KS18S : changement des roulements

[Techos78]

Salut à tous.

Ma ks18s que j'aime beaucoup me fait des misères : un bruit agaçant genre scritch...scritch... synchrone de la rotation de roue, survenant surtout après plusieurs kilomètres, insensible au sens de rotation, insensible au one-foot.

Soupçonnant un bidule dans le passage de roue, j'ai démonté, nettoyé amoureusement le passage de roue, remonté et... phénomène inchangé  

J'ai donc re-démonté, et ouvert le moteur. juste d'un côté pour l'instant, Intérieur très propre (wait for pictures), roulement ayant transpiré de la graisse mais pas de jeu et rotation correcte... avec cependant un très léger bruit, surtout que le flasque moteur résonne terriblement.

Là où j'en suis, autant changer les roulements, inutile de tergiverser, les SKF s'imposent. Donc première étape, choisir puis commander ces roulements.

Le choix : 6203-2RSH-SKF
-- 6203 c'est la dimension :  Ø40 ext, Ø17 int, ép 12
-- 2RS c'est le double joint
-- H  c'est le type de joint : dans ce cas joint frottant présentant le maximum d'étanchéité poussière et eau, selon ce tableau :

Remarque : je n'ai pas choisi les joints à faible frottement (comme @Hansolo par exemple), ça ne change rien pour le moteur mais la protection sera meilleure.

Les roulements coûtent ~5 € pièce, commandés chez 123roulement, expédition en 48 h pour ~5 €.
Je viens de les recevoir, rhaaa made in Italie, virus inside...

Yapuka...

 

[Tank]

Voila un sujet intéressant, je vais faire de même sur la MSX dans la semaine ou semaine prochaine.

Moi j'ai pris les 6203-2RSL-SKF.

Ce qui m’inquiète c'est de sortir les roulement en place.

[Techos78]

J'ai ouvert un seul côté du moteur pour l'instant, car je ne veux pas trop laisser la partie centrale (le stator) se coller aux aimants.

Sur cette KS18, les phases moteur sortent d'un côté et les sondes de Hall de l'autre. C'est côté Hall que j'ouvre d'abord :

Sondes de Hall :

On peut remarquer les petites cales demi-lune en bambou,  , ça ne m'étonne pas des chinois, je trouve que c'est une excellente idée.

@Tank a raison, il faut faire une bidouille pour sortir les roulements élégamment, je vais faire un petit schéma. Ceci dit, il existe des extracteurs spéciaux, trop luxueux pour moi. A suivre.

Modifié le 11 mars 2020 par Techos78

[Tank]

Oserais-je abusé et demander des photos de détailles du roulement?????

 

 

il y a 26 minutes, Techos78 a dit :

On peut remarquer les petites cales demi-lune en bambou, 

Il sont trop fort ces chinois 

[Minch]

@Techos78 au bout de combien de Km KS est apparue cette usure des roulements de ta KS18S ?

Modifié le 11 mars 2020 par minch

[Techos78]

Bonne question Minh, comme elle a les tripes à l'air, je vais éviter de la remettre en route. De tête, je dirais 6800 km.

Donc pour arracher les roulements des flasques, voilà une méthode, pas bien glorieuse en fait. Un petit crobard :

J'utilise :
-- un bout de tube acier Ø48 , longueur 27, épaisseur 2mm
-- une plaque acier 57x57, ép 5mm, percée au centre Ø10,5
-- une vis M10 tête hexagonale longueur 60
-- deux rondelles Ø11 int, Ø22 ext, ép 2mm
-- 1 écrou M10
-- une clé à pipe et une clé plate de 17 mm.

Méthode : poser le tube, à peu près centré :

poser la plaque :

Enfiler la vis munie d'une rondelle :

Mettre rondelle + écrou en dessous :

Souquer ferme, la clé à pipe/à douille en dessous pour qu'elle rentre progressivement dans le trou Ø25 du flasque.

Il y a 2 heures, Tank a dit :

Oserais-je abusé et demander des photos de détailles du roulement?????

Pas facile, les SKF ont une gravure laser en bord de cage, il faut un éclairage musclé pour voir quelque chose. 
SKF     6203-2RSH      ITALY    13B      11     032   R    ◊  

Le roulement d'origine (à gauche) est marqué sur le joint   :   6203RS         Silnt

[Minch]

il y a 9 minutes, Techos78 a dit :

je dirais 6800 km

Merci Patrick, elle mérite toute l'attention que tu lui portes 👍

 

[Techos78]

J'ai du mal à avancer, parce que je suis très embarrassé par un sujet qui fâche. Mais avant de l'aborder, je vais évoquer rapidement quelques sujets techniques qui seront impliqués par la suite. Ce chapitre est optionnel.

--- Les ajustements mécaniques.
Ce sont les tolérances d'usinage applicables pour qu'un cylindre mâle (arbre, axe...) pénètre dans un trou (alésage...) de manière libre, glissante, serrée, très serrée. Par exemple un ajustement glissant classique est H7G6...

