Impression et Imprimantes 3D

[C0r3th4n]

Bonjour,,

Belle machine la Tevo...

Monstrueuse... bah : 1.2m de haut mais quelle surface d'impression ! 

Les Deltas... c'est pas un peu capricieux ?

J'ai 2 potes qui ont des Micro Deltas Reworks de chez e-motiontech... bon ben c prise de tête à chaque fois.

J'avais pas cherché une Delta moi... mais surtout parce que il y avait bcp de montage. Cette Tevo semble pré-montée. 

Vazy on se fera des battle :-)

Cdt

Eric

[Techos78]

il y a 18 minutes, Corethan a dit :

(...) Les Deltas... c'est pas un peu capricieux ? (...)

Probablement oui. J'imagine que sur une delta un palpeur (bltouch) est très conseillé, ce qui induit une étape supplémentaire : la calibration. Quand ça marche, c'est génial, mais quand ça merde, ce sont les poignées de cheveux qui s'envolent... Ça fait un peu partie du deal, on sait qu'on aura du mal à tout paramétrer comme il faut, que de toute façon le résultat ne sera pas terrible, mais on peut argumenter que l'état de surface crado est voulu et qu'il fait partie du domaine artistique. Et toc.

Mais on est presque en juin... bon, je n’achèterai rien avant octobre... sauf peut-être grand écran pour la cao, mais ça va encore être galère pour trouver un 16/10, puisque le format à la mode est 16/9. Heureusement, les achats par Internet existent...

[FULspeed]

Il y a 8 heures, pimclik a dit :

Alors, niveau incendie, ne vous tracassez pas ça ne risque rien, du moins si vous ne mettez pas de la laque ou ce genre de produits inflammables sur le plateau... je ne comprend pas comment des gens peuvent encore conseiller de mettre ça... c'est vraiment dangereux.

Pour l'accroche UN seul et unique moyen: BUILDTAK oubliez tout le reste. (J'ai essayé tous les autres: colle baton, feuille spéciale, laque, jus d'abs,...) Si vous avez un plateau chauffant c'est un plus... mais vraiment avec le buildtak il y a moyen d'imprimer l'abs a froid.

 

Par contre, comme dis précédemment, un Plateau 30x30 non chauffant je n'y crois pas (déjà en 20x20 chauffant c'est galère d'avoir le plateau droit). Et même si ça colle, la rétractation des grosses pieces va déformer le plateau et ce sera impossible de calibrer le Z.. 

Merci du tuyau, je ne connaissais pas ce Buildtak, jusqu'à maintenant j'ai toujours utilisé le bluetape (sans trop de mal en effet), mais s'il peut réellement réduire les problèmes d'impression de l'ABS serait très bien! Faut-il le commander directement sur leur site ou as-tu des meilleures adresses?

(J'imprime avec une Ordbot Hadron, achetée en kit en Déc. 2014, équipée de plateau chauffant 205 x 205 mm. J'utilise une tête Hexagon avec buse de 0.5 mm en acier)

[C0r3th4n]

à l’instant, FULspeed a dit :

Faut-il le commander directement sur leur site ou as-tu des meilleures adresses?

https://www.amazon.fr/Buildtak-BT08X08-3PK-Impression-Construire-Surface/dp/B00MN5X2YG/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1495552556&sr=8-1&keywords=buildtak+200x200

 

c'est chiant... je retombe toujours sur Amazon.. désolé...

JE vais voir pour ce Builtack aussi alors.

Cdt

Eric

[FULspeed]

Merci du link, je n’avais pas encore eu le temps de faire mes recherches.

Je viens de lire les commentaires des utilisateurs, un peu décevants, en effet…

Une bonne partie de ceux qui ont donné 5 étoiles sont heureux parce qu’ils arrivent à accrocher du PLA ? Ca, sincèrement on devrait pouvoir le faire sans aucune difficulté, à mon avis…

Il y en a qui disent aussi de ne pas avoir vu tellement d’amélioration vis à vis du bluetape, et qu’il est fragile et que le lit chauffant est, dans tous les cas, indispensable…

Je vais y réfléchir, je le trouve un peu couteux pour un simple test…

 

Fulvio

[C0r3th4n]

Ecoute, moi je visionnais une vidéo hier d'un gars qui a la même imprimante que moi et qui est une mine d'information.

Lui... après avoir tout testé en est revenu à bluetape + batonnet stick de colle.

JE te link la vidéo si tu veux :

 

Cdt 

Eric

[gderou]

En ce qui me concerne, j'ai un bed en verre (un miroir pas cher de chez Leroy-Merlin en 20x20) sur lequel je mets une laque pas chère non plus, le tout chauffé à 60° et ça accroche parfaitement (PLA uniquement, pas testé l'ABS) - mais je n'ai jamais essayé le Buildtak

Modifié le 23 mai 2017 par gderou
Clarification

[C0r3th4n]

oui, alors j'ai beaucoup lu sur le miroir qui serait la solution ultime en effet et surtout pour le levelling manuel.

