[Mten3] Cutt-Off de ma roue à 16 km/h

[Stanor]

Bonjour,

je possède actuellement une Mten3 512Wh acquise sur aliexpress, depuis 06 septembre 2017. je m'en sers, qu'il pleuve, qu'il vente où qu'il neige. Jusqu'à présent, zéro problèmes. seulement une réparation préventive du pack de batterie.

En ce mercredi matin, vers 08 heures 00, je roule sur un large trottoir, absent de passants, à environ 16 km/h. pas de débris, pas de pente, pas de surface rugueuse.donc surface nickel. Mon indicateur de batterie présente 5/6 leds. le seul élément dérangeant dans cela, c'est qu'il pleut a grande averse.

Ma roue me fait un joli cut-off, sans signal sonore. Me voila projeté en avant sans ma roue. Cette dernière fait un tour sur elle même et se pose sur l'un de ses côtés.  sensation étrange, j'ai le temps de poser les pieds au sol, l'un après l'autre, mais incapable d'avoir une enjambé suffisante pour rattraper ma vitesse de déplacement. Voila que commence ma chute vers l'avant. j'ai le réflexe de me mettre en position du "fœtus" et de basculer sur mon flan droit.  Mon genou droit, mon coude droit et mon poignet droit encaissent. fort heureusement, j'ai mon manteau DXR Panker et mes protèges poignets. la coudière du manteau a tout encaissé. En revanche, je ne portais pas de genouillère ( ni de casque d'ailleurs... ). Mon genou droit a ramassé un peu, mais ça c'est terminé par une simple contusion de ce dernier et une éraflure sur mon index de la main gauche. Je repense à @Fitz0uille et sa chute. C'est clair et net que des genouillères sont indispensables, et ce, quelque soit la vitesse d'utilisation d'une roue.

Ayant chuté à environ 500 mètres de mon lieu de travail, je poursuis ma route à pied. Donc pour le moment, je mets ce problème sur le compte de l'humidité. Je laisse ma roue en position verticale dans mon bureau, sans chercher à l'allumer.

Vers 10 heures 00, j’entends un "POC" provenant de ma roue. Là, je me dis, qu'elle vient de rendre l'âme. Je tente de l'allumer, et.... elle marche parfaitement bien... a ni rien comprendre...

Le hic, c'est que maintenant, je suis en flippe de remonter dessus.

Ce soir, je compte la désosser et voir ce qui cloche.

Je viens de prendre conscience de la dangerosité de la chose. J'aurai pu me retrouver dans la situation de certains ( machoir cassée, genou en vrac, clavicule pété... et j'en passe ).

Je pense qu'une redondance des cartes contrôleurs est un impératif pour prévenir de ce désagrément.

Je vous tiens au courant.

Bonne journée.

Modifié le 13 décembre 2017 par Stanor

[db77]

Finalement tu as eu de la chance dans ton malheur, de ne pas avoir plus de dégâts corporels. Pour l'humidité, c'est clair que c'est un point faible sur beaucoup d'engins électriques et l'électricité ne pardonne pas, l'eau provoquant des courts-circuits. Mais dans ton cas, tu n'as pas l'air d'avoir eu de dégâts sur ta roue. Peut-être qu'il faudrait mettre un coup de vernis (en bombe, comme les bombes de peinture auto) sur les parties sensibles.... @Techos78 pourrait éventuellement t'en dire plus...

[Stanor]

Je me demande si il n'y a pas un système de détection de cour-circuit, qui enclencherait le cutt-off pour préserver la roue. et savoir à quel niveau elle se situe. C'est dommage qu'il n'y ai pas un avertissement sonore dans ce cas de figure.

J'imagine la même situation à 25 km/h, je ne m'en serais pas sorti aussi bien.

 

Modifié le 13 décembre 2017 par Stanor

[Invité]

il y a 45 minutes, db77 a dit :

. Peut-être qu'il faudrait mettre un coup de vernis (en bombe, comme les bombes de peinture auto) sur les parties sensibles.... @Techos78 pourrait éventuellement t'en dire plus...

Une "tropicalisation" des cartes mères GotWay est faite d'origine (par un vernis)

Modifié le 13 décembre 2017 par Hansolo

[Techos78]

Désolé pour ta chute... Je n'ai pas d'idée précise, il y a effectivement des chances que ce soit dû à un problème d'humidité. Cela pourrait être le µcontrôleur qui "perd les pédales" et plante, puis qui repasse en veille un peu plus tard grâce au watchdog . Une hypothèse parmi d'autres... Mais il me semble improbable que ce soit une coupure volontaire, une sécurité quelconque serait accompagnée de bips, sauf en cas d'ouverture du fusible.

Il est vrai qu'il est préférable d'avoir une carte mère vernie (terme pompeux = tropicalisée), et il y a des chances que ce soit déjà le cas. Il faut se méfier des vernis en bombe, on a tendance à en mettre trop, alors qu'il faut épargner les connecteurs... On peut appliquer le vernis au pinceau, surtout sur les composants dont les broches sont fines et proches.

