dualtron 3

[urban007]

il y a 18 minutes, Floutte a dit :

Message du soir ma DT3 est prête ! Plus qu'à attendre la livraison. Ça va être longgggggg 

Moi aussi, après une petite séparation depuis plus de 2 mois et une petite préparation,  elle revient enfin !! ?

[sevy13]

Le 07/04/2019 à 17:03, Mephisto a dit :

Pour répondre @Nixon et peut-être donner quelques idées à celles et ceux qui recherchent à faire du rangement lorsque plusieurs trottinettes se trouvent à la maison, je fournis quelques détails sur mon meuble à trottinettes. Les exigences avant la construction sont les suivantes :
  * Les trottinettes doivent être rangées
  * Les trottinettes doivent pouvoir être rechargées simplement
  * Le système doit permettre de masquer le plus possible les câbles électrique, rien ne doit trainer sur le sol
  * Les prises électriques doivent être modulaires, discrètes et disposer d'un système de témoin lumineux lorsque le dispositif est sous tension
  * Le système doit être sécurisé contre les fuites de courant (interrupteur différentiel)
  * Le système doit être protégé contre les surcharges en courant (disjonteur magnéto thermique), l'intensité maximale est fixée à 6 Ampères sous 230 Volts (~ 1380 Watts)
  * Les chargeurs des trottinettes doivent être maintenus au sein d'un espace bien délimité
  * Les chargeurs des trottinettes doivent être protégés contre la surchauffe notamment en été, un système de ventilation est à prévoir
  * Les casques de protection doivent être rangés et intégrés le plus naturellement possible dans l'ensemble
  * L'ensemble doit rester esthétique (question de point de vue) avec un mélange de moderne (barres en acier) et d'ancien (bois vieilli)
  * L'ensemble doit respecter un encombrement maximum, les dimensions m'ont été imposées à la maison ?
  * L'ensemble doit être modulaire et facilement démontable
  * L'ensemble doit être solide pour permettre de supporter plusieurs fois le poids de trottinettes lourdes (DT3 ou THUNDER)

 
Quelques explications
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Le meuble est construit autour de 2 barres d'acier carrées de 40X40 en 4 mm d'épaisseur, des trous de diamètre 8 mm sont percés à des intervalles réguliers distants de 40 mm.
Pour éviter que l'ensemble ne plie sous l'effet des efforts mécaniques (angles au bas du meuble), des équerres doubles (5 mm d'épaisseur) sont ajoutées au bas de chaque barre verticale (un peu de calculs de RDM au passage ?

Les tiroirs de support sont entièrement soudés à l'arc sur un dispositif de fixation permettant un réglage en hauteur avec une précision de 40 mm (espacement entre 2 trous sur les barres verticales). Les tiroirs sont percés à certains endroits pour permettre de fixer des prises modulaires.

Les blocs de prises sont modulaires et intègrent des embases IEC C13 et C14, les mêmes que l'on trouve sur les dispositifs informatiques. Sur chaque bloc d'alimentation, on trouve une embase C14 du côté supérieure droit pour l'entrée d'alimentation et 2 embases C13 de chaque côté pour chaîner vers un autre module (zone inférieure). Les modules peuvent alors être déplacés selon les besoins et chaînés les uns aux autres. Chaque module d'alimentation intègre un bloc LEGRAND identique à ceux que l'on trouve dans les murs d'habitation, les ouvertures ont été faites par découpe à la torche plasma dans une plaque d'acier de 3 mm d'épaisseur. A noter que toutes les prises sont doubles, d'une part pour brancher un chargeur de batterie et d'autre part pour brancher l'alimentation du système de ventilation des chargeurs.

La protection de l'installation électrique est assurée par un tableautin LEGRAND contenant au maximum 4 modules. Dans ce tableautin, on trouve un interrupteur différentiel LEGRAND 40 Ampères / 30 mA de type HPI accompagné d'un disjoncteur LEGRAND magnéto thermique de 6 Ampères en courbe C. Enfin, pour finir, le dernier emplacement est occupé par un module indiquant que le tableau est sous tension. En cas de défaut électrique par fuite de courant ou en cas de surintensité, le tableau coupe immédialement le courant sur le meuble.

