sonkenn merci de cette info, ça change considérablement la donne mais heureusement qu'elle nous apporte quelques indices de pistes supplémentaires afin d'identifier la pièce coupable de cette histoire de protection du câble moteur arrière rongée. Le câble du moteur arrière est-il originellement (dès l'usine) "tendu" dans son logement de la suspension arrière ? C'est une idée: Il se peut que "libérer" un peu de câble (en longueur en partant du moteur, à la partie du câble avant la petite plaque métallique) permette "d'assouplir" la partie du câble sur sa longueur après la petite plaque métallique (à l'endroit critique où les câbles sont "rongés" - c.f photo et retour de @wheel). Libérer un peu de câble à cet endroit après la petite plaque métallique en partant du moteur pourrait permettre au câble de limiter ses mouvements contre la fente non-arrondie à l'endroit où il quitte la feinte de l'amortisseur (la partie non-arrondie du logement du câble qui tend à "ronger" la protection des câbles du moteur). TL;DR: rendre plus souple/moins tendu le câble du moteur arrière à l'endroit où le câble quitte la suspension arrière pourrait permettre au câble d'éviter d'être étiré et "rongé" (contre la feinte/partie tranchante, non-arrondie, de la suspension) sous l'effet de l'amortissement des chocs arrières. Edit: Si le câble du moteur + sa protection ne sont pas de diamètre suffisamment gros pour que la plaquette métallique puisse les "bloquer" dans le logement de la suspension arrière à la position "cable tendu-cable détendu" voulue, même si les deux vis de la petite plaquette sont vissées au maximum sur la suspension arrière: possibilité d’enfiler du ruban adhésif sur la protection du câble moteur à l'endroit qui se loge juste au-dessus/en-dessous de la plaquette métallique. Il faudra bien serrer le ruban sinon le câble du moteur peut "glisser" dans la protection du moteur et mettre le câble dans sa position initiale.

@Woobee absolument! Digne donc de creuser la question avant "opération ventre ouvert" sur la bête La décharge de la batterie par ces modules (même s'ils sont en état OFF/en berne) peut inquiéter - par exemple s'ils puisent du courant même lorsqu'éteints la batterie peut ne pas apprécier (ces modules affichent normalement dans leurs caractéristique leur consommation en berne, etc., par contre, il faut vérifier...) Le port USB sur les (vieux?) LCD de Dualtrons 1 était raccordé directement sur le circuit principal (qui comporte la gâchette d'accélération également, pas mal de composants qui travaillent ensemble). Il se peut qu'un module séparé (raccordé directement sur un transformateur 12V, et non branché directement sur le LCD><contrôleur><batterie) soit plus prudent More to come...

