Vibration avant arrière C+

[Tank]

Oui et ça ne le fait que sous très faible contrainte sur le moteur. 
 

Quand tu pose le pied sur le cale pied et que tu la retiens en même temps que tu lui demande d’avancer bref quand tu la retiens légèrement. 
 

Une fois les premières centimètres passé, plus de problème 

[Tank]

Il y a 12 heures, Pierre SEIBEL a dit :

Moi je dirais c'est un capteur a effet hall du moteur qui déconne ca le fait a n'importe quel position de la roue ?

Peut-tu developper ton idée?

Pourquoi les capteurs a effet hall?? quelle sont les éléments qui te font soupçonner ces capteurs? a tu une idée pour établir un diag définitif?

Si l'un a griller, la roue ne roulerais plus et transmettrai une erreur, peut'il être décalé? peut'il vibrer?

 

C'est une piste intéressante mais qu'avec mes connaissances je n'avais pas envisagé.

Modifié le 17 mars 2020 par Tank

[Tank]

Je veux bien ouvrir le moteur mais ce serais bien d’avoir une raison 😁

 

[papuche]

As-tu regardé en modifiant la sensibilité de la roue dans l'application? sur ma E+ ça me le fait quand je règle sur 0 , elle se met à vibrer à l’arrêt (trop sensible au moindre mouvement). Du coup, je l'ai laissé à 4 sur 9.

[Tank]

Il y a 1 heure, papuche a dit :

As-tu regardé en modifiant la sensibilité de la roue dans l'application? sur ma E+ ça me le fait quand je règle sur 0 , elle se met à vibrer à l’arrêt (trop sensible au moindre mouvement). Du coup, je l'ai laissé à 4 sur 9.

Pas d'effet sur la mienne

[Pierre SEIBEL]

Il y a 22 heures, Tank a dit :

Peut-tu developper ton idée?

Pourquoi les capteurs a effet hall?? quelle sont les éléments qui te font soupçonner ces capteurs? a tu une idée pour établir un diag définitif?

Si l'un a griller, la roue ne roulerais plus et transmettrai une erreur, peut'il être décalé? peut'il vibrer?

 

C'est une piste intéressante mais qu'avec mes connaissances je n'avais pas envisagé.

En fait les mono roue utilisent des moteurs brushless avec des capteurs de positions (qui utilise la détection du passage d'un aimant avec un technique inventé par un certain M Hall).

La carte mère de la roue détecte en permanence la position de la roue et envoi du courant dans le moteur pour la maintenir à la position demandé (bon dans la vrai vie c'est beaucoup plus subtile mais c'est l'idée générale). Pour faire tourner un moteur brushless il faut seulement 3 fils (qui on généralement une section et.ou une connectique un peu plus grosse), les autres fils généralement beaucoup plus fin ce sont les fameux capteurs Hall qui permette à la carte mére d'asservir le moteur.

Si un de ces capteurs (il y a toujours plusieurs) envoi une information érroné le moteur ne peut pas tourner normalement et cela peut provoquer ton dysfonctionnement (je dirais que c'est même trés probablement cela) . Les capteurs ne valent pas grand choses mais ils sont dans le moteur mais ils sont sur la périphérie donc pas impossible à changer. Il est tout à fait possible de les tester mais il te faut un peu de matos avec notamment un oscillo....

Voila tu peux aussi ouvrir le moteur et les tenter de les remplacer mais attention ils ont une polarisation électrique (ordre des fils) et magnétique sens dans lequel tu poses le boitier.

D'autre raisons peuvent expliqué ton soucis mais je les estime moins probable (avis perso)

[Tank]

Je te remercie de l’explication mais si c’était un capteur hall qui était défectueux, n’aurait t’on pas un problème tout le temps et n’on pas seulement sous très faible charge?

car une fois passé la 1/2 seconde du démarrage, la roue fonctionne parfaitement !!!!