Pour l'ABS, de toute façon c'est compliqué.

Cdt

Eric

[gderou]

Je n'ai jamais eu autre chose (toujours du verre ou un miroir). J'ai essayé le kapton mais c'est pénible à appliquer.

Pour le levelling, j'ai une sonde de proximité (capacitive)  - mais il faut bricoler un peu (et pouvoir la contrôler - je ne sais pas ce que tu as comme électronique et si tu peux en rajouter une). Mais une fois le réglage manuel fait, ça ne bouge pas trop. Il faut juste prendre le coup de main.

 

[FULspeed]

il y a 25 minutes, Corethan a dit :

oui, alors j'ai beaucoup lu sur le miroir qui serait la solution ultime en effet et surtout pour le levelling manuel.

Pour l'ABS, de toute façon c'est compliqué.

Cdt

Eric

J'imprime pas mal en ABS et si on fait un peu d'attention c’est pas plus compliqué que ça .

Personnellement j’utilise seulement le bluetape (c’est en papier, beaucoup plus facile à positionner que le Kapton transparent), faisant attention à le remplacer après 4 ou 5 print, son adhésivité décrois; bien sur le plateau chauffant est un must, le mien travaille à 105 degrés avec l’ABS.

Dernière chose, il faut augmenter au maximum la surface d’impression qui touche le bluetape. L’utilisation d’une fonction présente dans les logiciels (moi j’utilise SLIC3R depuis toujours) et qui s’appelle Brim, permet de créer un bord supplémentaire, de l’épaisseur d’une couche et d’une largeur d’au moins 8 – 10 mm, tout autour de la pièce, qui réduit énormément la tendance de l’objet à se décoller (surtout les bords pointus!). Couche que, bien sûr, à la fin de l’impression on enlève.

[Arnaud38]

Sur l'ultimaker, avec plateau en verre & chauffant, j'avais essayé la colle en stick, fournie avec l'imprimante, mais ça fait des épaisseurs et la tenue est pas top. J'utilise de la laque, pour le PLA. Une pulvérisation sur le plateau sorti de l'imprimante et lavé. Je fais ça toutes les 10 / 15 impressions.
Pour l'ABS le plateau chauffant est primordial. Mais une enceinte fermée "tempérée"de est clairement un plus, ça évite un maximum le retraint et les pâtes d'éléphant.


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[Techos78]

J'imagine qu'il faut anticiper les problèmes de warping (décollement des angles) lors de la conception de la pièce. Par exemple, une grande pièce pyramidale à âme pleine aura tendance à soulever les angles à cause du rétreint le long des arrêtes, alors que si elle est creuse, les contraintes seront moindres, au détriment de la hauteur. Dans le mesure du possible, il faut admettre des zones déformables, des cloisons en quinconce, les zones vides vers le haut (verres, vases...). Tout cela peut se simuler, par exemple en utilisant SolidWorks. A mon avis, s'occuper uniquement de la technique de collage n'est pas suffisant, d'ailleurs, quand on lit les forums, aucune technique ne fait l'unanimité.

Sur les pièces hautes et étroites, il est possible que les brims (1ère couche élargie) ou rafts (plaquette plancher) ne suffisent pas pour maintenir la pièce, auquel cas des raidisseurs tronçonnables s'imposent, surtout sur les pièces souples. Il me semble que les logiciels trancheurs gèrent les piliers éphémères, mais essentiellement pour soutenir les surplombs, plafonds...

il y a 20 minutes, Arnaud38 a dit :

(...) Mais une enceinte fermée "tempérée"de est clairement un plus, ça évite un maximum le retraint et les pâtes d'éléphant.

Oooops, là, ça se complique sérieusement. Selon toi, pour l'abs, tempéré c'est combien ?

[Arnaud38]

Oooops, là, ça se complique sérieusement. Selon toi, pour l'abs, tempéré c'est combien ?

 

De tout ce que j'ai pû lire, ou voir, il faut idéalement être légèrement en dessous la t° de transition vitreuse (~105° pour l'ABS).

C'est pour ça que les imprimantes pro (stratasys entre autre) sont fermées.

Le fait de rester dans ces températures, et de refroidir lentement en fin d'impression, évite un maximum à la pièce de travailler, et donne des contraintes bien meilleures.

J'ai vu sortir des pièces proto de drones (on a quelques boîtes à Grenoble) en ABS genre 30cmX30cm qui au pied à coulisse sont identiques à ce qui a été modélisé sur SW, et qui s'assemble comme une pièce usinée.

Pour l'impression avec de plus petites imprimantes ça se complique (mais pas impossible).

L'ideal c'est une enceinte fermée, mais il Faut pouvoir mettre les moteurs en dehors.

Il faut aussi jouer sur la vitesse des ventilos de refroidissement (quitte à les couper).

