KS18S : changement des roulements

[Techos78]

Je pense que c'est probablement la jante nue qui est équilibrée, mais bon, dans le doute.

Ah ouais, tes flasques internes sont bien piqués de rouille, étonnant ça. Un petit coup d'antirouille Rustol, Frameto ou équivalent, souvent à base d'acide phosphorique... Ce sont des produits qui transforme la rouille en couche protectrice. 

Bon, j'ai remonté ma roue, elle roule sans bruit (euh, pour l'instant)... c'était donc ce bête paquet de colle silicone qui touchait un roulement, beaucoup de boulot pour un bidule insignifiant. 

Modifié le 12 mars 2020 par Techos78

[Tank]

il y a 17 minutes, Techos78 a dit :

Ah ouais, tes flasques internes sont bien piqués de rouille, étonnant ça. Un petit coup d'antirouille Rustol, Frameto ou équivalent, souvent à base d'acide phosphorique... Ce sont des produits qui transforme la rouille en couche protectrice.

C’est prévu du coup j’ai pas remonté mais j’hésite entre décapage + peinture ht ou convertisseur de rouilles ?

d’après toi, quelque chose à faire côté aimant et bobine ? L’humidité n’a pas pu dégrader cette partie?

pour le moment j’ai enlevées une  flasque que d’un côté, si j’enlève la seconde et le rotor, je risque pas d’être emmerdé au remontage?

J’hésite aussi à mettre un joint entre les flasques et le moteur???

Modifié le 12 mars 2020 par Tank

[King Size]

Excusez mon éblouissement de néophyte mais n'ayant aucune connaissance dans ces domaines particuliers, je n'ai jamais ouvert de moteur électrique. 

Si j'ai bien compris, quant la roue tourne...seule la jante et le pneu sont en mouvement tournant et avec eux la première rangée d'aimants. Les électro-aimants voisins, les bobinages, le double flasque du moteur et l'axe sont eux solidaires des supports pédales et ne "tournent" donc pas. Les pédales étant immobiles (hors mouvement linéaire du véhicule), les petits trous dans le double flasque du moteur n'auraient donc aucune fonction (...autre que d'y faire passer un éventuel collier plastique plus facile à faire passer par ailleurs)? Et les 2 voiles de roue (ou flasques extérieurs), solidaires de celle-ci, maintiennent cet ensemble "fixe" en place par l'intermédiaire de roulements à billes/aiguilles (afin de limiter les frottements) au niveau de l'axe...

Brillantissime!!!

N'hésitez pas à me contredire si je me suis planté quelque part : J'aime bien comprendre le principe des choses...par principe. 

 

Edit : Oups! My bad.   D'un autre côté ,flasque chez moi ce serait plutôt l'adjectif... 

Modifié le 13 mars 2020 par King Size

[Invité]

C'est çà grosso modo dans un moteur électrique tu as 2 parties : le stator et le rotor. Stator : statique, qui ne tourne pas. Rotor : rotation qui tourne.
Le stator est composé de bobines de cuivre. Le rotor d'aimants. Quand on envoie de l'électricité dans les bobines ça repousse les aimants et donc fait tourner le rotor.

On peut aussi faire l'inverse : si on fait tourner le rotor ca fait générer de l'électricité aux bobines. C'est le principe de l'alternateur sur une voiture.

[Techos78]

@King Size : oui, tout bon, @Fredzewheel vient de confirmer.

Dans notre cas, le rotor est périphérique, c'est relativement inhabituel. D'un point de vue mécanique cela ne change pas le principe car le couple s'exerce entre le rotor et le stator, donc il faut simplement placer la fixation sur l'un ou sur l'autre. Pour notre roue, le stator n'est pas franchement statique puisque qu'il se déplace linéairement par rapport à l'extérieur, par contre il est fixe par rapport à la coque + pédales + pilote... Ceci dit, notre environnement se déplace d'environ 500 000 km/s dans l'espace... La relativité, vaste sujet...

Quand on fait de la CAO, dans un ensemble cinématique on se doit de "fixer" au moins une pièce, tous les mouvements sont relatifs et sont basés sur des "contraintes" (tel truc reste // à tel autre, en contact avec tel machin..etc). C'est une structure arborescente par rapport à une origine.

De mémoire, les premiers moteurs "inversés" que j'ai vu étaient les moteurs Papst qui équipaient entre autre les magnétophones Revox 77. le but étant d’entraîner le cabestan (donc la bande magnétique) en privilégiant l'inertie afin de minimiser le pleurage. C'était le summum de la qualité.

 

@Tank s'il te plait, pour me faire plaisir, utilise le substantif 'flasque" au masculin, car au féminin cela ne concerne que les pochetrons...