[Pierre SEIBEL]

Le 18/03/2020 à 08:06, Tank a dit :

Je te remercie de l’explication mais si c’était un capteur hall qui était défectueux, n’aurait t’on pas un problème tout le temps et n’on pas seulement sous très faible charge?

car une fois passé la 1/2 seconde du démarrage, la roue fonctionne parfaitement !!!!

Au contraire cela me conforte dans le faite que cela viens d'un capteur à effet hall... a faible vitesse c'est une régulation de position qui nécessite la présence de plusieurs capteurs a effet hall quand la vitesse de la roue augmente le contrôleur passe en régulation de vitesse en faisant une moyenne (c'est pas vraiment cas mais c'est l'idée) des capteur => ce qui limite l'impact du capteur défectueux. 

[Tank]

Il y a 14 heures, Pierre SEIBEL a dit :

Au contraire cela me conforte dans le faite que cela viens d'un capteur à effet hall... a faible vitesse c'est une régulation de position qui nécessite la présence de plusieurs capteurs a effet hall quand la vitesse de la roue augmente le contrôleur passe en régulation de vitesse en faisant une moyenne (c'est pas vraiment cas mais c'est l'idée) des capteur => ce qui limite l'impact du capteur défectueux. 

Ok alors comment tester cette théorie ? 
je peut ouvrir le moteur et avoir accès au capteur mais après comment les tester et si besoins les changer ?

je n’ai pas d’oscilloscope donc faut trouver une autre manière de faire.

 

Edit, ne peut'on pas les tester directement sur les prises auquel il sont relié?

Modifié le 20 mars 2020 par Tank

[Pierre SEIBEL]

Ben sans oscilloscope c'est chaud a faire quand même .... au multimètre c'est pas évident a observer cela va trop vite! surtout si c'est pour trouver un capteur qui deconne ...

Aprés ouvrir le moteur tu peux pour regarder s'il sont difficiles a déloger 

 

[Tank]

Bon nous y voila:

j’ai ouvert 1 des 2 flasques :

 

Honnêtement, j'identifie pas de problème au 1er coup d’œil mais je remarque que:

- Il y a un joint d'étanchéité fait au silicone entre le stator et le flasque (ce qui me rassure sur ce que j'ai fait sur la MSX pour ce qui on suivi cette aventure) 

- Le bobinage semble mois ordonné que sur la Msx, je suis un peut dessus car je pensais que Ninebot était bien mieux fini et moins (paetite boite expérimental"

- On retrouve les demie lune en bambou pour serré les bobinages comme chez Kingsong

- Le roulement et toujours un roulement de merde 

 

 

on retrouve le système à clavette mais sur des clavette embouti bas de gamme😢

En plus, l’écrou était vraiment pas très serré.

Je pense que je vais refaire des clavettes en S235 découpé au jet d'eau. 

 

 

Modifié le 26 mars 2020 par Tank

[Pierre SEIBEL]

Donc c'est la carte que tu as pris en photo qu'il faudrait tester  il y en a peu être une autre de l'autre coté (surement même).

La carte ne fait pas grand chose ce qui est important c'est que tu as pris en détail les 3 composant qui viennent ce glisser sous les aimants entre les bobines, il mesure le champ magnétique générer par les aimants du rotor de la roue. Il y en a plusieurs séparés d'une distance connue par la carte ce qui permet de mesurer avec précision la position et la vitesse de la roue. Ce sont les capteurs a effet hall cela ressemble à un transistor.

De ce que je comprends du câblage il y a un fil d'alimentation le rouge et une masse le noir (probablement faudrait mesurer) . Généralement ils s'alimentent en 5v et renvoi une tension variable +/- 0.5v a 4.5v (a la louche) sur les 3 de couleurs. Ce qu'il faudrait faire maintenant c'est déjà vérifier que je dis pas de connerie sur le câblage et les tensions et ensuite le plus safe serait d'alimenter les capteurs a effet hall (sans les connecter à la cm de la roue) et faire tourner la roue doucement tu devrais voir une tension osciller gentille-ment entre 0.5 et 4.5v sur touts les capteurs à effet hall sauf celui qui déconne. Par contre au multimètre c'est assez chaud à faire  Même un petit oscillo portable chinois à 30€ ferait l'affaire

