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Hello tous, certains on pu voir que j'avais fait une platine custom en carbone pour mon étrier Magura, pour monter avec un disque de 180. Ca fonctionne, mais je ne suis pas encore tout à fait satisfait. @Didier.94600 (encore lui! ) m'a trouvé une boutique sur Ali qui vend des plaques, à partir desquelles j'ai fait cette platine, mais ils font aussi de la découpe sur mesure. Pour être totalement satisfait, j'aimerai qu'ils me fassent des platines découpées proprement. Le tarif est très intéressant, pour une platine 2D c'est environ 8 USD (hors port). A voir si je fais une 3D, mais en tous cas il me faut un fichier CAD, .dxf ou .dwg. Je cherche une bonne âme qui saurait me faire ça en 3 minutes chrono! JE peux me lancer mais j'ai peur d'y passer des heures, hors je suis sûr que par ici il doit bien y avoir un pro... On pourrait faire des platines pour mon frein avant et mon frein arrière, mais aussi des platines plus classiques, pour toutes les Ultras, avec toutefois en petit bonus sur la bonne suggestion de @Didier.94600 (il ne nous lâche pas!!) des trous oblongs pour pouvoir régler la hauteur des étriers, comme sur les DT3. Mieux orientés que les miens d’ailleurs, ce n’est pas l’idéal. Plutôt à 45°. A vos ordis!

J'ai un souci : après avoir changé ma roue arrière et les plaquettes de frein, "ERROR" s'affiche lorsque je freine de l'arrière et, de fait, je n'ai plus de frein. Pourriez-vous m'aider à identifier le problème ? Par avance, grand merci ! ?

Montage freins hydrauliques sur Dualtron Vu les performances aléatoires des freins de ma Dualtron, et de la fréquence des réglages pour garder un minimum d'efficacité, j’ai choisi de tenter le montage de freins hydrauliques de VTT. J’ai vu que ça se faisait, alors pourquoi pas moi? Avertissement Je tiens à vous prévenir que ce n’est pas un montage aisé, mes difficultés viennent en partie du matériel choisi mais pas uniquement. Difficultés d’ordre général: L’alliage d’aluminium des flasque des moteurs par exemple est de mauvaise qualité, j’ai du refaire 4 filetages sur les 12 qui servent à fixer les disques. Il faut déposer les 2 moteurs et les débrancher pour passer les disques, il faut enlever les câbles de freins et les remplacer par les durites et les faire passer (ou pas) dans la colonne, ce qui veut dire pour l’avant notamment défaire le toron de câble. Il faut poser un contacteur de frein sur au moins une des poignées pour garder la fonction de coupure moteur lors du freinage, ce n’est pas obligatoire mais plus sécurisant quand même, et utile pour ceux qui veulent aller plus loin et mettre des feux stop. La commande de gaz se retrouve dans une position pas très confortable à cause du réservoir de liquide de frein. Difficultés liées au choix du matériel: L’espace disponible pour les étriers de freins est assez restreint, et ceux que j’ai choisi sont relativement a encombrants ce qui m’a obligé à prendre des disques de grand diamètre. Voir explication plus loin… A l’avant j’ai choisi de mettre une durite tressée aviation, pas évidente à couper… J’ai un peu galéré sans outillage spécialisé. Introduction J’ai choisi du matériel Hope, car c’est ce que j’ai sur mon VTT, c’est du bon matos, et plutôt joli... Certes plus cher que la concurrence. L’idéal serait de trouver les cotes des différents étriers de différentes marques, pour optimiser le choix du diamètre du disque. En effet, la position de l’étrier et le diamètre du disque sont liés, l’encombrement de l’étrier dans la roue est donc déterminant. Les étriers Hope sont assez encombrants, et je ne peux pas mettre moins de 180 mm en diamètre de disque. Il faudrait pouvoir monter des disque de 160, mais les étriers touchent très vite le moteur (les bossages des vis qui ferment le flasque). étrier positionné pour un disque de 180 mm. L'espace n'est pas suffisant pour "descendre" en 160 mm. étrier d'origine. Il n'y a pas trop de place non plus... 180 mm c’est joli, et efficace en terme de freinage, mais