Changer l'accélérateur intégré aux LCD pour un autre

[JJK]

@Trotti Phil "dans la mesure ou cela est faisable"

on peut faire une liaison "en l'air" en se repiquant sur la soudure précédent celle incriminée, mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas toujours faisable.

sinon je perce la plaque et pose une petite vis avec un écrou de 1mm voir moins (on trouve ça dans les magasins de fournitures de bijouterie)

en touchant ou traversant la piste que je veux récupérer, et je me sers de la vis comme d'un picot à souder. 

désolé, j'ai pas de tof sous la main pour illustrer la technique.  

[Trotti Phil]

Bon. (Encore) une journée passée sur cette histoire de LCD et de pistes.

Retour d’expérience:

Des leçons apprises mais pas de (nouveau) succès ou de nouvelle technique à partager dans ce post. Les aléas de la... trottinette

(heureusement que je n’achète pas mes LCD localement car 150EUR/pièce - elle reviendrait cher, la leçon.. )

 

Pistes de réception du signal hall 0-5V d'accélération sur le LCD - kaput :

Un petit effort de les nettoyer ?

(n.b: 1 soudure sur 3 qui a sauté après avoir appliqué du silicone noir pour étanchéifier le tout fonctionnel, impossible à re-liquefier sans surchauffe des composants sur le LCD. L'autre LCD fait mal au cœur à rouvrir et prendre en photo - to be continued...)

Pourtant, le module d'accélération fonctionne bien (+ vue des pièces avant gaines thermo au n-ieme essai...):

 

 

Bon. Il faut commander des pièces avant que la Vallée de Kylin s’assèche 'définitivement' (?)

Modifié le 2 mars 2018 par Trotti Phil

[JJK]

tu peux nettoyer et mettre la zone à nu (enlever le vernis) pour qu'on y voit plus clair ?

comment ça se présente de l'autre coté de la carte ?

Déjà, la masse t'as un boulevard pour te reprendre dessus avec ma technique de la micro-vis, reste les deux autres….faudrait nettoyer et faire des toffs.

[sonkenn]

Couper les pattes, et enficher des fiches femelles du type de celles dans les connecteurs multibroches, possible?

[sonkenn]

Ah je le voyais plus petit, c’est un poil gros, Il y a peut-être moyen de trouver plus petit, ça éviterait des traces de soudure. Ou de se débrouiller avec ceux-là en écartant les pattes.

[Trotti Phil]

@sonkenn sur un LCD neuf probablement, les fiches femelles sont 'pointues' et rentrent dans les trois trous (avec un peu d’expérience 'basique', peut-être, pour les avancés en micro-soudure)

 

Sur LCD quasi-kaput c'est une autre histoire (tenté le coup avec 2-3 différentes combinaisons de fiches mâles +/- du même type et identiques à celles des connecteurs multibroches, les soudures tiennent bien mais le signal ne veut pas passer même si fiches bien enfilées dans les trois positions et soudures avec la juste dose d’étain 

Photos après avoir dessoudé...

 

Direction technique @JJK, micro-vis pour tenter de retracer les pistes et mini-écrous de bijoutier à poser et venir 'se connecter' dessus,

Pas donné de retirer les restants de silicone noire et la sorte de "pâte" (?) jaune qu'utilise MiniMotors pour étanchéifier les sept câbles d'origine du LCD)

Pas très glorieux de l'autre coté de la carte non plus

La situation s'empire à chaque essai raté 

 

To be continued
 

Modifié le 6 mars 2018 par Trotti Phil

[JJK]

là en l'état, tu ne peux rien faire...

il faut nettoyer et mettre à nu tes pistes, percer et installer trois vis avec écrous pour servir de points d'ancrages à tes cables. 

Une des vis peut directement traverser la piste de masse, mise a nue et point de soudure/contact avec la vis.

Pour les deux autres il faut tricher, percer la plaque un peu plus loin ( hors-piste, oui c'est la saison en ce moment…  ) installer les vis et les relier au pistes abimées avec des cables beaucoup plus fins, pour que ce soit plus facile à repiquer.