Je pense venir de finir le décryptage du message au sujet des câbles de l'Ultra: "It is also confirmed that some of the wires are damaged while the wires are being forced, Unless the wire is completely embedded in the arm and the angled corners of the exit are not gently machined," "Cela a [aussi] été confirmé que certains des câbles s'endommagent (peuvent être endommagés) lorsque les câbles sont forcés; (Cela se passe) sauf si le câble est complètement intégré à la fourche (de suspension) et si les angles ne sont pas arrondis (au niveau de la suspension arrière gauche, à l'endroit où le cable du moteur "quitte" la suspension)." Il semblerait que les ingénieurs ont oublié une étape lors de leurs modélisations de la fourche de suspension arrière gauche, à l'endroit où passe le câble moteur en direction de son contrôleur dans le châssis. (Fonction "Fillet" sur les logiciels de modélisation 3D qui permet d'arrondir l'angle d'une partie d'un composant) En gros, les bords de la "feinte" usinée dans la fourche gauche-arrière (à travers laquelle passe le câble du moteur arrière, pour rentrer dans le châssis) a des bords trop tranchants - l'arrondi de l'angle de cette partie n'a pas été effectué. De ce fait, lorsque la trottinette rebondit à l'arrière, le câble du moteur est: 1) étiré et 2) "trouve" les contours de la "feinte" et ses angles tranchants (endroit où le câble quitte son logement dans la suspension arrière). Solution DIY - avec appui des 3 photos postées ci-dessus: (/!\edit: il s'agit d'une technique DIY d'un post que je n'arrive d'ailleurs plus à retrouver la référence éxacte sur un forum coréen; ce n'est en aucun cas les instructions/étapes officielles de MiniMotors, je partage simplement la méthode car celle-ci semble pertinente vis-à-vis du problème technique en question. Full disclosure: je n'ai en aucun cas testée cette méthode et ne connaît d'ailleurs pas les résultats de cette méthode pour son auteur ! S.V.P à prendre simplement faisant partie de l'horizon des possibles (cherchant à lancer la discussion) pour ceux ayant déjà reçu leur DT Ultra et étant éventuellement concernés par ce souci de câble moteur arrière "rogné". S.V.P à ne prendre un conseil stricto sensu, mon partage est donc p-e prématuré et surtout en attente de la réponse officielle de Kylin/de l'usine /!\) -Maintenir plus tendu que d'origine le câble dans le logement de la suspension arrière gauche prévu à cet effet à l'aide de deux nouveaux trous dans la suspension arrière et d'une petite plaque métallique, serrée suffisamment pour permettre de tenir "tendu" le câble du moteur dans le logement du câble à partir de sa sortie du moteur. -En tirant sur le câble de la partie moteur, cette petite mais non négligeable longueur supplémentaire de câble gagnée au niveau de l'endroit délicat (entre le châssis et l'amortisseur, où les câbles ont tendance à être tranchés) pourrait permettre au câble moteur de ne pas "s'asseoir" (ou de "trouver" moins) sur les contours tranchants de la feinte non-arrondie. + possibilité d'utiliser du ruban adhésif de protection pour prévenir que davantage de dommage s'applique sur la même partie + possibilité de rallonger les câbles moteurs (scission+soudure de chacun des trois fils de phase du moteur arrière sur du nouveau câble de diamètre/spécifications AWG identiques) = permet de faire passer le câble moteur autours du châssis et de la suspension (et non entre le châssis et la suspension à l'endroit délicat) + utiliser la méthode ci-dessus avec les 2 trous et la petite plaque métallique supplémentaires afin que le câble moteur ne "traîne" pas s'il quitte son logement dans la suspension arrière gauche sous l'effet de vibrations.

Désolé du triple-post... Je pense que certaines SW3 et DoubleTen i1000 sont concernées aussi par cette campagne (mes excuses, chers SW et DoubleTen-iens, j'avais totalement oublié) ! Tant que la campagne bat son plein, faut-il peut-être en profiter pour poser la question de si ces modèles sont concernés également (au cas où certains des utilisateurs de la communauté peuvent éventuellement en bénéficier aussi), et, si oui, quelles pièces précises sont concernés et pour quels modèles ? (Pour avoir pas de mal de posts/topics sur les forums coréens, nombre de personnes semblent simplement renvoyer leur trottinette - neuve ou fraîchement achetée, en parfait/bon état de marche) à la branche/boutique MiniMotors la plus proche d'eux, semblablement par précaution et afin de bénéficier de la campagne.) Si l'usine est prête d’étendre cette campagne à l'internationale et partage la liste des modèles/pièces en question (meilleur des cas), il faudra recenser le nombre de personnes de la communauté pouvant êtres concernées (peut-être faire un post d'annonce pour que les personnes actives sur le forum du moins et éventuellement concernées se prononcent ?). La situation idéale étant (assez évidemment) que l'usine accepte de nous envoyer les nouvelles pièces en question via Kylin et ses forwarders, à condition que nous prenions en charge les frais d'envoi et d'installer les pièces nous-mêmes (sans trop surcharger de question l'usine via Kylin ?) (Intelligence et expérience collective à l'appui pour les installations/réparations, le meilleur des cas apparaît comme un chemin qui pourrait satisfaire beaucoup de personnes ici !) Enfin, question de détails et toujours dans le cas où l'on pourrait prétendre participer de manière "ad-hoc" à cette campagne de MiniMotors en recevant gratuitement de nouvelles pièces et en ne payant que l'envoi pour une installation faite par nous-mêmes: Est-ce que seules les personnes ayant commandé sur KWK/chez Kylin pourront bénéficier de cette envoi de pièces, ou est-ce que toutes les personnes ayant un produit MiniMotors en France, éventuellement concernés par la campagne et inscrits sur le forum "auront le droit" de participer à cette campagne ? (Je doute qu'il y ait beaucoup de personnes ici qui aient commandé leurs produits MiniMotors ailleurs que chez Kylin ou la boutique PowerStation du vendeur Alex, mais on ne sait jamais...)