trop grand. La roue fait 254 mm, ce qui donne une garde au sol pour le disque de 3.7 cm… ce qui est très peu, surtout que le pneu est compressible. Expérience douloureuse à l’appui! Il faut vraiment faire très attention au trottoirs et nids de poules, si non c’est le disque qui prend. Crouch J’y suis allé au culot et par tâtonnements, ne connaissant pas l’encombrement des étriers avant de les avoir, ni le diamètre de disque à utiliser, et ne sachant pas si le montage des étriers d’origine était standard sur la Dualtron. J’ai commencé par démonter un étrier de mon VTT pour le présenter sur la trottinette et voir si le montage serait envisageable. J’ai pu voir que le montage était “standard Postmount” et que je pourrais trouver des adaptateurs dans le commerce. J’ai donc commandé des disque en 140-160-180 et 203 mm. Bon 203 vous pouvez oublier, à moins de ne faire que de la piste, et en ligne droite… J’ai aussi pris différents adaptateurs de montage. J’ai retourné les disques et les adaptateurs non ouverts. Matériel utilisé 1 kit étrier avant* Hope 4 pistons, avec poignée. Frein Avant HOPE TECH 3 E4 Sans Disque PM 179,90 € http://www.probikeshop.fr/frein-avant-hope-tech-3-e4-sans-disque-orange-2016/115715.html 1 disque 183mm flottant 49,90 € http://www.probikeshop.fr/disque-flottant-hope-rotors-6-trous-orange/119779.html 1 kit étrier arrière* Hope 2 pistons. Frein Arrière HOPE TECH 3 X2 Durite Aviation Sans Disque PM 159,90 € http://www.probikeshop.fr/frein-arriere-hope-tech-3-x2-gaine-tressee-sans-disque-orange-2-aa6/115721 .html 1 disque 180 mm flottant 49,90 € http://www.probikeshop.fr/disque-flottant-hope-rotors-6-trous-orange/119779.html 2 adaptateurs étrier arrière Postmount > Standard International CLARKS disque 180 mm 2x4,99 € http://www.probikeshop.fr/adaptateur-etrier-arriere-postmount-gt-standard-international-clarks-disque-aa8-mm/117422.html 1 Kit Durite de Frein Universelle JAGWIRE HYFLOW QUICK-FIT (3m) 28,90 € http://www.probikeshop.fr/jagwire-durite-universelle-hyflow-quick-fit/63794.html 1 Kit de Raccords pour Durite JAGWIRE HYFLOW Quick-Fit Hope 17,90 € http://www.probikeshop.fr/jagwire-kit-connecteur-hyflow-quick-fit-hope/76159.html 1 Kit de Purge pour Freins CLARKS AVID 22,90 € http://www.probikeshop.fr/kit-de-purge-clarks-pour-freins-avid/123063.html Liquide de Frein HOPE DOT 5.1 (250 ml) 4,99 € http://www.probikeshop.fr/hope-liquide-pour-frein-dot-5-1-250ml/822.html un bon paquet de colliers Rislan de différentes tailles! je vous ai mis les liens probikeshop, mais j’ai jonglé avec alltricks.fr pour des questions de disponibilités. Les tarifs sont identiques. Pour le disque avant de 183 mm, le 180 était en rupture. J’aurais mieux fait d’attendre ;o) *notez que les kits de freins de VTT (levier + étrier montés, remplis, purgés) sont vendu “pour l’avant” ou “pour l’arrière”, mais le frein avant sur un VTT est censé être à gauche. Si les leviers choisis ne sont pas ambidextres, il faut les inverser. En tout cas pour avoir le frein avant à droite comme sur le montage d’origine, surtout pour les motards... Les étriers Hope sont donc assez encombrants, comme montré plus haut. Certains Shimano ont l’air plus fins, mais je n’ai pas trouvé de docs. Ça peut valoir le coup de se déplacer en boutique pour comparer différent modèles si vous voulez vous lancer, pour potentiellement monter du 160 mm. Montage étrier et disque arrière Après avoir démonté le garde-boue et l’étrier d’origine, j’ai présenté l’étrier pour vérifier que le montage était possible avec un diamètre de disque raisonnable. J’ai pu utiliser un adaptateur arrière IS/PM 180 pour monter l’étrier à l’arrière. J’ai mesuré le rayon, pas de souci pour un disque de 180 mm. disque monté, étrier posé provisoirement Pour le montage du disque, il faut sortir le moteur et le débrancher pour passer le câble dans le centre du disque. Il faut donc ouvrir le deck et le carter latéral gauche, débrancher le câble du moteur (attention notez que le câblage est croisé fil bleu / fil vert) et