Modifié le 13 mars 2020 par Techos78

[Invité]

Il y a 1 heure, Techos78 a dit :

@Tank s'il te plait, pour me faire plaisir, utilise le substantif 'flasque" au masculin, car au féminin cela ne concerne que les pochetrons...

C'est là qu'on voit la limite des forums. Si tu le connaissais en vrai... Il le met systématiquement au féminin par habitude... Il parle de ce qu'il connait le mieux... 😄😄🍻

[michmuch]

Il y a 15 heures, Tank a dit :

pour le moment j’ai enlevées une  flasque que d’un côté, si j’enlève la seconde et le rotor, je risque pas d’être emmerdé au remontage

Surtout pas malheureux !... 

Si tu enlèves les 2 flasques simultanément le stator vient se coller au rotor via les aimants, et bonjour la galère pour le remontage !

Je le sais car j'ai fait la boulette en ouvrant le moteur HS de mon ACM (qui était de toute façon mort, à changer, donc rien à perdre)... Vu la puissance des aimants, je n'ai même pas tenté un remontage il est donc toujours "éventré" sur mon établi, en attendant d'avoir peut être une 2ème vie un jour, si je trouve une astuce pour le remontage 

[Tank]

Il y a 2 heures, Fredzewheel a dit :

C'est là qu'on voit la limite des forums. Si tu le connaissais en vrai... Il le met systématiquement au féminin par habitude... Il parle de ce qu'il connait le mieux... 😄😄🍻

😂😂

 

il y a 45 minutes, michmuch a dit :

Surtout pas malheureux !... 

Si tu enlèves les 2 flasques simultanément le stator vient se coller au rotor via les aimants, et bonjour la galère pour le remontage !

Je le sais car j'ai fait la boulette en ouvrant le moteur HS de mon ACM (qui était de toute façon mort, à changer, donc rien à perdre)... Vu la puissance des aimants, je n'ai même pas tenté un remontage il est donc toujours "éventré" sur mon établi, en attendant d'avoir peut être une 2ème vie un jour, si je trouve une astuce pour le remontage 

trop tard et de toutes façons j’ai bien fait car j’avais de la corrosion.

je remonte pas une roue avec un moteur qui a de la corrosion !!!

 

donc décapage et rustol pour gérer les point de rouille 
 

j’aurais pu peindre pour que ce soit beau mais il me semble que moins on met de corps étranger dans un moteur électrique, mieux c’est.

 

A oui, j’ai aussi changé les roulements dans tout ça 😁

Modifié le 13 mars 2020 par Tank

[Techos78]

il y a une heure, michmuch a dit :

Si tu enlèves les 2 flasques simultanément le stator vient se coller au rotor via les aimants, et bonjour la galère pour le remontage !

Bah, même si on n'en enlève qu'un, le stator se met de traviole ce n'est bien glorieux...

Eh bien je suis passé aussi (sans l'avoir voulu) au démontage intégral. Parce que le second flasque était tellement dur à arracher que cela a eu pour effet de déplacer le premier roulement en le sortant de son alésage. Comme les roulements nécessitent un gros effort pour être replacés dans les flasques, j'ai tout démonté et me suis effectivement retrouvé sans flasque. Le rotor est bien sûr en contact avec les aimants, mais stator et jante restent coplanaires, j'imagine qu'il faut (?) un gros effort pour sortir le stator, je n'ai surtout pas essayé, il y a un réel risque de péter un aimant.

Au remontage, aucun souci pour le premier flasque, les 12 vis de fixation assurent un centrage suffisant. Pour le second côté, comme le roulement coulissait mal sur l'axe, j'ai mis 4 vis de fixation très longues munies d'une rondelle et d'un écrou. En serrant progressivement les écrous, j'ai refermé le moteur, et je n'ai eu vraiment aucun problème de centrage.

J'en conclus que les 12 vis Ø4 constituent un piétage mécanique suffisant pour garantir l'entrefer stator-rotor adéquat, le centrage se fait "tout seul". Dans mon cas, les difficultés venaient de l'ajustement axe--roulement, trop libre d'un côté, trop serré de l'autre. 

@Tank : tu as eu complètement raison de démonter, tu as visiblement toute la compétence nécessaire.
<HS> quand je vois le peu de matière qui reste en bout d'axe côté fils, je suis hyper content que KS passe les fils des deux côtés. Mais il est vrai que les cartes mères sont souvent latérales chez Gotway. Tant pis pour eux, nananèèèreeuuu </HS>

[Tank]

J'ai 24h de séchage du Rustol pour trouver une manière élégante ou pas de remettre le rotor dans le stator  Si quelqu'un a une idée je suis preneur.