Les chargeurs sont placés sur un support permettant de limiter l'amplitude des déplacements (comme un savon sur son support). Il ne peuvent pas se promener n'importe où sur les étagères, un petit jeu est maintenu pour mettre la circulation de l'air tout autour. Les ventilateurs NOCTUA de 60X60 sont fixés sur une plaque en acier de 3 mm d'épaisseur, préalablement coupée au laser (j'ai passé commande pour cela), les plaques sont ensuite soudées 2 par 2 et assemblées sur un fer plat par soudure à l'arc. La pièce résultante est alors fixée au support de chargeur se présentant sous la forme d'un fer plat vertical. Un charge doctor est fixé en haut de ce fer plat à l'aide d'un support prévu à cet effet (acier 1.5 mm d'épaisseur coupé à la main). Les ventilateurs sont dotés d'un adaptateur ULN (Ultra Low Noise) pour limiter les nuisances sonores et permettre une ventilation efficace (on ne les entend une fois sous tension). Lors de la recharge des batteries, les chargeurs restent froids, disons qu'ils sont à peine tièdes => c'est très efficace surtout en été avec les grandes chaleurs. Le chargeur de ma E-TWOW est tellement chaud en été que j'ai du mal à poser la main dessus, ce n'est pas très bon pour les composants

Des guides tubulaires pour câbles électriques sont fixés de chaque côté des barres verticales carrées. Cela permet d'attacher tous les câbles pour les prises modulaires, les chargeurs de batterie, les câbles d'alimentation pour les ventilateurs, etc. Les fixations actuelles ne sont pas satisfaisantes, je vais prévoir un système de gaines pour rendre l'ensemble beaucoup plus esthétique et discret.

Le bois placé sur les étagères provient d'une vieille palette sur laquelle j'ai prélevé toutes les planches. Après rabotage, ponçage et découpes, elle sont vieillies avant d'être fixées. Les étagères sont démontables très facilement car simplement posées sur le cadre et maintenues par un dispositif métallique ajusté aux dimensions internes des étagères. Pour 2 trottinettes, j'ai prévu une planche dans laquelle j'ai usiné un arc de cercle dans lequel la roue arrière vient se loger. De cette façon, la trottinette une fois posée sur le meuble ne se déplace plus et se trouve toujours au même endroit. Les fers plats de maintien sont à peindre en noir, je n'ai pas terminé.

Les casques sont maintenus à l'aide d'une tige d'acier ronde pleine de 10 mm d'épaisseur. Le pliage a été réalisé au chalumeau une fois l'acier devenu rouge orangé, les différentes pièces ont ensuite été assemblées par soudure à l'arc.

S'agissant de la DT3, je tenais à ce qu'elle occupe le moins de place possible et pour cela, il fallait la maintenir bien droite (sans utiliser la béquille). J'ai donc placé entre le sol et le bas du deck un système élévateur de laboratoire. Le plateau supérieur a une dimension de 300 X 300 mm pour assurer une bonne stabilité de la DT3 (aucun risque de bascule). Une fois la DT3 placée au bon endroit, le plateau est élevé progressivement jusqu'à ce qu'il y ait contact avec le bas du deck et maintenir la DT3 bien droite, le poids repose donc essentiellement sur les roues. Je voulais fabriquer ce dispositif en acier mais il était plus facile de me le procurer (https://www.rogosampaic.com/fr/produits-laboratoire/support-elevateur-acier-inoxydable-300x300/). Ce dispositif est entièrement fabriqué avec de l'acier inoxydable, j'ai pu me le procurer via un ami à un prix défiant toute concurrence sinon trop cher.