enlever le câble du deck. Démonter le moteur avec une clé de 18, pas facile côté câble car une clé plate standard a du mal à passer dans le dégagement du bras oscillant. J’ai réussi en mettant la clé à la perpendiculaire et en la faisant tourner avec une clé à molette. Sinon utiliser une clé à œil ou pipe, mais il faut enlever le capuchon du câble, un peu fastidieux. Démonter le disque d’origine pour monter le nouveau. Certains disques flottants (les miens en l'occurrence) on un épaulement de centrage dont le diamètre est inférieur à celui du moteur. Du coup ça ne monte pas directement, le disque risque d’être monté en biais. 3 solutions: 1/ utiliser des disques sans épaulement ;), facile. 2/ poser des rondelles pour rattraper l’épaisseur de l’épaulement. Avantages: c’est simple à mettre en oeuvre, ça décale un peu le disque vers l’extérieur, ça éloigne du même coup l’étrier de la roue ce qui peut être une bonne chose suivant la taille de l’étrier choisi. Inconvénients: la surface d’appui du disque est réduite à la largeur des rondelles, ce qui n’est pas idéal, et il faut des rondelles d’épaisseurs strictement identiques sous peine d’avoir un disque encore une fois monté en biais. 3/ Usiner le moteur pour qu’il rentre dans l’épaulement. Avantages: la surface d’appui du disque sur le moteur est identique au montage d’origine, plate sur l’ensemble du diamètre, idéale. Inconvénients: Plus difficile à mettre en oeuvre, et bah... on usine le moteur quoi… C’est la solution que j’ai retenue pour le moteur arrière. moteur usiné à la Dremel sur le pourtour pour qu'il s'insert dans l'épaulement du disque J’ai remonté le moteur, et remis l’étrier d’origine à câble pour un moment. NB: j’ai roulé un moment avec le disque 180 et l’étrier à câble, et j’ai tapé un trottoir, disque voilé, mort. J’ai changé le disque au moment du montage final, et j’ai dû poser 4 inserts sur les 6 filetages, filetages foirés. Depuis je fais TRÈS attention en serrant les vis, je gonfle plus les pneus, et je fais attention aux trottoirs et nids de poule divers... Il faut ensuite découper le garde boue à la forme de l’étrier, et faire un petite fente pour le disque. la découpe correspond à peu de choses près pour les 2 étriers (câble et hydraulique). La pose de l’étrier se fait sans difficulté. Montage étrier et disque avant Pour le montage de l’étrier avant, il faut utiliser un adaptateur arrière. Pas de difficulté, j’ai juste mis 2 rondelles en plus à cause du diamètre du disque (183 mm). Pour le montage du disque, c’est un peu plus compliqué que pour l’arrière. Il faut là aussi sortir le moteur et donc le débrancher, ce qui implique de défaire le toron de câbles qui passe à travers l’équerre et rentre dans le deck. C’est pourquoi j’ai attendu d’avoir tout le matériel, d’être bien prêt et d’avoir suffisamment de temps, car il fallait de toutes façons le faire pour enlever les câbles de frein et passer les durites. Il faut enlever les 2 plaquettes qui tiennent le toron de câbles sous l’équerre derrière la roue, éclater le toron en retirant la gaine pour sortir le câble moteur du deck et de l'équerre. Plaquette à démonter (x2) Pour le montage du disque, le problème de l’épaulement ne s’est pas posé car moteur et disque tournent “en sens inverse” par rapport à l’arrière, il faut donc monter le disque à l’envers, exit le problème d’épaulement. Disque monté, vient le moment du remontage dans le bras oscillant. Et là, ça coince…Le disque de 183 mm touche à l’arrière du bras. Aïe aïe... 160 ça passerai mieux! Qu’à cela ne tienne, il suffit de mettre des rondelles entre le bras oscillant et le moyeu. Ben oui, mais de fait ça raccourcit le filetage disponible à l’extérieur du bras pour l’écrou, et comme c’est le côté du câble, l’axe est ajouré, il y a très peu de filetage disponible. le peu de filetage disponible pour l'écrou... J’ai dû mettre le minimum de rondelles, le disque passe tout juste, et j’ai dû limer l’écrou car le filetage ne commençait pas au bord. C’est limite, mais ça passe. Il