 

Pour l'enlever çà a étais plutôt simple : tu pose le rotor sur un tube et tu appuies sur le stator. A vue de nez, j'ai du exercé une force de 20 à 30Kg pour les séparer.

 

On voie quand même bien les différence entre les moteur KS et Gotway alors qu'a la base je pensé que c’était un seul et même fabriquant.

je suis assez dessus du revêtement central du rotor qui manifestement  et fait a la va vite chez Gotway. On vois des coulure d'un espèce de revêtement mal appliqué.

Je suis également dessus de l’étanchéité de la jonction flasque/stator. Il existe des solutions plus efficace et pas plus chère même sur un assemblage sans joint. 

J'hésite d’ailleurs toujours a y mettre un joint mais j'ai peur que la sur-épaisseur et un effet néfaste sur tout les alignements. Ton avis @Techos78? Si j'en met un je partirais sur du Silicone compact  épaisseur 1mm en 50 shore.

 

Pour ce qui connaisse pas, les caractéristiques du Silicone compact :

Résistance thermique : Les caoutchoucs de silicone ont un excellent comportement et stabilité entre -55 ºC à +225 ºC et les silicones THT peuvent travailler jusqu'à +320 ºC en conditions de chaleur sèche. Il existe des silicones qui permettent de travailler jusqu'à -90 ºC, comme les silicones Phényl-Vinyl-MéthylSiloxane (PVMQ). 

Standards de non toxicité : Matériel inerte pouvant respecter les standards internationaux pour usage médicale et pharmaceutique et apte pour contact avec des produits alimentaires : FDA CFR 177.2600 (US Food and Drug Administration), BgVV BfR cap.15 (Bundesinstitut für Gesundheitlichen Verbraucherschutz Und Veterinärmedizin), USP Clase VI (US Pharmacopoeia), EC 1935/2004 Régulation, Journal officiel de la République Française brochure 1227.

Surface non poreuse : Non adhérente a la grande majorité de matériaux et adhésifs, hydrofuge et imperméable.

Propriétés diélectriques : Les caoutchoucs de silicone sont entre les meilleurs isolants électriques pouvant être utilisés entre -40 ºC et +180 ºC.

Propriétés mécaniques : En comparaison aux autres élastomères organiques, le silicone ne se fait pas remarquer par ses propriétés mécaniques, mais en combinaison avec des températures extrêmes son comportement est excellent et n'est pas dépassé par les autres caoutchoucs. 

Résistance atmosphérique : Offre une excellente résistance à l'intempérie, ozone, pyralène et aux radiations UV.

Résistance chimique : Les caoutchoucs de silicone ont un bon comportement en contact avec une majorité de produits chimiques, mais sont attaqués par les graisses, les solvants et les essences. Avec des silicones fluorés on obtient d'excellents résultats de résistance à la corrosion dans la majorité de conditions.

 

[michmuch]

@Tank pour le remontage perso je partirait sur la méthode suivante : 

1. remonter la le flasque d'uncôté de la jante
2. insérer l'axe du roto dans le flasque déjà monté jusqu'à alignement planaire rotor/stator (il est probable que la force des aimants les fassent se toucher d'un côté ou de l'autre... mais c'est provisoire.
3. pour remonter le 2ème flasque, la méthode de @Techos78 me parait très astucieuse et toute indiquée!  

Pour ton questionnement métaphysique joint / pas joint... perso je n'ai pas eu ce problème d'étanchéité sur le moteur de l'ACM (qui frôlait les 6000km) donc peut être n'est-ce pas généralisé à toutes les GW vs Kingsong...

Par contre si j'avais un produit à te conseiller ça serait de la pâte à joint noire de carter moteur que tu peux trouver chez tous les accessoiristes moto, ou auto aussi (feuvert, norauto, etc...). C'est pas trop cher, facile à trouver et ça fait parfaitement le job, c'est fait pour ! Exemple le plus connu et facilement trouvable : Loctite 5940)... Perso je l'utilise sur tous mes plans de joint de carter moto, ça n'a jamais bougé ni fuit...

Un conseil : les deux surfaces de joint jante / flasques doivent être parfaitement propres et sèches, et la pâte s'utilise en faisant juste un seul petit filet fin et continu sur tout le tour du plan de joint.

Pour nettoyer les plans de joint (d'après ta photo sur la page précédente, tu vas avoir du taf!) une méthode simple et efficace : un coup de nettoyant frein + frottage (en douceur) avec de la paille de fer, éventuellement gratter les dépôts les plus importants avec une lame de cutter tenue quasi perpendiculairement au plan de joint (gaffe à pas creuser le métal de la jante ou du flasque!!!!) et surtout de la patience !