--- La précession mécanique.
C'est le phénomène de rotation (directe ou inverse) que peut subir un axe soumis à des efforts cycliques radiaux. Par exemple la pédale de gauche d'un vélo se visse sens trigo, non pas pour éviter que la pédale se desserre à cause du frottement des roulements (en fait, si les roulements se bloquent la pédale se desserre) mais pour lutter contre la précession mécanique qui est prépondérante et de sens inverse. Autre exemple, le bozo bozo permet de faire tourner une hélice dans un sens ou dans l'autre selon la nature des vibrations de l'axe.

--- L'ovalisation d'une poulie, d'un arbre.
Lorsque deux pièces en contact plus ou moins glissant sont soumises à des efforts cycliques synchrones, il s'ensuit une usure ondulante qui tend à s'amplifier. Exemple : les roues des locos à vapeur tendent à s'ovaliser (pistons-bielle...), les disques d'une voiture peuvent s'onduler selon la fréquence du contrôle abs.

--- Roulements rigides.
Les roulements qu'on utilise ont une seule rangée de billes qui roulent dans des gorges, ils sont relativement rigides et nécessitent donc un bon alignement des supports (les axes des flasques bien colinéaires). On peut choisir des roulements un peu plus libres (catégorie C3 par exemple) qui ont plus de jeu donc sont plus tolérants.

--- Guidage longitudinal d'un arbre entre deux roulements
Il est mécaniquement difficile d'assurer le maintien longitudinal d'un arbre à l'aide de deux roulements standards, ce ne sont pas des butées à billes, il faut éviter l'excès de (pré)contrainte. Il n'y a pas de solution miracle mais une somme de compromis... Inclure des pièces élastiques... dur, dur. 

--- Écrouissage, rodage, glacis...
Deux pièces qui frottent s'usent et se polissent mutuellement. L'usure peut être évacuée sous forme de micro-particules, ou bien par lissage et tassement surfacique de la matière ce qui la rend plus dure (écrouissage) et brillante (glacis). Exemple : les traces noires parallèles aux zones de contact des paumelles de portes sont des particules projetées par grincements ultra-sonores. Une curiosité : en général, c'est la pièce la plus tendre qui use la plus dure.

Bien, maintenant qu'on est chaud je vais aborder la galère pénible, qui va m'obliger à faire de la macro-photo...

Modifié le 12 mars 2020 par Techos78

[michmuch]

Je sens la suite ... Du genre "quand est-ce que ces chinois apprendront à faire des pièces aux côtes ?!... et dans une matière plus résistante que leurs métallo-plastiques tout pourris !! " 

 Me trompe-je ? 

Modifié le 12 mars 2020 par michmuch

[Techos78]

Voilà ce que j'ai constaté :

--- Déposer le flasque (côté sondes) a été facile, après décollage qui nécessite une lame fine. Pas de joint mais le moteur est propre, parfait. Une fois décollé, cela sort vraiment tout seul.

--- Le roulement d'origine a perdu un peu de graisse, il tourne bien sans trop de jeu.

--- L'extraction (voir méthode ci-dessus) ne pose pas de problème, un petit claquement sec au décollage puis une sortie progressive. Il n'a pas été collé, mais l'ajustement est parfait, le claquement vient probablement de la "soudure" alu-acier due au couple électrique.

--- L'ajustement entre roulement et axe est très libre, à mon avis un peu trop. Cela explique la sortie facile du flasque.

--- Une fois la graisse nettoyée, le roulement présente deux anomalies :

En rouge, la bague intérieure est creusée (~0,05mm) et polie, en bleu la portée intérieure est glacée.

>>> Conclusion : la bague intérieure du roulement tourne sur l'axe, ce n'est pas catastrophique mais ce n'est pas normal.

--- En vis à vis, on trouve les traces correspondantes sur l'axe :

A droite, la colle qui protège la sortie du câble sondes Hall est jaunie, avec de légers cratères qu'on pourrait (?) assimiler à une combustion. Poukram, cela a un peu chauffé là, est donc ça la cause du bruit que je cherche ?. Par contre, aucune trace sur le joint du roulement, malgré le contact...

 

A la réflexion, ce contact indésirable matche bien avec le défaut que je cherche : un bruit caractériel qui apparaît pendant 30 bornes, disparaît, puis réapparaît inopinément. Huit mois que ça dure !. Et, il est vrai qu'il y a eu quelquefois une relation avec le dévers de la route ou les virages appuyés... c'est tout l'axe qui se balade droite-gauche... A confirmer, mais c'est une explication solide. 

 

@michmuch : non, je ne suis jamais très méchant envers les chinois, généralement très jeunes. Quelquefois ils font des erreurs bêtes, par manque d'expérience ou à cause de problèmes de bas coût. Mais c'est souvent de notre faute, on veut du pas cher, pas cher... Réduire les coûts est extrêmement difficile, il faut faire ce qu'il faut, juste ce qu'il faut et pas plus. Et dans le cas présent, comme on le dit sans arrêt, nous sommes des beta-testeurs...