 

[Christian-91]

il y a 18 minutes, Pierre SEIBEL a dit :

Par contre au multimètre c'est assez chaud à faire  

Avec un multimètre analogique ça pourrait le faire je pense (mais pas sur) ! , l'aiguille à une réponse quasiment instantanée contrairement au numérique,

https://www.cdiscount.com/bricolage/electricite/nouveau-yx-360tr-gamme-ac-dc-pointeur-type-analogi/f-1661421-auc6912108535251.html#mpos=0|mp

[Techos78]

Côte à côte, 9bot one et ks18s

  

Nos moteurs brushless ont un nombre de pôles magnétiques (paires d'aimants) et d'électro-aimants différents, ce qui permet la rotation libre du moteur non alimenté. En fait, non, le rotor n'est pas libre, il y a un léger crantage dû à la forme des pôles. (Un alternateur triphasé a des pôles plus pointus pour générer des signaux sinusoïdaux purs qui compensent les efforts tangentiels...). On peut essayer exploiter ce léger crantage.

Les deux photos montrent un crantage identique : la sonde du bas "en équilibre" entre deux aimants. Moteur ouvert, il me semble possible d'alimenter les sondes ( une pile 4,5V entre rouge et noir) en vérifiant les sorties sondes avec un voltmètre ordinaire, pour 6 positions successives décalées de 1/3 d'aimant. Cette table de 6 fois 3 mesures doit représenter un cycle complet, avec un décalage triphasé cohérent...

Edit : j'imagine (?) que les sondes sont normalement alimentées en 5 V, je n'en suis pas sûr, mais en mettant 4,5V on ne risque rien. Par contre, si ce sont des sondes tout-ou-rien à sortie collecteur ouvert (ou drain ouvert), il faut ajouter des résistances de pull-up par rapport au +4,5V. Comme d'hab, R= 10 kOhm  ( dans mes anciens labos, le tiroir de 10 k était toujours vide  ) 

Modifié le 26 mars 2020 par Techos78

[Tank]

il y a 12 minutes, Techos78 a dit :

Côte à côte, 9bot one et ks18s

  

Nos moteurs brushless ont un nombre de pôles magnétiques (paires d'aimants) et d'électro-aimants différents, ce qui permet la rotation libre du moteur non alimenté. En fait, non, le rotor n'est pas libre, il y a un léger crantage dû à la forme des pôles. (Un alternateur triphasé a des pôles plus pointus pour générer des signaux sinusoïdaux purs qui compensent les efforts tangentiels...). On peut essayer exploiter ce léger crantage.

Les deux photos montrent un crantage identique : la sonde du bas "en équilibre" entre deux aimants. Moteur ouvert, il me semble possible d'alimenter les sondes ( une pile 4,5V entre rouge et noir) en vérifiant les sorties sondes avec un voltmètre ordinaire, pour 6 positions successives décalées de 1/3 d'aimant. Cette table de 6 fois 3 mesures doit représenter un cycle complet, avec un décalage triphasé cohérent...

J’attend de récupérer un multimètre qui tiens la route et je vais tenter de faire cette table.

Je sais pas si ça vas résoudre le problème mais c’est intéressant à faire donc allons y 😁😁

[Tank]

Le 26/03/2020 à 13:49, Techos78 a dit :

Les deux photos montrent un crantage identique : la sonde du bas "en équilibre" entre deux aimants. Moteur ouvert, il me semble possible d'alimenter les sondes ( une pile 4,5V entre rouge et noir) en vérifiant les sorties sondes avec un voltmètre ordinaire, pour 6 positions successives décalées de 1/3 d'aimant. Cette table de 6 fois 3 mesures doit représenter un cycle complet, avec un décalage triphasé cohérent...

Alors je viens de récupéré un multimètre précis et je me suis donc attelé a cette table!!!!