[Quegorosoit]

Le 20/02/2018 à 01:27, Trotti Phil a dit :

Avant tout ! @Riendautrafair et @Oliv’, félicitations pour vos (merveilleuses) customisations !

Merci du partage - sobre, descriptif et bien détaillé, mais qui reflète aussi le travail à réaliser pour ce qui d’emblée parait être une manip' assez simple.

Je me permettrais de rajouter même qu'en ce qui concerne le "tutoception" - changement/déport de la bande magnétique de l'accélérateur d'origine sur le nouvel accélérateur - il s'agit (à ma connaissance du moins) d'une première mondiale. Il y a un moment pour se faire discret et le moment où il faut s'exprimer pour donner "l'or" où il est mérité/dû - chapeau les bricoleurs !!

 

Maintenant que le plus important est fait parlons technique(s) !

[TL;DR en fin de post, car ouii je le sais bien que mes posts sont parfois longs !]

 

 

 

C'est une bonne idée @Carbonite ! Mais sa mise en application je t'avoue est un peu difficile, voire risquée...

(Full disclosure: déjà deux LCD qui font dodo éternellement ici, pour le dire joliment, j’espère pouvoir en éviter ne serait-ce qu'un seul de votre coté, chers E.R-iens, d’où ce post )

 

Si l'on essaye de souder les 3 câbles de l'accélérateur directement sur les 3 petits pattes du capteur hall 'tête coupée', si l'on chauffe de trop une de ces pattes lors de la soudure (1-2secondes de trop ou une température trop élevée avec le fer à souder suffisent) l'étain qui tient la patte en place sur le LCD risque de se liquéfier et la soudure sur ce point peut sauter.

Le cas échéant ceci a comme résultat que l'on se retrouve avec un des trois pins (déjà bien soudé et pile à l'endroit où il faut sur le circuit imprimé du LCD)  dessoudé du LCD. Et donc re-soudure à effectuer... De premier abord cela peut paraître comme un petit souci à régler, right ? On s'imagine qu'il suffit de tenter une re-soudure du pin dessoudé du LCD sur l'endroit de raccordement visé (les pattes du capteur hall) en utilisant l’étain déjà présent (appliqué d'usine) sur l'endroit visé. Et bien... pas vraiment

À partir du moment où l'un des trois fils de l'accélérateur est déjà soudé sur les pins d'origine du capteur hall 'tête coupée', lorsqu'une connexion (des trois au total) saute, il y a vraiment très peu d'espace pour tenter la re-soudure de ce pin dont l’étain d'origine s'est liquéfié et qui se retrouve de ce fait en air libre...

D'autant plus que les gaines thermos par dessus chacun des trois points de raccordement sur le LCD comme le remarque @Riendautrafair rendent l'espace disponible encore plus restreint

C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir réutiliser les 'pattes' du capteur hall 'tête coupée' - l’idée est vraiment bonne et en effet si cela marchait cela aurait pu permettre de soustraire l’étape la plus difficile du raccordement de poignées externes
 

[TL;DR] Essayer de réutiliser les pattes du capteurs hall du LCD, pour ne pas avoir à enlever l’étain et faire passer les câbles dans chacun des trois trous dans le bon sens de raccordement avant de rajouter de l’étain et chauffer les gaines par dessus, peut, de premier abord, sembler une technique permettant de ne pas avoir à toucher aux trois soudures (très fines) des trois pattes du capteur hall si l'on choisit de couper la tête du capteur hall et d'utiliser les trois pattes qui restent (déjà bien soudées comme il faut sur le tableau de bord). Mais, hélas, en réalité cela est bien plus que difficile en pratique et d'autant plus du premier coup... 