faudrait vraiment pouvoir passer en 160 mm... espace "perdu" sans filetage On repasse le câble moteur jusque dans le deck. Montage des durites et leviers Une fois le toron de câble ouvert, on peut enlever les câbles de frein pour passer les durites. J’ai pris soin de garder un câble dans la colonne (je n’ai enlevé que la gaine) pour m’en servir pour tirer les durites et câbles à travers la colonne. J’ai choisi de laisser la durite de frein avant à l’extérieur de la colonne, car je trouvais le chemin de la gaine d'origine pas idéal, et je pensais que esthétiquement ce serait mieux aussi. Au final, je trouve mon chemin plus efficace (j’ai gagné en braquage) mais pas top niveau esthétique. Cependant, j’ai passé dans la colonne un câble électrique supplémentaire qui me servira pour l’éclairage, et il n’y a du coup pas de place pour la durite. J’ai aussi profité de cette étape, ou il n’y a plus que les câbles électriques dans la colonne, pour passer une potence VTT courte en 1.5 pouces avec une bague d’adaptation en PVC de 38.1 mm (1.5”, donc) vers 34 mm (le diamètre de la colonne) pour poser un guidon pour ma fille. Je n’ai pas eu besoin de retirer tous les câbles comme je le pensais, j’ai pu les glisser dans la fente de la potence. J'ai fait usiné cette bague par un ami. J’ai changé les durites car celles vendues dans les kits sont trop courtes. Une durite vendue “pour l’arrière” sera bonne à recouper pour l’avant, mais la durite “avant” est inutilisable. J’ai donc commandé un kit “arrière” avec durite aviation que j’ai récupérée pour l’avant , principalement pour l’esthétique. C’est donc la durite Jagwire de 3 m qu’il faut passer dans la colonne et dans le deck pour le frein arrière, couper à la bonne dimension et poser les nouveaux embouts. Il faut vraiment couper la durite proprement, bien droit et sans bavure, pour pouvoir insérer l'aiguille et l’olive. Sans problème pour la durite standard, mais la tresse de la durite aviation s'ouvre dès qu'elle est coupée. J'ai dû écraser la durite, forcer l'olive, puis recouper proprement la durite à la Dremel. La durite pour le frein avant passe à l'extérieur de la colonne, il faut lui trouver le meilleur chemin jusqu'à l'étrier et recouper à la bonne longueur. aiguilles et olives Le montage des leviers ne pose pas de difficulté particulière, mais la gâchette de gaz se retrouve en position très haute. A ce jour je n’ai qu’un montage satisfaisant mais provisoire au collier Rislan… J’ai posé un contacteur de frein sous le levier droit pour garder la fonction de coupure moteur lors du freinage, et pour les feux stop. A priori ça me servira aussi pour le freinage électrique. Le montage de la vis à la Cyanoacrylate que j'avais initialement fait a sauté pendant le montage, j’ai donc percé et taraudé le levier pour mettre une vis M3. le contacteur est collé à la Cyanolite. Les Tirap tiennent le LCD/gâchette... http://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/6160423/ J’ai coupé le câble du contacteur d’origine et ressoudé sur le nouveau contacteur. Je pensais que le contact était coupé lorsque l’on actionne le levier, mais c'est l'inverse il est mis. En cas de coupure du circuit, pas de soucis la trott’ fonctionne toujours. Il faut maintenant trouver la place de chaque câble pour former un toron propre, entre la colonne et le deck notamment, et trouver le bon chemin pour les durites. Remettre les 2 plaquettes sous l’équerre, et éventuellement en profiter pour poser un garde boue plus efficace. Rebrancher les moteurs, et ce qui aurait pu être débranché (le contacteur de frein, pour ma part). Refermer le deck. Purger les freins. Enjoy !! Job done! gachette montée au Rislan... Batterie pour l'éclairage 5V, et cintrapuce!

Bonjour, Sur ma DUALTRON THUNDER, je rencontre un soucis de freinage, qui d'ailleurs m'a déjà amené au sol !!! Les freins de ma machine s'activent seul ! Avez vous déjà rencontré ce problème ? Puis-je désactiver les freins en attendant la pris en charge SAV ? Merci pour votre aide Rémi.