Au sujet des DT Ultras: https://m.cafe.naver.com/ArticleRead.nhn?clubid=26674136&menuid=217&articleid=83849&page=1&boardtype=L "ULTRA SUSPENSION ARM RECALL NOTICE" From:Korean mimo representative Lee Chang-gyu Hi Minki Motors Korea representative Lee Chang-kyu. I am very sorry for the inconvenience to use Ultra users, We will show you how to damage the motor wires of Ultra. Damage to the motor wire is caused by space narrowing of the wire outlet of the frame and the wire line of the suspension arm It has been determined that the finished outer covering is weak. Because the battery is equipped with domestic batteries directly from the branch office, each worker is slightly different If you do not set the motor wires in a relaxed setting, the stress will accumulate during rear suspension operation. In the narrow space of the line of the suspension arm line at the time of initial assembly, the Chinese factory worker It is also confirmed that some of the wires are damaged while the wires are being forced, Unless the wire is completely embedded in the arm and the angled corners of the exit are not gently machined, In the future, there was a possibility of damage to the wires again, so the factory was preparing parts to be replaced in advance. As you all know, the suspension arm is a part that takes a considerable amount of time from post-machining to forging. Currently produced products are manufactured by increasing the space of the wire line of the suspension arm and the edge of the incoming line. The suspension arm will replace the parts on the exit side of the front and rear wires (front right and rear left in the traveling direction) The wire outlet is gentle on the angled part and the covering of the wire is treated with the whole tubing in the individual tubing, We will make additional settings more robust now. Parts are scheduled to arrive at the nearest point in the month and ready to be completed. If you do not have any clothing damage, you may exchange it slowly, but if you suspect damage or feel an anomaly, Please take action and use it for your safety. I apologize once again for the inconvenience and delay in responding to various requests. Thank you.

@0rsa voici le premier des liens qu je voulais partager dans mon premier post: https://m.cafe.naver.com/ArticleRead.nhn?clubid=26674136&menuid=217&articleid=82256&page=1&boardtype=L "DURON TO TOUCH FOLDING LOW HINGE, ENCORE EVENT SUMI 3 CONTROLLER REPLACEMENT, DOUBLE TEN SINGLE AND DUAL SUSPENSION RECALL NOTICE" From:Club Manager Kim Bong-seok From Thursday, June 15, I will carry out a recall from a national branch. Thank you for waiting. This recall is really huge in terms of product type and quantity. If it is expected to be up to 5,000 units, the number of recalls per branch will be about 200 units divided by 25 branches nationwide. Even if you handle 5 units a day at a branch, it takes at least a month and a half for each branch. If you recall at the same time, you will not be able to recall immediately. You need to reserve a visit and visit. Depending on the situation, you may need to bring the product in. I apologize for the hard work of the Branch Officers and Branch Officers of the National Branch We will do our best to recall all customers. Now, please recall with better parts and feel safe and secure. Thank you.

P.S: Nous sommes dans le topic DT Ultra et j'ai oublié de mentionner que les dernières DT Ultra avec le problème de câble du moteur à l'arrière qui se frottait contre la suspension sont aussi rattachées à la campagne (susmentionnée) de reprise des trottinettes dans les branches locale de MiniMotors en Corée. (Le manager d'une de ces branches en Corée avait annoncé/publié cette reprise, et que dorénavant les câbles de moteur arrière des DT Ultras sera plus serré contre l'amortisseur arrière edit: et les bords de la "feinte" dans laquelle passe le câble moteur arrière dans le deck et la suspension arrière gauche sont dorénavant plus arrondis afin d'éviter ce frottement.) J'espère que les Ultras qui doivent encore quitter l'usine MiniMotors/être envoyées aux membres E.R prennent du temps du fait de cette modification... Au passage je vous laisse une brico-méthode pour lifter le cable arrière du moteur Ultra:

Pourquoi ne pas piquer du courant au convertisseur 12V et installer une prise USB via un module de 12V directement ? (beaucoup de différents modèles de tels modules pour les voitures et surtout les motos - prêts à être installés sur barre de direction) Tu peux théoriquement te permettre même (de faire le fou et!) raccorder une prise type allume-cigare de voiture 12V (pour y charger divers appareils) ensemble avec une - non, deux ! - prises USB pour tes besoins en "jus" modestes (Je me lance dans ce petit projet histoire de ne pas rester dans les paroles et pouvoir vous en dire plus, photos et étapes à l'appui. Dans mon élan je suis même tenté de céder à la tentation d'installer un voltmètre supplémentaire (disons que pour mesurer la sortie d'un convertisseur 12V, c'est peut-être pas taant utile que ça, mais bon... ) Quelques idées: [URL] [URL] [URL] [URL] [URL] Merci du nudge dans la bonne direction @Woobee @jejegarcia merci du partage, on n'est pas trop loin dans nos valeurs de réglage, ça rassure. Je passe sur sur P1=510 et sors faire un slalom entre deux nuages pour voir