[Stanor]

Donc, j’ai démonté ma roue, et j’ai constaté 2 raisons ayant pu provoquer le cut-off. 

Donc il y a bien eu infiltration d’eau, depuis l’arriere De la roue. La rotation de la roue a propulsé suffisamment d’eau assez fort sur la jonction des deux coques pour que l’eau pénètre à l’intérieur.

la chaleur générée par tout le système a provoqué l’évaporation de l’eau, mais comme on est en milieu confiné, ça a condensé sur le haut de l’intérieur, et cela c’est mis à goutter sur la carte contrôleur.

1ère raison - il y a un bout du revêtement de la carte contrôleur, au niveau du « plus » de l’un des deux gros condensateurs, qui laisse apparaître le cuivre de la plaque.

2eme raison - un Mofset présente des traces de « surchauffe » mais semble encore fonctionnel.

quoi qu’il en soit, la roue démarre sans problème. Par contre, je n’ai pas encore essayé de remonter dessus. Je vais lui faire passer un test de stress dans mon garage souterrain, en étant équipé comme un joueur de hockey sur glace, afin de vérifier que la roue n’ai pas de séquelles.

 

Modifié le 13 décembre 2017 par Stanor

[Stanor]

Concernant mon précédent démontage, j’avais fait une photo de ma carte contrôleur. On voit bien que la plaque du côté du condensateur était intacte

 

[jbwheel]

Le but de la tropicalisation est tout de même de résister aux ambiances naturellement humides / on ne compte plus les demos "officielles" où il y a roulage dans l'eau... Est qu'il faut stocker la roue couchée sur le derrière (port de charge vers le haut) , de tel sorte que la carte se retrouve à la verticale comme chez les grandes sœurs ? Voire pratiquer une ouverture pour laisser sortie l'humidité ?

Un problème de MOFSET ne serait pas nouveau en revanche.

Modifié le 14 décembre 2017 par jbwheel

[Stanor]

Le Mofset résulte peut être d’un problème antérieur. J’avais pas regardé en détail son état à l’époque de mon premier démontage.

ce qui est sur, c’est que quelque chose c’est produit au niveau du gros condensateur, pour que la couche protectrice saute.

concernant l’étanchéité, il suffit de verser de l’eau au niveau de la lampe pour que l’eau rentre à l’intérieur. @jbwheel t’as juste à déclipser le plastique noir autour de la roue, pour te rendre compte des zones d’entrées. Mais le vrai problème de l’étanchéité, c’est la vitesse à laquelle tu vas rouler sur zone humide. Plus tu roules vite, plus la pressions des goutes d’eau projetées de ta roue vers ta coque sera importante, et plus l’eau s’infiltrera.

moralité, il faut rouler lentement sur les zones humide, et ne pas rouler trop longtemps sous la plus. Quoi que, je fais cela depuis 3 mois et demi, donc une usure dans le temps.

plus il y aura d’humidité dans la roue, plus il y aura un risque que de l’eau rentre en contacte avec la carte contrôleur à cause de la condensation. Et je vous préviens, car je viens de le voir au démontage, ça ne sèche pas vite en milieu confiné... 

Modifié le 14 décembre 2017 par Stanor

[Stanor]

Comme quoi, il ne faut pas protéger que les coudes, Le Bras peu ramasser. Je peux dire merci à la communauté de m’avoir fait investir dans un manteau DXR Spanker  

[Stanor]

Voilà ce que je te disais @jbwheel  sur l’étanchéité :

[Techos78]

Eh bien, l'alerte a été chaude, et c'est un gros coup de pot que la carte se soit auto-réparée, ce n'était pas gagné d'avance ! 

-- Le mosfet : c'est un peu dommage que GW utilise des transistors en boîtier "classique" TO220 et non pas en version isolée :

 

Ce n'est pas une critique, juste un regret, GW se complique inutilement la vie en s'obligeant à utiliser des canons isolés (rondelle épaulée plastique) et un film thermoconducteur, ce n'est pas une solution très "moderne". Bref. Donc il y a eu l'équivalent d'une goutte d'eau entre la semelle de fixation du TO220 (reliée au Drain) et le radiateur, et celui-ci n'est (ou n'était) visiblement pas flottant électriquement, soit parce qu'il y a (ou avait) un autre point de contact ailleurs, soit que le radiateur est volontairement relié. Pas de souci, on nettoie et ça repart.

-- La broche du condensateur. C'est plus embêtant, à priori il y a eu un point chaud qui a vaporisé la sérigraphie et le vernis épargne et créé un mini cratère (fusion du cuivre, combustion de la carte). A cet endroit, les pistes sont très large, le déficit de cuivre n'est pas très important. La carte (en époxy ou équivalent) a tendance à charbonner en brûlant, elle devient légèrement conductrice. Dans les pires cas, cela entretient la combustion et cela se propage jusque dans les couches internes de la carte. Ce n'est pas le cas ici. Un nettoyage localisé au pinceau et à l'alcool pour éliminer les salissures, et si possible un peu de vernis sur la connexion qui a été mise à nu.

