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Affichage des résultats pour « [OzMek-Electronique] ».
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[OzMek-Electronique] Salut Zeb, j'ai une V8 qui a eu le même problème, subitement la roue ne s'est plus allumée. Pourquoi, car une cellule se mets en court circuit, donc passe sous le seuil de décharge profonde, et le BMS désactive la sortie. Et quand une cellule est à 0, le BMS désactive aussi la possibilité de charge. J'ai mis ci dessous les principales étapes de l'opération de remise en état Dépiautage Mesure des tensions B1 4,1 B2 4,097 B3 4,098 B4 4,098 B5 4,097 B6 4,099 B7 4,099 B8 4,099 B9 4,096 B10 4,097 B11 4,099 B12 4,098 B13 4,1 B14 4,095 B15 4,099 B16 4,096 B17 4,097 B18 4,094 B19 -0,8 B20 4,099 Et contrôle ensuite de la capacité de chaque groupe de cellules, pour voir si ça valait le coup de réparer : si la capacité moyenne était suffisante, l'écart faible entre les groupes de cellules, et s'il n'y avait pas un ou 2 groupes trop faibles à remplace aussi pendant que le pack est accessible) Les capas étaient bonnes, ~70% de la capa initiale, et 5% d'écart entre la max et la min -> je ne remplacerai que B19, par des cellules plus récentes mais de la même marque et du même type : LG MH1 Retrait du BMS (déssouder B+, puis B19, ... puis B1 puis B-. Protéger chaque fil au fur et à mesure. Résistances brûlées, les 3 de gauche (et donc composant HS même si ça ne se voit pas) Retrait du chip Remplacement du chip et des résistances
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[OzMek-Electronique] Bonjour, tu as effectué un diagnostic en profondeur et complet. Il te reste maintenant à remplacer ou faire remplacer les cellules défectueuses si tu veux poursuivre avec ce pack. Je te conseille de lire ce topic, il n'est pas sur la 18L, mais la technique est la même : https://www.espritroue.fr/topic/19287-batterie-s18-et-bms/page/8/#comments Si tu es en RP, un coup de main de ma part pour le remplacement des cellules est envisageable. Note : J'ai eu un pb de batterie cet été sur une roue. La moitié des cellules à 0V, d'un coup, sans prévenir. J'ai alors découvert l'existence du CID https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/18306003-battery-safety-101-anatomy-ptc-vs-pcb-vs-cid. Le courant ne pouvait plus circuler dans les éléments défectueux, la mise en charge du pack a provoqué la destruction des circuits de surveillance de charge (~ une partie BMS. Un jour prochain je prévois d'expliquer ça sur le forum...) Est-ce que ta roue s'allume si tu démarres sur le seul pack HS (donc les éléments laissent passer le courant) ? - Si oui, celà signifie que les éléments HS sont en court circuit interne. Auquel cas, 0V sur les circuits de surveillance ne les aura pas détruits et le remplacement des cellules devrait fonctionner. Attention tout de même quand tu utilises ta roue car tout peut se passer lorsque les éléments en court circuit sont traversés par un courant-> Si celà déclenche le CID, tu te retrouves avec un seul pack qui fournit. - Si non, un contrôle du BMS est à faire avant de remplacer les cellules car ce serait dommage de remettre des cellules sur un pack qui ne fonctionnerait pas ensuite
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[OzMek-Electronique] La suite ici https://forum.electricunicycle.org/topic/30062-bypass-motherboard-charging-port-on-kingsong-s18/page/3/#comment-527947
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[OzMek-Electronique] Amis des alimentations à découpage bonjour, Je vous propose aujourd'hui l'analyse et le diag de l'alimentation problématique ci dessus. On verra que sa panne était peu commune. C'est assez technique, je vous laisse acquérir les bases de fonctionnement de ce type d'alimentations par ailleurs. Le lien au début est une bonne introduction, Mr Philippe Demerliac (Que je ne connais qu'au travers de ses vidéos) fait de bonnes vulgarisations. Symptôme : Quand on branche l'alim, il ne se passe rien. Rien de visible, Rien de sonore (pas de "tic tic tic"). Par ou commencer : On n'a pas le schéma, mais des yeux et le PCB sous les yeux. On commence par regarder la référence du hacheur, c'est LD7750R. Cool, la datasheet est simple à trouver, courte mais riche en infos. Elle commence par un schéma typique d'utilisation. On y reconnaît le redresseur, l'enroulement primaire connecté au mosfet de contrôle, l'enroulement pour alimenter le hacheur et l'enroulement secondaire pour produire la sortie et la boucle de rétroaction avec le photocoupleur. Ensuite, on identifie sur le PCB les zones des fonctions On constate que la rétroaction est plus complexe que sur le schéma d'application. Normal, elle doit permettre de réguler la tension, le courant de charge, piloter les leds vert/rouge. Elle comporte des AOP LM358, circuits actifs, ils ont besoin d'une alim, on y reviendra. Avec ces premiers éléments posés, le diagnostic peut commencer.