Toutes les pièces de la structure sont assemblées à l'aide de vis inox A4, des écrous borgnes sont utilisés pour l'esthétique et éviter que des parties tranchantes puissent causer des blessures. La résistance à l'arrachement de ces vis est excellente. Pour éviter que les vis provoquent des déformations sur les barres carrées lors du serrage, une plaque de renfort de 5 mm d'épaisseur est placée derrière le tube carré vertical (difficilement visible sur les photos). Pour les fixations nécessitant moins d'effort, la plaque de renfort est facultative (fixation des casques par exemple). Je termine avec l'ajout de petits pieds aux angles du meuble pour faciliter le ménage avec l'aspirateur. Cela confère également au meuble une meilleure allure, question de goûts ?

En espérant avoir été complet sur la demande, je reste à l'écoute des uns et des autres pour des précisions sur certains éléments.

j'ai peut être loupé quelque chose mais le cric pour la Dual tu l'as trouvé où

Merci

[urban007]

Tu en trouves à foison sur le net et c’est bien pratique ?

Modifié le 2 mai 2019 par urban007

[Mephisto]

Il y a 1 heure, sevy13 a dit :

j'ai peut être loupé quelque chose mais le cric pour la Dual tu l'as trouvé où

Merci

@sevy13 Pas de soucis pour te répondre, je me permets simplement de reprendre ci-dessous le texte que j'avais mentionné lors de la description de l'ensemble. Le lien vers le système élévateur se trouve dans le texte ?

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S'agissant de la DT3, je tenais à ce qu'elle occupe le moins de place possible et pour cela, il fallait la maintenir bien droite (sans utiliser la béquille). J'ai donc placé entre le sol et le bas du deck un système élévateur de laboratoire. Le plateau supérieur a une dimension de 300 X 300 mm pour assurer une bonne stabilité de la DT3 (aucun risque de bascule). Une fois la DT3 placée au bon endroit, le plateau est élevé progressivement jusqu'à ce qu'il y ait contact avec le bas du deck et maintenir la DT3 bien droite, le poids repose donc essentiellement sur les roues. Je voulais fabriquer ce dispositif en acier mais il était plus facile de me le procurer (https://www.rogosampaic.com/fr/produits-laboratoire/support-elevateur-acier-inoxydable-300x300/). Ce dispositif est entièrement fabriqué avec de l'acier inoxydable, j'ai pu me le procurer via un ami à un prix défiant toute concurrence sinon trop cher.

[sevy13]

Il y a 8 heures, Mephisto a dit :

@sevy13 Pas de soucis pour te répondre, je me permets simplement de reprendre ci-dessous le texte que j'avais mentionné lors de la description de l'ensemble. Le lien vers le système élévateur se trouve dans le texte ?

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S'agissant de la DT3, je tenais à ce qu'elle occupe le moins de place possible et pour cela, il fallait la maintenir bien droite (sans utiliser la béquille). J'ai donc placé entre le sol et le bas du deck un système élévateur de laboratoire. Le plateau supérieur a une dimension de 300 X 300 mm pour assurer une bonne stabilité de la DT3 (aucun risque de bascule). Une fois la DT3 placée au bon endroit, le plateau est élevé progressivement jusqu'à ce qu'il y ait contact avec le bas du deck et maintenir la DT3 bien droite, le poids repose donc essentiellement sur les roues. Je voulais fabriquer ce dispositif en acier mais il était plus facile de me le procurer (https://www.rogosampaic.com/fr/produits-laboratoire/support-elevateur-acier-inoxydable-300x300/). Ce dispositif est entièrement fabriqué avec de l'acier inoxydable, j'ai pu me le procurer via un ami à un prix défiant toute concurrence sinon trop cher.

c'est de ce cric dont je parlais et je n'avais pas vu le lien, c'est le top pour le poser sur l'établie, mais le prix doit être dissuasif, je vais appeler pour voir

Modifié le 3 mai 2019 par sevy13

[sevy13]

@urban007merci pout ta réponse, mais le cric de mephisto est vraiment compact, et se combinerai bien avec l'établie façon facom

[Book's51]

Le 28/04/2019 à 12:03, Floutte a dit :

Je suis d accord. Si la pression des pneus est bonne, le tubless ne crève pas plus qu une chambre. Je dirais même au contraire, car pas de risque de pliage de chambre, ou de déchirure au niveau de la valve. Si les motos sont tubeless ce n'est pas pour rien, mais il est clair qu'il y a toujours le côté pas de bol lié à la qualité de la route ou l on roule et la tubeless ou chambre à air, ben on est marron ! ?