Modifié le 13 mars 2020 par michmuch

[michmuch]

bingo:

https://www.norauto.fr/p/joint-silicone-multi-usages-noir-loctite-5940-100-ml-282868.html

ou moins cher (pas la même marque)

https://www.la-becanerie.com/pate-a-joint-arexons-hautes-temperatures-noire.html

Modifié le 13 mars 2020 par michmuch

[Techos78]

Mmmhh, un joint physique qu'il faut découper, percer soigneusement, c'est compliqué... Et effectivement, la sur-épaisseur peut poser problème...

Un filet de joint silicone en pâte (genre "lavabo") me semblerait suffisant... Il y a des joints en pâte plus techniques, pour étancher les caches-culbuteurs... 
 

Et toc, @michmuch vient de me griller... je suis d'accord avec lui.

Pour ré-enfiler le stator, je pense qu'il faut un "chausse-pied", genre feuille plastique souple de 0,5 mm maxi. (couverture de classeur souple, set de table mince...)

Il faut éviter les chocs... Bon courage.

[Tank]

@michmuch merci pour tes propo 

 

J'avais pensé a cette solution (j'ai du joint bleu de carter moteur) mais l’inconvénient de cette méthode c'est qu'en serrant, tu sais pas trop ou le surplus de pâte vas se mettre a l’intérieur.

Si elle déborde a l’intérieur du moteur je pense u le peut de distance entre LE flasque () et le rotor, tu vas forcement avoir de la pâte qui ce balade a l’intérieur.

[michmuch]

il y a 9 minutes, Techos78 a dit :

Pour ré-enfiler le stator, je pense qu'il faut un "chausse-pied", genre feuille plastique souple de 0,5 mm maxi. (couverture de classeur souple, set de table mince...)

Il faut éviter les chocs... Bon courage.

Pas bête ! Tu l'as fait comme ça toi ?

[Tank]

il y a 10 minutes, Techos78 a dit :

un joint physique qu'il faut découper, percer soigneusement, c'est compliqué

Non pour ça c'est facile cela fait partie de mon métier en 5 min j'ai un joint parfait découpé au 1/10 éme  

[Techos78]

il y a 2 minutes, michmuch a dit :

Pas bête ! Tu l'as fait comme ça toi ?

Pas eu besoin, je n'ai pas séparé rotor--stator.

 

il y a 2 minutes, Tank a dit :

Non pour ça c'est facile cela fait partie de mon métier en 5 min j'ai un joint parfait découpé au 1/10 éme  

Tsss, on ne peut pas lutter, là 

[Tank]

il y a 16 minutes, Techos78 a dit :

Pour ré-enfiler le stator, je pense qu'il faut un "chausse-pied", genre feuille plastique souple de 0,5 mm maxi. (couverture de classeur souple, set de table mince...)

Il faut éviter les chocs... Bon courage.

je prend note de la bonne idée, je doit avoir des feuille de ptfe en 0.2 et 0.5 mm qui doivent traîner 

Modifié le 13 mars 2020 par Tank

[Tank]

il y a 4 minutes, Techos78 a dit :

Tsss, on ne peut pas lutter, là 

Mais ça me dit toujours pas si c'est une bonne idée ou pas

[michmuch]

il y a 17 minutes, Tank a dit :

@michmuch merci pour tes propo 

 

J'avais pensé a cette solution (j'ai du joint bleu de carter moteur) mais l’inconvénient de cette méthode c'est qu'en serrant, tu sais pas trop ou le surplus de pâte vas se mettre a l’intérieur.

Si elle déborde a l’intérieur du moteur je pense u le peut de distance entre LE flasque () et le rotor, tu vas forcement avoir de la pâte qui ce balade a l’intérieur.

Même "risque" avec un carter de moteur moto (je te laisse imaginer l'horreur avec des bouts de silicone qui se coince dans la pompe à huile ou dans tous les petits trous de circulation normale de l'huile moteur...)

C'est pourquoi j'ai bien précisé un "filet fin" et sur une surface parfaitement propre : au serrage il s'étale sur toute la surface et ça limite les risques de déborder... pour limiter encore plus tu fais ce filet sur la partie extérieure du plan, en contournant les vis par l'extérieur... Ensuite tu laisses sécher quelques heures avant d'utiliser la roue pour être sûr... (la doc techiques donne 20 minutes de séchage au toucher, et 22h à 20°C pour une épaisseur de 2mm...). En principe pas de risque

 

Après le joint bleu je ne connais pas, donc bien lire ces caractéristiques... Quand au joint (papier?) découpé perso je ne m'y risquerais pas, mais c'est vous qui voyez...  

Modifié le 13 mars 2020 par michmuch