J'ai une maigre expérience dans l'ABS, mais je connais pas mal de hobbystes drone qui ont abandonné les imprimantes pas chères pour des ultimaker 2 ou 3, pour ces problématiques, ayant besoin de pièces costauds (et en nombre).

Mais c'est pas le même budget...

Les forums d'ultimaker sont une source impressionnante d'infos, certaines spécifiques à cette marque, mais beaucoup sur l'impression 3d en général.

Il y a une grosse communauté française, dont certains qui utilisent l'ultimaker pour des produits pro, notamment des ortheses.

 

Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk

 

 

 

[Arnaud38]

Après pour le fun, on sort du hobbyste, mais il y a le fritage de poudre (SLS).
J'aimerais vraiment voir les machines faire.
On a fait imprimer un parechoc complet de voiture (1m60 de large).
Le résultat est juste hallucinant.

Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk

[pimclik]

Pour le buildtak,

je suis a plus de 125 impressions (je devais imprimer des coques de protection de télécommandes pour un home) sur la même surface sans lit chauffant et AUCUN warping sur les 125 pièces (et j'ai dû acheter la spatule spéciale builtak qui coûte une fortune, car je n'arrivait plus à les décoller...). Le gros problème de la plupart des utilisateurs c'est de bien calibrer son Z et sa première couche... sans ça aucune surface ne tiendra la route... et avec une bonne première couche j'imprime l'abs à froid ! 

La surface d'impression de la meilleur imprimante en vente sur le marché (prusa i3 mk2) est en KAPTON... est bien ça ne colle pas si on ajouter pas de la glue ou du spray... Je l'ai virer et passé en builtak et je n'ai plus aucun problème.

Modifié le 23 mai 2017 par pimclik

[C0r3th4n]

Merci @pimclik pour ton retour.

De l'ABS à froid sur builtak... Tu vends du rêve là.

Merci.

Cdt.

Eric

[pimclik]

Oui, ça marche vraiment, voici quelques petits conseils pour l'abs à froid sur buildtak:

- Tu oublie les longes pièces fines et haute ;-)

-Diminue légèrement la hauteur de la première couche (par rapport a celle en pla)... même si les inter-couches de la première gerbent un Peu.

- Nettoye bien ton buildtak avant... mais pas trop ! Prend de l'alcool à brûler sur ton plateau froid pour nettoyer les traces de doigts... (a chaud l'alcool s'évapore avant d'avoir agis)

- Coupe complètement le refroidissement de ta pièce (si tu n'as pas un ventilateur séparé pour le refroidissement buse et pièce, un bout de scotch à la sortie fera l'affaire 

- Si il fait vraiment trop froid dans ta pièce, une petite lampe de bureau avec une ampoule halogène 60w ou plus fera l'affaire, en la dirigeant vers le plateau elle va réchauffer le tout. (Attention de ne pas la mettre trop pret non plus, elle ferait fondre les parties pla de la machine !!)

Attention aussi que certaines machines, une fois la pièce finie ramènent le plateau y tout devant, et donc si la pièce se retrouve immobile plusieurs heures a quelques cm de la lampe...

 

Voilà, enjoy ;-) (bon la pièce est degeulasse, mais c' étais une erreur sur les yeux dans blender;-p)

Modifié le 24 mai 2017 par pimclik

[Techos78]

 C'est génial, on est à deux doigts de l'alchimie moyenâgeuse, et pour les incantations, qu'est-ce qu'on dit ?  

Blague à part, voilà une activité sympa idéale pour passer les longues soirées d'hiver... Les ratages, c'est dans la poubelle jaune ?

[C0r3th4n]

Bonjour,

Merci @pimclik

Du coup avec tes conseils et comme j'ai un plateau chauffant... je me dis que l'ABS est largement envisageable... 

tests ce WE. Merci des astuces de ventilations, de lampe de bureau etc... je note tout cela.

Objectif du WE aussi =) raspberry pi + octoprint pour serveur d'impression... tout est arrivé ce matin : yapuka

cdt

Eric

[Techos78]

La CR10 est clairement un bon choix, il semble même difficile de trouver des avis défavorables, coût, montage, résultat, fiabilité  : OK.

Dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Ixc1C3c1rFQ , on voit bien le travail du moteur extrudeur de 5:04 à 5:10 , la progression lente et la rétractation dont l'amplitude est très visible grâce au tube raidisseur à l'entrée. Et on voit en arrière plan la belle vis mère trapézoïdale à pas long (3 filets ?) qu'il faudra toujours graisser amoureusement.

Juste un détail : dans une autre vidéo, d'origine allemande, lors de l'impression d'une pièce très haute ( une roquette en forme de V2, atavisme ? ) le câble et le brin viennent interférer avec la traverse supérieure... mais sans réel impact sur le résultat, excellent. @Corethan va pouvoir nous bluffer...