Si les voiture et moto sont tubeless c'est surtout du à leurs épaisseurs... 

Rien à voir avec ceux de nos trotts, je rappelle que les liquides de prévention anti-crevaison aussi être mis dans une chambre à air... 

Et dernier point et pas des moindres,  en cas de crevaison, il suffira de changer la chambre à air pour peanuts... 

Alors qu'un pneus tubeless, ça coûte un bras sur ce genre de machine...

[Jbees]

Le 28/04/2019 à 06:07, shivas a dit :

Avec un bon liquide préventif ça bouge pas sur un tubeless

aucune crevaison depuis novembre 2018

Salut @shivas, tu as mis quoi comme liquide préventif… Merci

[sonkenn]

Il y a 12 heures, Book's51 a dit :

Si les voiture et moto sont tubeless c'est surtout du à leurs épaisseurs... 

Rien à voir avec ceux de nos trotts, je rappelle que les liquides de prévention anti-crevaison aussi être mis dans une chambre à air... 

Et dernier point et pas des moindres,  en cas de crevaison, il suffira de changer la chambre à air pour peanuts... 

Alors qu'un pneus tubeless, ça coûte un bras sur ce genre de machine...

Le problème, c’est pas tubeless ou chambre, c’est la qualité du pneu. Structure, gomme, épaisseur.

Mais en 10 pouces, rien de qualitatif malheureusement.

Le second problème, en cas de crevaison, c’est le démontage fastidieux sur ces nouvelles roues ou le flasque ne se démonte pas. Chambre ou tubeless, même combat.

Sauf que là, le tubeless prend l’avantage grâce aux mèches qui réparent sans démontage (si le trou  n’est pas mal placé).

Sur les 11 pouces, on a du choix de pneu de qualité (PMT, VeeRubber), il est vraiment dommage de s’en priver. Zéro crevaison en plus de 5000 km de Paris/banlieue.

[Nixon]

A ceux qui ont conservé les xtech d’origine, vous recommandez quoi comme plaquettes ? Les orga d’origine sont efficaces (sauf sous la pluie) mais me font un déjeuner de soleil. Je pense que pour nos usages, les orga demeurent les meilleurs, à voir sur du semi métallique à la limite, des suggestions de type de plaquettes ou de marque ?

[willos]

Il y a 20 heures, Nixon a dit :

A ceux qui ont conservé les xtech d’origine, vous recommandez quoi comme plaquettes ? Les orga d’origine sont efficaces (sauf sous la pluie) mais me font un déjeuner de soleil. Je pense que pour nos usages, les orga demeurent les meilleurs, à voir sur du semi métallique à la limite, des suggestions de type de plaquettes ou de marque ?

moi j ai pris celle la   https://fr.aliexpress.com/item/4-Pairs-Bicycle-Ceramics-Disc-Brake-Pads-for-MTB-Hydraulic-Disc-Brake-SHIMAN0-SRAM-AVID-HAYES/32794604892.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37POgcAa

[shivas]

Le 03/05/2019 à 13:26, Jbees a dit :

Salut @shivas, tu as mis quoi comme liquide préventif… Merci

l'un des meilleurs

 

 

Modifié le 4 mai 2019 par shivas

[TexMurphy]

Il y a 11 heures, shivas a dit :

l'un des meilleurs

 

Le pauvre pneu ! Impressionnant !

