Choisir un spot welder

[Invité]

Le 24/12/2023 à 10:48, Techos78 a dit :

J'ai testé très brièvement le spot welder Docreate, simplement réglé à puissance 80 (cela va jusqu'à 120) :

C'est le ruban échantillon, d'épaisseur 150µm et de nature inconnue, la soudure est très solide, les électrodes n'ont pas collé ou charbonné.
Ce mini test est OK pour moi, cette soudeuse Docreate est pratique et bien finie, je valide.

Edit : Euh, assailli par un doute, j'ai vérifié l'épaisseur du ruban fourni : c'est du 100µm, la marge de puissance est donc plus faible que ce que je pensais. Bon, cela devrait quand même marcher...

L'acier nickelé est ce qui est le plus facile à souder alors en épaisseur 0.10mm... on voit que c'est bleui 😅

Sinon belles soudures mais l'échantillon n'est pas là par hasard où pur bonté, de cette façon le vendeur s'assure que son appareil est fonctionnel, il n'aurait sans doute pas pris le risque de mettre du nickel pur et ainsi risquer de mettre son appareil en défaut.

Le test en nickel pur sera peut être moins probant vu la difficulté que j'ai à souder de façon satisfaisante du 0.15x8mm à la puissance maximale et c'est loin de bleuir comme l'acier nickelé.

Je trouve cela assez criminel de fournir ciament autant d'acier nickelé vu l'ampérage qui va les traverser et les problèmes qui vont en découdre.

 

Modifié le 29 décembre 2023 par fiocco

[Techos78]

Il y a 3 heures, fiocco a dit :

Je trouve cela assez criminel de fournir ciament autant d'acier nickelé vu l'ampérage qui va les traverser et les problèmes qui vont en découdre.

Tu t'insurges, car effectivement les échantillons sont le + souvent en acier nickelé...
Bon, il y a l'aspect financier, l'acier est - cher... Comme je débarque sur le sujet, je vais essayer d'évaluer " l'acte criminel ", car en effet on s'efforce de mettre du pur nickel... à tord ou à raison ? ?

J'évacue la résistance à l'oxydation, les packs de Li-Ion sont interdits de piscine.

La résistivité, effectivement plus faible pour le nickel. Quelques chiffres : ( en Ohm*mm²/m )
fer pur = 0,10
acier = 0,13
nickel = 0,087
laiton = 0,06
cuivre = 0,017

En considérant un pack utilisant 40 cm de bande épaisseur 0,15 et largeur 8, et un courant de 20 A, on a une perte de :
acier :   0,13*0,15*8*0,4*20 = 1,248 Watts
nickel : 0,087*0,15*8*0,4*20 = 0,835 Watts

La différence est donc 1,248 - 0,835 = 0,413 Watts  (alors qu'on consomme plus de 1 kW ! ! ! )

Mon avis (j'en change souvent) : sans vouloir choquer qui que ce soit, cette histoire de "pur nickel" comporte une grosse part de snobisme. Perso, j'aurais plutôt vu des bandes en laiton étamé, probablement plus difficile à souder (ou bien mettre des fentes, comme a dit @OzMek ). Voilà voilà.

[Invité]

Le côté criminel n'est pas juste être trompé sur la marchandise, le fait que ça puisse s'oxyder me gène énormément car évidemment les résultats de tes calculs ne seront plus les mêmes.

J'ai déjà démonté des packs HS, non pas par plaisir mais par curiosité et j'ai vu des choses à peine croyables.

Ce n'est certainement pas un endroit où l'on peut faire des concessions vu la différence de prix, ça DOIT résister au temps.

 

Modifié le 29 décembre 2023 par fiocco

[OzMek]

Hello, @Techos78je partage ton approche scientifique de comparaison des résistances. Je me suis laissé aller à acheter du nickel pur, que je n'ai pas encore utilisé sur un pack, mais je ne le referai pas. Quitte à utiliser autre chose, il faut prendre du cuivre. Les bandes cuivre pour packs se vendent sur aliE.
Mais il faut une grosse grosse puissance instantanée pour la soudure. Je ne suis pas équipé, je n'essayerai pas.
Ensuite le cuivre est plus malléable/tendre. Il y a probablement un (petit) sujet de maintien mécanique et de tenue aux vibrations selon comment les accus sont solidarisés entre eux. Notamment par rapport à ce qu'on voit sur YT, ceux qui utilisent du cuivre le doublent d'une bande acier. Il y a-t-il un mécanicien parmi les lecteurs, qui pourrait nous éclairer plus scientifiquement sur la résistance des matériaux, et l'application à des languettes de batterie ?

Modifié le 29 décembre 2023 par OzMek

[Invité]

Dans l'ideal c'est ce qu'il faudrait faire, j'ai quelques photos a poster a ce sujet sur un test cuivre + nickel sur les languettes en cuivre commandées.

Mine de rien cela prends du temps de vouloir faire les choses bien.

Modifié le 29 décembre 2023 par fiocco

[Techos78]

Il y a 5 heures, OzMek a dit :

Ensuite le cuivre est plus malléable/tendre.