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[OzMek-Electronique] Ça n'a pas loupé, me voici donc de retour dans le contexte suivant : Ma belle V8 avec sa batterie refaite à neuf ne s'allume plus. D'un coup d'un seul, sans prévenir, sans aucun signe précurseur, PAF, cette roue s'est transformée en parpaing comme un carrosse se change en citrouille. Entretenue, stockée toujours au sec, jamais roulé sous la pluie, WTF, que lui arrive-t-il ? Aucun signe visible à l'extérieur, il faut donc ouvrir. Sur la V8, c'est bien fait, c'est simple. 2 vis, et voilà la coque externe déposée. encore 4 vis, et fi du capot de carte mère. Appui fébrile sur le bouton pour voir les leds de la CM s'allumer et rien ne se passe. Ni une ni deux, plutôt fâché de la situation, je ne peux pas rester sans comprendre, je vais creuser. J'ai commencé par essayer de comprendre l'action du bouton et suis arrivé rapidement sur l'interaction CM et batterie. J'ai dressé le petit schéma de ce que j'ai observé (C'est long, et il y a pê des erreurs. Comme ça, j'ai l'impression qu'il manque un truc sur ce schéma pour comprendre comment fonctionne le bouton quand la CM est hors tension, la réponse doit être sur le BMS mais je n'irai pas voir tant que je n'ai pas de besoin. -> Après une bonne réflexion, c'est bon comme ça. Mais je vais être un peu vache, je vous laisse y réfléchir vous aussi 😃. A gagner: une session dépannage). En testant tous les composants par ici, je n'ai rien trouvé d'anormal. En travaillant sur cette zone, j'essayais de dépanner un truc qui marche. Le problème n'est pas au niveau du bouton. Je recherchais le circuit d'activation de la carte mère, mais je ne trouvais rien. J'en ai conclu que c'est le BMS qui active la carte mère, ce dont on pouvait se douter à la lecture des autres post qui rappellent qu'on ne peut mesurer la sortie du pack que lorsqu'il est branché à la CM (Note que c'est toujours facile après coup, une fois qu'on sait, de se dire "Ah bah oui, bien sûr, c'était évident". En pratique, ça ne l'est jamais.) Mais alors, si j'envoie 84V sur la carte mère via le connecteur de puissance, elle devrait juste se mettre en marche. Essai fait avec un chargeur et une ampoule ballast en série : rien ne se passe. J'observe un peu la carte, identifie qu'il y a un hacheur OB2203. J'en recherche la datasheet dont je retient l'extrait (légèrement adapté et annoté) ci dessous. Je sors donc les outils de mesure, je cherche la diode D1 ou arrive le 84v, et je la trouve. J'ai bien la tension derrière la diode, mais rien sur Vcc du circuit. Ah bah voilà, ça explique qu'il ne se passe rien, sans alim la carte ne fonctionne pas. Je soupçonne donc Rstartup d'être HS, et d’empêcher le démarrage du circuit. Mais je cherche, et ne trouve pas. Hum, ou l'ont-ils cachée ? Ils ne l'auraient pas mise sous le transfo quand même ? Allez, hop, par ici le transfo Et bien si. Elle est là, 100K, et elle est en parfaite santé. Et maintenant qu'il n'y a plus le transfo, je n'ai plus l'enroulement secondaire, je mesure l'impédance et je trouve 56 Ohm entre la borne Vcc du circuit et la masse. Ça c'est pas normal, le circuit serait grillé? Pour en avoir le coeur net il faut l'enlever ... mais je ne veux pas le stresser en lui soufflant de l'air chaud. Je me contente donc de soulever délicatement sa patte d'alim. Et mesure : Entre cette patte levée et gnd, j'ai une impédance normale, le circuit n'est pas suspect ?! Mais ça vient d’où alors ? Comme le circuit n'est que double face, un petit coup de radio lampe de poche va m'aider à vérifier que je ne rate rien par rapport au schéma type. Je retrouve sur la carte tout ce que j'y attendais, ni moins, ni plus. Il ne reste alors plus qu'un coupable possible, le condensateur du secondaire de l'alimentation du circuit que j'ai appelé Cvcc ci dessus. Je les dépose et les remplace (2x2,2µF + 1x100nF), puis je replace le transfo, rabaisse la patte levée, et passe au test sur table. Bingo, panne débusquée (non sans une pensée amicale @Cormopour l'inspiration donnée par son message https://www.espritroue.fr/topic/21900-réparer-un-chargeur-inmotion-v8/#findComment-432309). Panne imprédictible, à la limite cosmique, mais résolue et fonctionnement nickel. Enfin ... presque ... Carte mère réinstallée dans la roue, voilà maintenant que la roue s'éteint mais pas la carte mère. WTF2, le retour. Un truc que je ne pouvais pas voir sur table car je n'ai pas travaillé avec la batterie mais une alim. On a vu plus haut que c'est le BMS qui mets la CM sous tension, et c'est ensuite la CM qui demande au BMS de se couper. C'est là que le schéma construit dans la première phase me vient en aide, car je sais maintenant quoi aller voir. Et bien, la CM envoie la commande attendue, mais la batterie ne se coupe pas. J'identifie alors un mauvais contact au niveau de la connexion entre la nappe qui vient de la batterie et la carte mère. Connexion brillante, aucune trace d'oxydation visible, mais le signal passe mal. A posteriori, je préfère que ce soit arrivé maintenant que dans une semaine. Bombe nettoie contact, une vingtaine d'insertions/extractions, et voilà le fonctionnement impeccable est retrouvé. Un test routier s'ensuivit, qu'elle est agréable la V8 en ville.