[Jbees]

Je reviens vers vous. Je vais passer sur un scooter électrique. Je vends donc ma DT3 870km à 2000e facture Weebot ainsi que ma Thunder 570km achetée chez glisse urbaine à 2300e. Négociation possible mais évitez les propositions farfelues en MP. Les trots sont d’origines aucune modification effectuée. Bonne journée et bon ride à tous. 

[Lancel]

Il y a 6 heures, Jbees a dit :

Je reviens vers vous. Je vais passer sur un scooter électrique. Je vends donc ma DT3 870km à 2000e facture Weebot ainsi que ma Thunder 570km achetée chez glisse urbaine à 2300e. Négociation possible mais évitez les propositions farfelues en MP. Les trots sont d’origines aucune modification effectuée. Bonne journée et bon ride à tous. 

Pas dans la bonne rubrique ! ?

[Mephisto]

Bonjour,

Je publie un petit complément suite à mes ennuis de batterie sur ma DT3, pour rappel la coupure intervient autour de 56.6 Volts soit environ 47%. Tout cela laisse penser à un ou plusieurs cellules déséquilibrées, le chargeur fourni avec la DT3 et les autres DUALTRON d'ailleurs ne fourni pas une tension suffisante pour permettre l'équilibrage des cellules. Fort de ce constat, j'ai commandé un chargeur qui permet d'atteindre une tension de 67.2 Volts, tension suffisante pour remettre un peu d'ordre dans tout ça.

En marge de ces opérations qui prennent du temps, je me suis livré à la construction d'un tableau qui devrait permettre aux uns et aux autres de faire la correspondance entre les valeurs affichées sur le LCD et les valeurs réelles. Ce tableau se présente sous la forme suivante :

* Colonne 1 : % réel de charge de la batterie

* Colonne 2 : Tension réelle de la batterie

* Colonne 3 : Tension réelle par cellule

* Colonne 4 : % affiché sur le LCD

* Colonne 5 : Tension affichée sur le LCD

* Colonne 6 : % réel prudent lorsque la coupure intervient à 56.6 Volts

* Colonne 7 : % réel extrême lorsque la coupure intervient à 53.4 Volts (valeur la plus basse relevée à vide ou presque à vide)

Le pourcentage affiché sur le LCD atteint 100% lorsque la tension relevée par ce dernier est de 66.0 Volts. Je note cependant un décalage d'environ 0.5 à 0.6 Volt à la hausse sur le LCD par rapport à la réalité de la batterie. Ainsi, une tension de 66.0 Volts présente sur la batterie provoquera l'affichage d'une tension de 66.5 à 66.6 Volts environ sur le LCD.

En procédant à la synthèse de tous ces éléments, on arrive au tableau présenté ci-dessous dans lequel on peut faire la correspondance entre le % affiché sur le LCD et le % réel de la batterie, la tension de la batterie est inférieure de 0.6 Volt par rapport à celui du LCD.

La zone hachurée correspond à la partie que je n'ai pas encore pu atteindre du fait de mon chargeur qui ne délivre pas une tension suffisante. Après la réception de mon nouveau chargeur, je pourrai compléter et produire un tableau mis à jour (je l'espère ?).

Mes problèmes font que la tension de coupure est de 56.6 Volts, je créé une nouvelle plage qui s'étend de 56.6 Volts à 67.7 Volts (ce que je devrais obtenir une fois la batterie chargée à fond). De cette manière, j'obtiens une plage réelle sur laquelle je peux m'appuyer pour circuler en toute tranquillité. A l'issue de l'équilibrage, j'espère que cette tension de coupure baissera et que la plage réelle s'approchera de la plage totale d'utilisation de la batterie.

En résumé, lorsque ma batterie est chargée à 100% avec mon chargeur actuel, je démarre à 94% du réel pour finir à 42% du réel, soit une amplitude totale de 52% grand maximum. La batterie est donc utilisée à la moitié de ses capacités et pourtant je parviens dans ces conditions à faire 50 km environ. La courbe de décharge n'étant pas linéaire comme vu précédemment, je ne pourrai pas parcourir la même distance avec la seconde moitié.