Les plombiers connaissent : il y a le cuivre écroui (dispo en barres) et le cuivre recuit (dispo en couronne), le premier est raide, le second malléable. C'est pour cela que j'avais évoqué le laiton (cuivre+zinc), plus raide mais moins conducteur que le cuivre pur. C'était juste une idée, je n'essaierai pas.

Le matériau noble est effectivement le cuivre (ou l'argent), mais la mise en oeuvre...is not a piece of cake, comme disent certains.

[Techos78]

Bon, j'ai commencé (dooouuucement) à dépoiler un pack KS, pour recomposer un truc qui marche...

Quelques constats :
-- eh bien, @fiocco n'a peut-être pas tord d'être intransigeant à propos de l'oxydation. Le problème n'est pas forcément l'humidité, mais la transpiration naturelle des cellules (elles ne sont pas totalement hermétiques). L'ambiance acide fait des dégâts, particulièrement en présence de cellules mortes (qui boursouflent). 
-- pour démonter, il faut saccager les connexions, et une partie des isolants. Ces connexions sont d'épaisseur 0,2mm, et ont une fente au niveau de chaque soudure 4 points

-- J'ai commencé des cycles charge/décharge :

Est-ce que quelqu'un sait comment "décoder" la référence de ces cellules ?
Là, je ne connais pas la marque, 6 ans d'age, ce sont des 18650 de 3500mAh, le marquage :
LGDBMJ11865
0293J201A1

[OzMek]

LG DB MJ1 18650 https://www.batterydesign.net/lg-inr18650-mj1/

[Techos78]

Wahou, les belles specs. Merci @OzMek .

[Doug808]

J'arrive un peu tard, mais quand on se lance dans le sauvetage d'accu 18650 il faut prendre un chargeur qui donne la résistance interne.

Des cycles de charge/décharge sans cette information , ça ne sert à rien.

 

[Invité]

Son chargeur en est sûrement capable puisqu'il coûte presque le double du prix de mon Liitokala Lii-600 😅

Son afficheur est incrémental, bon je retourne à l'apéro, bon réveillon 😉

Modifié le 30 décembre 2023 par fiocco

[Techos78]

Il y a 19 heures, Doug808 a dit :

... il faut prendre un chargeur qui donne la résistance interne....

Je confirme, le l'OPUS BT-C3100 fait la mesure de résistance interne, c'est une fonction rapide qui dure environ 10 secondes. J’apprécie la totale indépendance des 4 slots vis à vis des fonctions, réglages et donnée affichée.

Comme on peut le voir sur cette image imprimée sur l'emballage, le résultat du quick test n'a pas d'unité affichée, ce sont des milliOhms. La durée a le format habituel XX:XX, les autres affichent V, mA, mAh. Les limites : charge 2A , décharge 1A, 20000mAh max. En quick test et en discharge refresh le courant de décharge est 700mA.

Pour l'instant, comme je ne suis pas pressé, je fais des charges à 500mA (comme d'hab elles décroissent jusqu'à 4,2V)  et des décharges à 700mA (jusqu'à la valeur fixée par l'appareil : 2,8V ).
Exemple d'utilisation de la fonction TEST :
https://www.youtube.com/watch?v=4-ws-bee5kM

Autre sujet : en démontant, les enveloppes des cellules se déchirent, elles sont devenues très fragiles (6 ans) et elles se collent entre-elles. Là, il faut impérativement changer ces thermorétractables, les cellules se touchent (pas de spacers) par conséquent l'inter l'isolation doit être parfaite. Il faut refaire le marquage, je conseille l'étiqueteuse Brother avec son soft sur PC : P-Touch Editor.

Modifié le 31 décembre 2023 par Techos78

[Techos78]

Comme montré + haut, mes packs 16S2P utilisent des liaisons spécifiques, avec languettes soudées au bms :

BMS vu par dessous :  (oui, KS ne monte pas toujours l'équilibrage, en jaune).

Bien sûr, je pourrais reconstituer ce parallélogramme avec un sandwich de bandes, ça ne m’enthousiasme pas trop. 

Chez Amazon, il y a des embouts qui correspondent, en les tronçonnant :

Ils coûtent une fortune, je pense plutôt m'orienter vers une simple échelle biaise, avec un petit fil soudé à l'étain pour la "languette". Il faut bien voir comment le courant circule :

Dans mon cas (contrairement à la photo), ce sont les barres horizontales qui font passer le gros courant, les échelons en biais ne sont là que pour l'équipotentielle et laissent donc passer des fifrelins. De même, la patoche n'est là que pour la gestion de l'équilibrage (et la fixation mécanique), c'est à dire ~50mA. Il n'y a que les extrémités de la chaîne 16S qui doivent avoir une liaison maous.

Je réfléchie, je n'ai pas encore lancé les appros...

[Invité]

Effectivement toujours pas d'équilibrage sur leur BMS "apacher" c'est pour cela que je me tourne dorénavant vers les BMS connectés où "Smart BMS" entièrement configurable au niveau des réglages.

[Invité]

Comparaison du zinc pur (RIESBA Service Tools) et acier nickelé (échantillon spot welder) après une semaine de "trempette" dans un bain salé*

*réalisé sans trucage

Modifié le 6 janvier par fiocco