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Bonjour, je me suis équipé dernièrement d’une trottinette électrique Cityboard (modèle Billionaire : https://cityboard.es/producto/patinete-electrico-plegable-e-billionaire-10/) et en faisant quelques tests, je me suis aperçu que la vitesse indiquée sur le compteur n’était pas du tout la bonne, et que les kilomètres enregistrés ne correspondaient pas non plus à mes indications GPS. En gros, quand je suis à 45 km/h sur le compteur, je suis en fait à 33-35 km/h au GPS, et quand le compteur m’indique 5 km parcouru, je suis au GPS à 3,8 km. Le manuel de la trottinette n’indique pas les réglages à faire sur le compteur, à part les modes de vitesse 1, 2 et 3. Hors, en restant appuyé sur les traditionnels boutons M et Power, on peut rentrer dans les réglages P1, P2, P3, etc. J’ai un compteur TF-100 qui ressemble à ça : http://www.lvcrown168.com/index.php?route=product/product&product_id=569296503064 Est-ce que quelqu’un pourrait m’indiquer à quoi correspondent les nombres dans ces menus ? Je suis novice en trott et complètement perdu. Grand merci ! Bob

Bonjour, j'ai une kaabo mantis limited, qui est tombée en panne très rapidement. la panne venait de l'écran LCD, il a été changé. là j'ai la référence LT01. Mais seulement E-ride ne me l'a pas réglé, je dois rentrer dans les paramètres P, et je ne sais pas trop quoi mettre. j'ai vu que je dois par exemple mettre le voltage à 60, seulement, le soucis est que le menu ne me propose que jusqu'a 57, j'ai donc mis 57, malgré ça ma jauge de batterie me parait absurde. aussi, mon diamètre de roue est réglé à 10. Ma vitesse en km/h n'est pas bonne, trop élevée par rapport à ma vitesse réelle. mon réglage aimant moteur est à 15. sauriez-vous quels réglages éxactes je dois mettre? merci beaucoup

Bonne soirée à tous. Ma trottinette est une Zero 52V et j'ai remarqué que dans le menu LCD, le nombre d'aimants est réglé par défaut à 30. Est-ce que je me trompe ou il devrait être réglé à 28? Merci!