Tout à fait, @jejegarcia ! Les Dualtrons 2 de la CG de DT2 de début d'année ne portaient pas ce nouveau mécanisme davantage sécurisé avec les deux vis supplémentaires qui "s'acrrochent" sur la goupille. Celui-ci n'a vu le jour pour les DT1/DT2 que suite aux problèmes de colonnes cassés qui ont été reportées sur certains Dualtrons 1/2. Ces problèmes sont survenus et ont commencé d'être signalés lors du lancement de la production de la DT Ultra - ex: voir photo de @Gregthx: MiniMotors a ainsi adapté le nouveau système plus sécurisé (initialement prévu uniquement pour les Dualtrons Ultras) aux Dualtrons 1/2. De plus, le PDG MiniMotors a lancé (depuis le 15 juin 2017) une (très grande/coûteuse) campagne en Corée de reprises des DT1 et DT2 qui concerne d'après les premiers retours plusieurs milliers de trottinettes (il faut que je vous retrouve le lien de l'annonce de ce "recall notice"). La campagne concerne principalement deux parties des trottinettes: 1) le système de pliage-dépliage de la colonne de direction: Les versions du mécanisme V1 "one-touch folding") des Dualtrons 1 - avec le bouton rouge sur lequel il faut tirer pour plier-déplier la DT1 - sont échangés avec le nouveau système de pliage V2 two-touch folding, avec le collier de serrage noir: (mécanisme V1 "one-touch folding") devient.... (mécanisme V2 two-touch folding) 2) Deuxième partie concernée: le système maintenir la fourche AV (les suspensions) des Dualtrons à la colonne de direction de la trottinette. Sont rajoutées au mécanisme V2 two-touch folding quatre vis supplémentaires, qui viennent tenir mécaniquement le système pliage-dépliage à la goupille même en cas de cassure de la vis principale M10x80 qui tient la fourche AV à la colonne de direction (voir post de @Didier.94600 sur la "Qualité des vis de Dualtrons 1 et 2" pour mieux comprendre). De ce que j'en ai compris, c'est l'ensemble des Dualtrons en Corée qui sont reprises afin de leur installer le nouveau mécanisme : qui devient (et sur les Dualtrons 1 et 2 qui sortent de l'usine également il semblerait) une sorte de mécanisme V2 two-touch folding amélioré (V2+/V3?) <petit bug pour accéder ou reposter les photos de @Didier.94600 de sa DT2 avec le nouveau mécanisme avec les deux vis de sécurité sur la goupille>