J'alimente via une pile 4.5V qui me sort 4.880V

Voici la table faite sur 12 position pour etre sur.

	Capteur 1	Capteur 2	Capteur 3
Pos 1	4,833	4,833	0
Pos 2	0	4,833	0
Pos 3	0	4,833	4,833
Pos 4	0	0	4,833
Pos 5	4,833	0	4,833
Pos 6	4,833	0	0
Pos 7	4,833	4,833	0
Pos 8	0	4,833	0
Pos 9	0	4,833	4,833
Pos 10	0	0	4,833
Pos 11	4,833	0	4,833
Pos 12	4,833	0	0

 

Même si j'en ai pas une compréhension absolu, elle me semble cohérente.

Le passage de la position 0 à 4.833V me semble être vraiment une commutation net et pas une rampe.  (excusé moi si les termes ne sont pas bon.)

 

@Techos78 et @Pierre SEIBEL cela vous inspire quoi?

Pour moi les capteur hall sont ok? Non?

Modifié le 9 avril 2020 par Tank

[Techos78]

Ta manipe est bonne et tes sondes de Hall sont parfaites. Tu es un des premiers à avoir fait ce test, très efficace.

Il est normal que les sondes commutent rapidement, elles comportent un comparateur qui bascule au passage à 0 Tesla. Il y a des modèles avec hystérésis, biaisés, ou analogiques comme dans les gâchettes de trottinettes.

J'ai essayé de ressentir le crantage moteur fermé, ce n'est pas hyper net pour toutes les positions... moteur ouvert c'est mieux, et on peut vérifier que les sondes n'ont pas une patte cassée qui pourrait faire faux contact.

Bon courage pour la suite...

Modifié le 9 avril 2020 par Techos78

[Tank]

il y a 28 minutes, Techos78 a dit :

Ta manipe est bonne et tes sondes de Hall sont parfaites. Tu es un des premiers à avoir fait ce test, très efficace.

Il est normal que les sondes commutent rapidement, elles comportent un comparateur qui bascule au passage à 0 Tesla. Il y a des modèles avec hystérésis, biaisés, ou analogiques comme dans les gâchettes de trottinettes.

J'ai essayé de ressentir le crantage moteur fermé, ce n'est pas hyper net pour toutes les positions... moteur ouvert c'est mieux, et on peut vérifier que les sondes n'ont pas une patte cassée qui pourrait faire faux contact.

Bon courage pour la suite...

J'ai contrôlé toutes les soudures et les continuités et j'ai rien remarqué de particulier donc je vais en conclure que cette partie et ok et refermé le moteur.

Je ne vois donc que la CM ou un élément de la CM qui déconne.

Modifié le 9 avril 2020 par Tank

[Tank]

Alors après remontage complet : le problème est toujours là.

J'en ai profité pour resserré l'axe a 130 nm et réparé les coques fissuré mais pas de changement!!!!

[Pierre SEIBEL]

Ouah jolie travail !

Malheureusement comme je te le disais avec un multimètre c'est pas facile de faire la différence entre une sonde qui ne marche pas et une qui déconne .... même si ce que tu donnes et tout à fait cohérent  

Sans matos de mesure adaptés et sans pièces de rechange pour comparer c'est chaud .....J'ai un pote qui a une E+ qui marche mais il c'est pris une gamelle parce qu'il à taper dedans alors qu'elle avait été stocké à dehors par -1°C... il est parti comme un fou et le bms de la batterie c'est mis en sécurité => grosse gammelle sans aucune protection bien entendu => 1 poignet et une clavicule pas du même coté en plus => 2 mois à la maison

Mais 2 truc important la E+ et la C+ sont identique c'est juste un firmware différent et une batterie plus grosse sur la e+ et mon pote ne veut plus rouler la sienne suite à la chute ... cella t’intéresserai que je lui demande (elle est en etant moyen et elle a plus de 1000km => tt petit prix probablement (je sais cb je lui ai vendu)) ? TU pourrais upgrader la tienne et/ou faire des tests pour connaitre l'origine exacte du soucis !