@Oliv’ et moi étant particulièrement actifs ces derniers temps, nous nous sommes attaqués au changement de type d'accélérateur et notre premier essai s'est porté sur le modèle à pouce. Tout d'abord je tiens à remercier @Trotti Phil pour ses explications détaillées sur le procédé et surtout sur l'ordre des connections. Avant de démarrer je tiens à prévenir les intéressés, cette modification n'est pas à la portée de tout le monde ! La première raison est le matériel nécessaire pour réaliser des soudures d'1 mm² tout au plus, il faut un fer avec une panne très très fine et au mieux courbée, de l'étain en fil de 0.5mm maximum, une 3ème main, une loupe intégrée ou déportée, un bon éclairage etc... La seconde raison est la recrudescence de personnes de mauvaises fois qui viendraient probablement se plaindre d'avoir tout casser par manque cruel de talent, de jugeote et enfin de reconnaissance. La 3ème et dernière raison est que toute erreur peut avoir de fâcheuses conséquences, si vous reliez sans le vouloir 2 pistes sur le circuit vous risquez une accélération maximale immédiate et un aller cadeau dans le mur, avec une Ultra ça fait mal pour tout le monde, même le mur ^^ Comme d'habitude je poste le matériel utilisé ou équivalent - un accélérateur à capteur Hall (fonctionnant sur une plage de 0 à 5v donc peu importe le voltage de votre batterie c'est compatible avec tous les LCD qui délivrent cette tension), j'en ai acheté 3 types de marques Wuxing (spécialisée dans ces pièces et marque choisie par Passiongadget), modèle à pouce type quad, modèle à pouce type Etwow Booster, modèle à poignée type moto. - un fer à souder, peu importe le modèle c'est la panne qui est importante et les Velleman ont un bon choix (modèles droits ou courbé). Ce type de fer est aussi prévu pour - de l'étain, oui certes... mais du fin, très fin même, et avec un bon pourcentage d'étain pour une température de fusion assez basse env 200° - une 3ème main en une pièce ou en 2 parties (le support et le kit loupe) - de la gaine thermo de plusieurs diamètre - des connecteurs 3 pins (étanches ou type ventilo PC selon leur emplacement souhaité, externe ou interne au LCD), Cette pièce n'est pas indispensable mais pour passer d'un système d'accélération à l'autre c'est préférable) - une pince à dénuder qui accepte les câbles fins multi-brins sans rien arracher, donc avec des diamètre prédéfinis. - un tournevis de précision, pas obligatoire mais les vis du LCD sont petites et fragiles. - le tralala classique, pince coupante, pince bec effilé... bref un kit de petites pinces Bon si on a le matos on a déjà une bonne base, le reste c'est un doigté de précision chirurgical, une bonne vue ou une bonne loupe et le suivi des étapes qui vont suivre. Etape 1: Reconnaître le capteur C'est tout bête dit comme ça mais de l'avoir devant les yeux vous permettra de savoir si vous vous sentez ou non d'y toucher vu la taille extrêmement petite de ce composant, le fameux capteur Hall et ses 3 pattes. J'ai volontairement zappé l'ouverture du LCD et l'extraction de la gâchette, c'est quelques vis en évidences à enlever donc simple, il ne faut pas être surpris du bruit en enlevant la gâchette, celle-ci est tendue sur un ressort qui ne vous sautera pas aux yeux et fera donc un petit bruit de claquement. Pour la remettre si vous préférez vous arrêtez là, il suffit de tourner la partie arrière pour retendre le ressort et de la replacer avec le picots en face du trou du circuit pour la coincer, un peu laborieux mais on y arrive vite. Etape 2: Enlever ce capteur Bon si vous êtes encore là on va rentrer dans le vif du sujet, il faut donc couper les 3 pattes à ras du capteur pour les laisser dépasser au maximum et venir y souder les fils, il est peut-être possible de les éloigner en les tordant légèrement mais il faut être bien certains de la qualité des soudures à la base et si ce n'est pas nécessaire autant éviter de se compliquer la tâche si ça casse. Autre méthode qui est plus compliqué mais sera utile si une ou plusieurs patte a cassée ou si l'étain s'est mal placé et a relié 2 pistes c'est de fondre l'étain des pistes pour enlever ce capteur. Seulement comme visible ci dessus, les pattes sont recourbées et il n'est pas évident de fondre les 3 en même temps et sans risquer de les relier entres elles. Je tiens à l'avouer tout de suite, la première fois qu'on a mis le nez dedans, on était pas assez bien équipé pour le faire, on a donc préférer laisser les LCD de nos trott à un pro (un électronicien qui a pignon sur rue), en lui donnant un bout de gaine de notre nouvel accélérateur contenant 3 fils avec un code couleur standard pour les accélérateurs déportés. Voilà donc le résultat avec le code couleur à respecter, pour info, le fil blanc est celui qui transmet le signal par plages de tensions, le rouge l'alimentation en 5v et le noir, la masse ou le négatif. On a jeté un œil aux micro soudures et les pattes sortent tellement proches de l'écran de l'autre côté que même le pro a touché Etape 4: mise en place des connecteurs Comme on a décidé de mettre ce connecteur dans le LCD à la place laissée libre par la gâchette, on a choisi le modèle 3 pins type ventilo PC qui est le plus petit à ma connaissance pour s'intégrer dans le boitier. Ne pas oublier les gaines thermo de partout car si deux fils se touchent ça peut ne rien faire comme être le drame, Donc avant de souder on a mis les petites gaine sur chacun des 3 fils et une grosse gaine qui enveloppera l'ensemble jusqu'au connecteur (on peut voir que les fils partant du connecteur ne sont plus de la même couleur mais qu'importe on a décidé que le rouge serait... le rouge ^^, le orange sera le blanc et le marron qui est le plus foncé le noir). Voilà le résultat escompté, en sachant que le fil est aussi court car il fera un tour dans le logement du LCD pour limiter la casse si il est tiré et c'est tout, il est destiné à rester dedans. Pour se faciliter la tâche lors des futurs branchements et soudure, on a laissé apparaître un petit bout de chaque fil histoire de se rappeler l'ordre des couleurs Etape 5: pose du connecteur mâle ou femelle sur l'accélérateur choisi selon le choix du connecteur sur le LCD, puis branchement et fermeture du boitier Il n'y a plus rien de difficile, il faut faire la même chose de l'autre côté pour l'accélérateur, on peut très bien le souder en direct sans les connecteurs si on est persuadé de ne plus en changer mais comme j'avais envi d'en essayer plusieurs héhé ^^ Sur les conseils de Trotti Phil on a choisi de passer nous aussi par le trou qui servait anciennement à une des vis de la plaque arrière du LCD pour passer notre gaine de l'accélérateur, bien sur il a fallu l’agrandir avec une mèche de 4mm. Ce choix permet de limiter les tensions subies sur les soudures et de ne pas se gêner avec le câble du LCD passant déjà par l'autre côté. Ça a tout de même un inconvénient, il faut couper le câble avec les 3 fils pour le passer et le ressouder de l'autre côté sinon on est coincé, le connecteur ne passe pas. Ensuite on a remonter le LCD et mis temporairement un petit bout de scotch pour fermer l'orifice de la gâchette. Et voilà c'est fini ! Un grand bravo à ceux qui arriveront à tout faire par eux-mêmes et aussi à ceux qui l'ont déjà fait dont notre mentor sur ce coup ^^ Maintenant vous pouvez isoler pour de bon le LCD de toute intrusion d'eau et je sais que ça va intéresser beaucoup de nos membres résidant plus au nord Aller avant de finir je fais un mini tuto dans le tuto, un tutoception dirons nous ^^ Lors des essais en roue libre de ce système on s'est tout de suite fait la remarque avec Oliv que la gâchette était plutôt éloignée de la poignée du guidon et que cela imposait une certaine gymnastique pour l'actionner, enfin surtout pour moi qui ait des petites mains (Du M quand même), mon moqueur de partenaire et ses grandes paluches était moins gêné lui. Seulement voilà, la nuit passant et son art de la pinaillerie accaparant tout son esprit, il somnambula jusqu'à son tout nouvel accessoire prodige et remis les mains dedans. Après tout on avait bien réussi à démonter la gâchette et en comprendre rapidement son fonctionnement ! Je vous mets donc ses explications et les photos qu'il a prises. -Démontage des deux modules gâchette d'origine et accélérateur Wuxing pouce - repérage du sens de polarité de l'aimant et comparaison avec celui de la gâchette d'origine (comme quoi la taille ça compte !) - insertion du circuit magnétique de la gâchette d'origine dans le logement de celui du wuxing pouce à l'aide d'un mastique colle noir avec estimation du début et fin de piste - Découpe et collage de cales plastique dans le boîtier interne du wuxing pour réduire course du levier du wuxing pouce - avant collage des cales plastique dans le boîtier test à plus de dix reprises pour calculer la bonne course du circuit magnétique pour optimiser la course de celle-ci dans son intégralité - test final avant test sur le terrain du wuxing avec une batterie à 100% pour s'assurer du bon fonctionnement au ralenti, accélération rapide et vérification de la vitesse de pointe trottinette en roue libre à 99kmh. Et enfin le visuel une fois la gâchette alignée avec le guidon et la course réduite.