@Guersouf, @willos je n'ai envie de faire ni l'avocat du diable ni de jeter de l'huile sur le feu. Nous sommes là pour partager et s'entraider, dans les bons moments comme dans les plus durs. Mais s.v.p, les amis, essayez de tempérer vos propos, restons sobres et autant ouverts que possibles dans nos échanges... Le matériel qu'on utilise peut sembler facile ou peu coûteux à produire et à monter en série. Il faut cependant comprendre qu'être en mesure d'obtenir un état d'avancement des modèles produits tel l'état d'avancement de MiniMotors, cela ne vient pas de soit, c'est le résultat d'une réponse cohérence de l'entreprise à un ensemble (très vaste) de variables (très variées, et variables) dont nous ne connaissons et pouvons apercevoir qu'une petite partie. Chaque lot de trottinettes fait indubitablement état de certains défauts: lors du montage ou du fait de pièces non totalement conformes malgré un montage lui conforme. Ces anomalies sont identifiées et remontées aux équipes de montage/de R&D au-fur-et-à-mesure que repérées afin que la réapparition de ces anomalies soit (individuellement) évitée. Que ça soit de la faute du montage ou d'une pièce (mécanique/électronique), telle n'est pourtant pas réellement la question. L'important est plutôt de savoir quoi faire devant à une telle situation. Plusieurs membres de ce forum ont été dans des situations difficiles, ont encourus des soucis avec leur achat directement de Chine, mais pour la grande partie ces soucis ont pu être résolus par de la persistance, de la patience et un peu de bonne volonté. Il faut (souffler deux coups...retrousser ses manches....puis) prendre le temps nécessaire au débuggage correct de la situation: 1) De un - l'étape qui me semble a été ratée dans ton cas, willos: observer sans toucher excessivement la trottinette afin de comprendre ce qui peut être en cause/en lien avec le problème observé. 1a) Poser clairement la question au vendeur de ce qui peut être en cause, voire lui demander les étapes précises à suivre afin d'identifier la ou les pièce.s concerné.e.s. Si le contact se fait dans la langue natale de chacune des parties (via des traducteurs), il faut éviter au mieux les fautes grammaticales et se fier des phrases courtes, afin d'optimiser les échanges/le temps de réponse. 2) A cette étape, il faut mutuellement identifier le problème avec le vendeur afin de comprendre si: a) de nouvelles pièces sont nécessaires au bon fonctionnement de la trottinette (envoi de photos, mieux, de vidéos au vendeur afin qu'il comprenne la situation et la fasse remonter à l'usine, afin d'obtenir les meilleurs conseils que possibles). (Rester honnête sur comment/quand le problème est apparu maximise sa chance d'obtenir les bons conseils.) b) des réglages/interventions (ex-post) sur la trottinette peuvent être suffisant.e.s afin de la remettre en état - à cette étape c'est avec le vendeur (ici, Kylin) que ça se passe, donc avant de faire des manipulations dont les résultats sont incertains et/ou qui peuvent aggraver la situation 3) si après confirmation du souci par l'usine et/ou le vendeur, il y a décision (de sa/leur part) qu'il faut changer la/les pièce.s, il faut trouver un accord sur la commande des pièces et le partage des frais des pièces ou de la pièce en question. Cela dépend des situations et des vendeurs, certains refusent de répondre et coupent toute communication sèchement après tout souci (il y en a...), d'autres répondent seulement aux questions faciles et reculent ou répondent n'importe quoi devant des questions techniques (peut-être encore pire que pas de réponse), enfin d'autres répondent aux questions voire ont une vision long-terme de support/SAV et de fidélisation des clients (les boutiques possibles à recommander). (Dans le cas pratique présent, willos si j'ai bien suivi Kylin n'a pas été informé de tes soucis de fourche non-serrée dès l'apparition initiale du souci sur la DT, qui s'est empiré au point que tu aies sous manque de réponse claire de Kylin procédé pour démonter ta fourche à ta manière - tu as démonté la fourche afin de trouver le problème en "solo", si je puis dire, moment auquel tu as pris les photos que tu as partagé avec nous sur le forum et que tu as envoyé aussi par occasion à Kylin ? Dans ce cas, le pauvre s'est retrouvé court-circuité" de tellement d'étapes qu'il était mis devant une situation où en réalité il ne pouvait techniquement comprendre ce qui est en cause - le montage de l'usine en soi ou ta/tes manipulation.s après réception de la trottinette/apparition initiale du souci avec ta DT. D’où l'impossibilité pour lui de recevoir la pièce de l'usine gratuitement, et de te proposer de couvrir 50% de la pièce lui-même et toi les 50% qui restent. Il faut se rappeler que les revendeurs sont des...revendeurs, et que sans parler un minimum d'anglais ou de français littérairement correct ce sera difficile voire impossible d'avoir une réponse précise et claire en temps Δt à tes questions; surtout si tu es pressé comme Usain Bolt pour monter sur ta trott'...) Comprendre la situation sur une trottinette problématique à distance après interventions - je dois l'avouer - un peu douteuses (à mes yeux) de ta part (je dois te l'avouer et te parler honnêtement, le prends pas mal ça m'est aussi déjà arrivé), ça a du être une sacrée montagne pour Kylin. Rien qu'en communauté ici, pages sur pages, ça a été un sacrée tache que de suivre tes soucis, pourtant on parle bien la même langue.... 4) ENFIN et surtout: après réception de la pièce il faut surtout s'informer sur les étapes précises à suivre pour remonter la pièce - quitte à double-vérifier avec le vendeur ou la communauté, si on a des questions ! (Comme l'explique Kylin dans le cas de ta fourchee Dualtron les métaux des différentes pièces (en aluminium et en acier) sont de matériaux dont les propriétés sont particulières, une manipulation incorrecte de la ou des pièce.s lors du démontage-re/montage peut facilement les endommager au point de les rendre inutilisables...) Bref, pour clore, et pour avoir déjà eu pas mal de soucis de batteries, de connectiques, de vis, et bien d'autres notamment avec les premières Dualtrons, je ne suis jamais arrivé à dire que MiniMotors sont des trompeurs ou qu'ils veulent "se faire plus d'argent (mon) dos" plutôt que de continuer l’amélioration de leurs modèles. Peut-être étais-je moins (es)soufflé que toi et que mes soucis étaient moins importants que ceux de ta fourche, mais quelque soit le cas (et pour ne pas faire plus long encore), je ne le pense pas que ça soit une raison pour s'irriter à ce point.... Beaucoup de choses se passent dans les coulisses (de MiniMotors et d'autres entreprises) qui sont souvent non partagées publiquement et donc très difficilement percevables/compréhensibles dans leur ampleur du point de vue d'un consommateur final. En voici quelques minimes preuves: Chaine de production de contrôleurs DT Ultra: http://sendvid.com/00ab1g56 Chaine de production des DT Ultra: https://sendvid.com/iajqw6yk (n.b: montage en équipe de la même trottinette)