Le tableau ci-dessous pour illustrer mes propos, et en espérant que cela pourra vous servir également :

Modifié le 7 mai 2019 par Mephisto

[Floutte]

DT3 reçu ! Trop hate que ce soit chargé pour tester. Mais que c'est long.….

@Mephisto : A titre d'info les chargeurs ont changés, car le mien est un 67.2V 2A

[Mephisto]

il y a 25 minutes, Floutte a dit :

DT3 reçu ! Trop hate que ce soit chargé pour tester. Mais que c'est long.….

@Mephisto : A titre d'info les chargeurs ont changés, car le mien est un 67.2V 2A

@Floutte Merci pour la précision, le mien est également indiqué en 67.2 Volts et pourtant la tension de sortie est de 66.4 Volts ... Vérifie quand même avec un voltmètre ?

Je vais recevoir mon chargeur en 67.2 Volts dans quelques jours, je vais pouvoir faire une charge complète. Éclate-toi bien mais attention à ne pas dépasser 25 km/h ?

[Crypto83]

Petit problème de contrôleur DT3, les roues ne tournent plus.

Lors du test d'un autre LCD, celui-ci à fonctionné comme le premier, mais depuis que j'ai voulu le re-tester une seconde fois, je n'ai plus d'accélération.

Le LCD d'origine et le second s'allument bien, les lumières du deck et mes phares s'allument aussi.

J'ai testé l'accélérateur en comparant la Datasheet du capteur à effet Hall, et j'ai entre 0.8v et 3.6v en sortie, mesuré aux bornes dans le LCD (Doc. annoncée entre 0.8 et 4v), donc pas de problème de ce côté.

Le LCD branché pour test était un EYE original fraîchement reçu. 

Des idées de ce qui ne fonctionne plus ? Je compte ce soir démonter le contrôleur et mesurer l'information provenant de l'accélérateur directement aux bornes du contrôleur dans le deck pour voir si un composant aurait cramé lors des branchements, mais je n'ai pas d'idée que quel fil c'est.

[Mephisto]

il y a 47 minutes, Crypto83 a dit :

Petit problème de contrôleur DT3, les roues ne tournent plus.

Lors du test d'un autre LCD, celui-ci à fonctionné comme le premier, mais depuis que j'ai voulu le re-tester une seconde fois, je n'ai plus d'accélération.

Le LCD d'origine et le second s'allument bien, les lumières du deck et mes phares s'allument aussi.

J'ai testé l'accélérateur en comparant la Datasheet du capteur à effet Hall, et j'ai entre 0.8v et 3.6v en sortie, mesuré aux bornes dans le LCD (Doc. annoncée entre 0.8 et 4v), donc pas de problème de ce côté.

Le LCD branché pour test était un EYE original fraîchement reçu. 

Des idées de ce qui ne fonctionne plus ? Je compte ce soir démonter le contrôleur et mesurer l'information provenant de l'accélérateur directement aux bornes du contrôleur dans le deck pour voir si un composant aurait cramé lors des branchements, mais je n'ai pas d'idée que quel fil c'est.

@Crypto83 Tu as déjà procédé à des analyses par élimination et à la lumière de ce que tu décris, je procèderais de la même manière que toi, à savoir des tests sur le contrôleur.

Tu sembles disposer de tous les moyens de contrôle, c'est déjà un bon point. Ce qui m'interpelle, c'est que les 2 moteurs ne fonctionnent plus en même temps ce qui laisserait penser que ce serait le pilotage de l'ensemble qui semblerait défaillant ? Il y a peu de chances que ce soient les moteurs à l'origine de cette panne. Pour ma part, j'avais pensé justement me procurer un contrôleur de secours au cas où, cet incident semble me conforter un peu plus dans cette idée ...

Tiens-nous au courant sur tes investigations, la méthode de recherche me semble bonne ?