Sur mes roues KS, j'ai pu apprécier la bonne jonction des coques internes au niveau du passage de roue, à l'aide de joint. A ce niveau, l'eau est projetée, l'étanchéité doit être parfaite , un simple emboîtement ne semble pas suffisant. Du joint silicone un peu partout s'impose, ce qui n'est pas trop un problème sur une roue blanche. La majorité des joints sanitaires n'a pas une accroche très solide (sans primaire), cela ne complique donc pas trop le démontage;

[Stanor]

Merci pour tous ces précieux conseils @Techos78. tu me fais regretter mon époque où j'ai décidé de lâcher mes études dans l'électronique pour de l'informatique

Je vais attendre de recevoir mon Kafuter 704 RTV. Je vais en badigeonner sur tous les mofsets.

Je dois également recevoir du vernis, pour en remettre une couche sur la plaque côté condensateur.

et puis un petit coup de Rubson sur la jonction des deux morceaux de coques et le tour sera joué

Modifié le 15 décembre 2017 par Stanor

[Stanor]

Ha, et j'oubliais de dire :

si vous regardez bien mes photos, vous constaterez des saletés partout. ( qui se fixent d’ailleurs sur le silicone blanc [Kafuter] ) C'est bien de ventiler pour refroidir, mais ça brasse la saleté.

Modifié le 14 décembre 2017 par Stanor

[Zenko]

il y a 5 minutes, Stanor a dit :

Ha, et j'oubliais de dire :

si vous regardez bien mes photos, vous constaterez des saletés partout. ( qui se fixe d'ailleur sur le silicone blanc [Kafuter] ) C'est bien de ventiler pour refroidir, mais sa basse la saleté.

Bien degueux.

Confinement fait finement par un...

J'attendais les problématiques liées à un confinement, ben voilà ! L'humidité et la difficulté pour l'eau de s'évacuer, pour peu qu'une minuscule zone permette l'intrusion, et c'est pourri. T'es bon pour le joint silicone.

Il y a 3 heures, Techos78 a dit :

Sur mes roues KS, j'ai pu apprécier la bonne jonction des coques internes au niveau du passage de roue, à l'aide de joint.

C'est bon à savoir, d'où la meilleure étanchéité sur les KS que les GW j'imagine.

[jbwheel]

Il y a 3 heures, Techos78 a dit :

à priori il y a eu un point chaud qui a vaporisé la sérigraphie et le vernis épargne et créé un mini cratère (fusion du cuivre, combustion de la carte).

Faut-il s'en étonner vu le problème sur la batterie ?

Ce qui est sûr c'est que la Mten3 subit des pics de puissances du à son petit diamètre et sa faible masse. D'ou des problèmes inédits là où pour les autres,  un diamètre de roue plus élevée, l'inertie et le moment cinétique lissent les appels de puissances.

[Techos78]

Il y a 1 heure, Zenko a dit :

C'est bon à savoir, d'où la meilleure étanchéité sur les KS que les GW j'imagine.

C'est pas sûr, GW fait probablement ce qu'il faut, je ne sais pas...
Par contre, il est possible que les petites roues soient considérées comme des entrées de gamme et qu'il y ait moins de précautions d'assemblage. Pour la tenue à la pluie, on ne peut pas être trop exigeant car l'engin n'est pas franchement prévue pour cela... C'est comme pour les godasses, l'eau finit par rentrer quelque part.

[Zenko]

il y a 9 minutes, Techos78 a dit :

C'est pas sûr, GW fait probablement ce qu'il faut, je ne sais pas...
Par contre, il est possible que les petites roues soient considérées comme des entrées de gamme et qu'il y ait moins de précautions d'assemblage. Pour la tenue à la pluie, on ne peut pas être trop exigeant car l'engin n'est pas franchement prévue pour cela... C'est comme pour les godasses, l'eau finit par rentrer quelque part.

Je me base entre autre sur l'avis d'un connaisseur qui a étudié et utilisé les deux marques.

Ni sur les vieux modèles (ACM) ni sur les récents (MTen3) je n'ai constaté de joint d'étanchéité. Peut être a confirmer chez les propriétaires des Tesla.

[Stanor]

@Zenko, ne regarde pas les photos ci-dessous si tu n’as pas envie de pleurer  

 

Modifié le 14 décembre 2017 par Stanor

[Invité]

Pas de joint d'étanchéité chez GOTWAY, contrairement aux KS (du moins KS16 que je connais) il faut démonter chaque demi-coque pour remplacer une chambre à air ou pneu chez GOTWAY, KS la coque coulisse vers le haut en un seul morceau d'où le mastic est efficace.

Sur ma MS3 j'utilise du silicone pour étanchéiser le passage de roue mais c'est galère à chaque intervention (pour enlever l'ancien silicone)