C'est ici ! http://cafe.naver.com/minimotorsclub/61744 Pour traduire le Coréen (et comprendre la traduction) par contre il ne faut surtout pas brider son imagination

Aha ! MiniMotors a installé un système de pliage de type Ultra sur ta DT2, @Didier.94600 Pour plus d'infos sur ces deux nouvelles vis de serrage sur la couronne dentelée:

En effet, le paramètre P1 du LCD ne fait que changer la manière dont s'affiche et "oscille" la jauge de la batterie sur le LCD (en fonction de la tension de la batterie). Les valeurs de coupure de la batterie par protection de sous-tension/tension faible sont programmées ("hard wired") au niveau du BMS de la batterie (le BMS est intégré dans la batterie). La valeur de "coupure" d'une batterie ne peut être simplement modifiée via le LCD de la trottinette. Cela dit indépendamment de la valeur de P1 les performances de la trottinette devraient rester identiques. (Et voici une spéculation sur les résultats de tes tests GPS avec valeurs P1 différentes, @Woobee ! ) Cela reste un avis personnel, mais je trouve que le réglage d'usine (P1=425 pour les DT1, P1=480 sur les DT2) rend la jauge de la batterie sur le tableau directionnel des Dualtrons assez peu fiable. Jouer avec cette valeur P1 (un peu vers le haut) permettrait à mon avis de faire la jauge gagner en précision dans sa représentation de ce qui reste réellement en volts/en % de batterie dans le ventre de la bête. Pour donner un exemple: avec un réglage P1=520 (au lieu de P1=480) sur ma DT2: Pour ~63-64V restants au compteur (soit environ 80-85% de niveau de charge pour une batterie 60V) la jauge m'affiche 4/5 barres. Lorsque P1 était à 480, les 4/5 barres s'affichaient (supposément 80% de batterie restante) vers 61~62V, soit plutôt 60-70% de charge réelle pour une batterie 60V. Soit un état de charge au-deça des 80% de charge que sont supposées représenter les 4/5 barres restantes, d’où le sentiment d'un certain "décalage" de la jauge de la trottinette par rapport à l’état de charge de sa batterie. Par passage de réglage P1=480 à un réglage P1=520, la jauge de la batterie sur le LCD me semble plus correcte dans sa représentation Il trouver son "sweet spot" individuel préféré, il semblerait... TL;DR: Changer la valeur P1 sur le LCD d'une trottinette ne change pas les performances de la trottinette en soi, mais change la manière dont évolue la jauge de la batterie de la trottinette sur l’écran LCD.

@venitien je viens de tomber sur cette vidéo qui donne des informations et une méthode pour assouplir/rendre plus dures les suspensions d'une trottinette non identique à la tienne mais mais qui peut éventuellement s'appliquer dans ton cas aussi (SpeedWay 3). @1:43 de la vidéo: la personne explique qu'il est possible d'ajuster la suspension de la trottinette à l'aide d'un outil hex long en modifiant le serrage de la vis qui se trouve dans le trou de l'amortisseur sur la partie "en bas" de l'amortisseur (comme si l'on regarde les suspensions de bas en haut, dans les trous de l'amortisseur). Est-ce que ta SpeedWay 3 a un trou dans chacune de ses suspensions ? Si oui, il est fort possible que tu puisses régler la douceur/dureté des chocs en desserrant/serrant un peu de chaque coté (proportionnellement) tes suspensions afin d’obtenir un effet d'absorption plus souple/plus "sec" sur ta SW3

Une méthode pour rendre les fourches/suspensions AV de ta SW3 plus souples (sans réglages directs des fourches/suspensions) serait de nettoyer les débris/saletés (à l'aide d'un compresseur), et d'utiliser du "WD40", puis du "3-en-1". Un garage, deux bonbonnes de spray, et le tour est joué