Hello à tous, Je me permets de vous demander de l'aide ! C'est grâce à Espritroue que j'ai décidé de franchir le cape et d'investir dans une Trotti. (Speedway 4) Bref, je me retrouve confronté à un soucis et j'aurais aimé avoir vos avis. Sachant qu'il y'a ici de très bon connaisseurs je suis persuadé de trouver un éclaircissement. Le moteur de ma Speedway 4 se coupe tout seul, en revanche le display reste allumé mais n'affiche plus les km/H, en faite il reste à 0. De plus quand j'actionne la gâchette de frein, le symbole du frein électrique " ! " ne s'affiche plus quand ce problème est activité. Je dis activé car, bien sur la trotti ne le fait pas tout le temps.. Ca dépend de son humeur... Pour info j'ai envoyé un message à Kylin, et il m'a répondu qu'il regarderait pour moi... Je me demande comment, vu qu'il n'a pas la trotti pour faire ses testes. Pensez-vous que c'est le display ? le moteur ? le contrôleur ? Faux contact ? Ou PIRE la batterie ? Quelqu'un à déjà entendu parlé de ce problème ? Pour info, quand ce problème arrive les feux stop fonctionnent, les clignotants et les feux pour la route... Pour accentuer le tout j'ai 3 vis endommagés sur le deck.. donc je ne peux pas l'ouvrir ... Donc avant de casser les vis, je vous appel à l'aide.. Merci à tous.

Bonjour à tous ! Après que @En_Zion_La me pose une question concernant le kit klinik skuter que j’ai installé sur mon ultra je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de sujet approprié pour cet équipement. Pour éviter tous hors sujet et avoir une meilleure lisibilité sur le forum je te réponds ici. I) Non le switch (warning et single/dual) fait partie du kit klinik skuter, celui de Rebel je ne l’ai pas pris finalement. II) Le branchement est très facile ce sont des connecteurs que tu plugs les un des autres, juste quatre soudures à faire avec les câbles d’origine du Après je pense que si tu as déjà un switch (warning dual/single) de rebel tu pourras l’installer sur le kit klinik skuter juste tu devras souder 6 câbles au lieu de 4 me concernant. 1)Lcd 2)switch (mode power) 3)switch (warning single dual) 4)accelerateur 5)voltmètre III) En ce qui me concerne ta question sur la couleur j’ai pris lcd et voltmètre en rouge fixe et mes switchs en aléatoire cf:vidéo 0E3333C9-36DB-4047-AE28-29741CD020E8.MOV Le seul regret que je peux avoir c’est qu’il y a pas mal de câble est c’est pas évident d’avoir un câble management digne de ce nom ?.

Pour info, voici la notice officielle de réglage des nouveaux display ( version anglaise) :