Modifié le 12 mars 2020 par Techos78

[michmuch]

Je serais curieux de connaître le coût de fabrication moyen réel (étude / conception / R&D et tout inclus) d'une roue en chine, et le même s'il était fait 100% en France ou à minima en Europe (de l'est?) mais surtout conçu et fabriqué avec des standards de qualité bien de chez nous...

Modifié le 12 mars 2020 par michmuch

[michmuch]

Du coup  pour ton soucis quelle solution ?... faire rectifier l'axe en atelier avant d'espérer y remettre le nouveau roulement (qui sera du coup peut être hors-côte ?)

[Techos78]

Oui, quelle solution ?...
J'attends de voir l'autre côté pour confirmer... je pense quand même qu'avant d'appliquer une solution, il faut que je remonte provisoirement pour essayer de mesurer le jeu en translation de l'axe. S'il y a beaucoup de jeu, il faudra peut-être mettre une rondelle ondulée (exemple), mettre de la Loctite frein-filet faible ou bien de la Loctite scelroulement... Tout est possible, y compris des solutions exotiques comme de la colle caoutchouteuse (genre néoprène...). Dans tous les cas il faut que je décapite le grumeau de colle qui frotte, sans attaquer le câble des sondes. Eviter que la bague du roulement coulisse et tourne... ce serait bien... j'en rêve  .

A tous : le roulement que j'ai déposé n'est pas horrible, son montage est perfectible mais n'est pas scandaleux. Il n'y a pas lieu de se précipiter, je pense que changer les roulements quand on a usé 2 pneus est suffisant. Ensuite, avec du SKF, on est tranquille pour 20 ans.

Modifié le 12 mars 2020 par Techos78

[michmuch]

A mon avis la rondelle ondulée n'y changerait pas grand chose (en tout cas pas longtemps avant qu'elle s'écrase elle-même...)

Si ça bouge en translation c'est surement que le diamètre extérieur de l'axe moteur est trop faible par rapport à l'intérieur du roulement... Donc à part trouver une entretoise à la bonne mesure à placer entre les deux (quitte à usiner un peu l'axe en premier lieu... mais du coup moins de matière, ça risque de le fragiliser...), je ne vois pas trop d'autres possibilités?

La colle à roulement (ou autre) pourquoi pas, mais mieux vaut pour toi ne plus jamais avoir à redémonter les flasques parcequ'une fois scellés les roulements seront quasiment impossible à ressortir...

[sbouju]

Question pas forcément en rapport (mais je suis curieux, n'ayant jamais démonté une wheel à cette profondeur...!): quelle est la pièce qui tient lieu d'entretoise entre les deux roulements de la roue ? Sur les roues souvent en plastiques de mes chars à cerf-volant, il y a une entretoise montée entre les deux bagues internes de ses deux roulements (un bout de tube à peu près de leurs diamètres), et le serrage s'applique donc sur cette enfilade, tandis que l'axe (la fusée) est parfois d'un ajustage très approximatif, souvent très lâche, sans que ça pose par ailleurs de problème particulier...

Modifié le 12 mars 2020 par sbouju

[michmuch]

En fait il n'y a pas d'entretoise : le roulement est monté par compression sur la flasque (donc quand on démonte la flasque le roulement en est solidaire, il sort avec), et il vient s'appuyer directement sur le plat de l'axe moteur que l'on voit sur la photo de @Techos78...

[Tank]

Bon je viens également de démonter l'un de mes roulements sur m'a Gotway MSX .

Je n'ai pas les problèmes que tu rencontre @Techos78 au niveau de la jonction arbre / roulement. je n'ai aucune trace d'usure ...mais

J'ai des traces d'humidité dans le moteur!!!!!

La partie central du moteur (en noir sur tes photos ) et piqué par de la rouille superficiel (photo a suivre ce soir)

Quite a avoir le moteur ouvert, comment lui refaire une beauté et être sur que cette humidité ne les pas altéré.

Si je rajoute un joint autour de la flasque, pensez-vous que c'est mieux?

[Techos78]

Oui @Tank , diffuse des photos, ce n'est pas souvent qu'on ouvre un moteur.

De mon côté, j'ai démonté l'autre flasque , ce fut très dur, il ne voulait pas sortir, l'axe légèrement rouillé a eu besoin d'une louche de Degryp-Oil.

J'ai refermé, demain je devrais pouvoir tester tout ça.

Du coup, pour éviter que le roulement tourne et glisse sur l'axe, j'ai mis un peu de frein-filet.

Une chose dont je n'ai pas parlé, il est prudent de faire un repère sur les flasques pour pouvoir les remettre au même endroit, car ils sont un peu balourdés et la roue à des trous d'équilibrage.

[Tank]

 

[Tank]

il y a 30 minutes, Techos78 a dit :

Une chose dont je n'ai pas parlé, il est prudent de faire un repère sur les flasques pour pouvoir les remettre au même endroit, car ils sont un peu balourdés et la roue à des trous d'équilibrage.

Bon ben dommage😒😒

j’ai pas repéré 😢