 

Cela dit:

-> Bien que cela semble plus difficile, il est plus sur (et plus rigide comme raccordement/soudure finale) d'utiliser un connecteur 3 pins externe (type ventilo par exemple comme l'ont pensé  @Riendautrafair et @Oliv’ - what a great idea!!) - les pins du connecteur sont 'statiques' et ne risquent pas de bouger individuellement une fois correctement soudés sur les trois points de raccordement sur le tableau de bord (sur les 'pistes' du circuit imprimé du LCD recevant le signal d'accélération)

-> Tant que nous sommes sur le sujet: il est aussi possible, afin de réaliser le raccordement, d'utiliser des bandes s'imbibant d’étain liquéfié (gimmick appelé "tresse à dessouder" en français, ou "solder sucking wick"/"desoldering wire" en anglais; exemple 1 exemple 2), de sorte à retirer l’étain utilisé (d'usine) sur les 'pattes' du capteur hall, afin de retirer (complètement, sans laisser ses "pattes") le capteur hall du circuit de bord et faire passer les câbles chacun dans son endroit/trou de branchement respectif sur le circuit du LCD (de préférence sans oublier les gaines avant et de faire passer le câble principal noir non-désolidarisé dans le cachet qui vient refermer le LCD).

 

Encore une fois félicitations pour ces magnifiques tutos, photos et customisations, ragazzi !! 

Bonjour, je sais que je suis loin de la fin et que ça a peut-être été repris.

Mais pourquoi ne pas simplement utiliser un connecteur de ventilo sur les 3 pins du capteur coupé plutôt que d'effectuer des soudures ?

Désolé si l'idée à déjà été pensée, mais vu le faible courant qui passe je ne trouve pas gênant d'avoir un connecteur plutôt que des soudures.

Cela permettrait même de vendre un "kit" quasiment clé en main, voir même un connecteur qui vient comme un crocodile sur le capteur à effet hall pour le shunter.

Ou sinon, un système qui vient actionner la gâchette index via une autre gâchette, je pense que c'est réalisable mécaniquement.

Bien à vous.

[sonkenn]

Le 04/09/2018 à 10:02, Quegorosoit a dit :

Mais pourquoi ne pas simplement utiliser un connecteur de ventilo sur les 3 pins du capteur coupé plutôt que d'effectuer des soudures ?

A voir si les écartements sont les bons et si les "pinoches" que formeraient les pattes du capteur feraient un bon contact dans le connecteur. Les trotts encaissent pas mal de chocs / vibration, il ne fait pas que ça bouge. C'est un peu loin tout ça, mais je crois que l'idée était de NE PAS couper le capteur pour pouvoir revenir en arrière.

Le 04/09/2018 à 10:02, Quegorosoit a dit :

Ou sinon, un système qui vient actionner la gâchette index via une autre gâchette, je pense que c'est réalisable mécaniquement.

Ca complique un peu, il vaut mieux avoir un truc simple et fiable a cet endroit....

Bonnes recherches!

[Quegorosoit]

Il y a 2 heures, sonkenn a dit :

A voir si les écartements sont les bons et si les "pinoches" que formeraient les pattes du capteur feraient un bon contact dans le connecteur. Les trotts encaissent pas mal de chocs / vibration, il ne fait pas que ça bouge. C'est un peu loin tout ça, mais je crois que l'idée était de NE PAS couper le capteur pour pouvoir revenir en arrière.

Ca complique un peu, il vaut mieux avoir un truc simple et fiable a cet endroit....

Bonnes recherches!

 

En effet, si le capteur est difficile à trouver il vaut mieux le conserver, sinon je pense que l'idée du connecteur est largement faisable.

Bien entendu sécurisé avec de la colle.

Pour le moment j'essaie de me faire avec la gâchette d'origine mais ça n'est vraiment pas sécure.

 

Pour le moment je me concentre sur  mon freinage, mal posés ils ne freinaient que sur la moitié des plaquettes.

Modifié le 7 septembre 2018 par Quegorosoit

[sonkenn]

Il y a 2 heures, Quegorosoit a dit :

Pour le moment j'essaie de me faire avec la gâchette d'origine mais ça n'est vraiment pas sécure.

C’est vraiment pas pratique / ergonomique. J’ai opté pour un déplacement de la console pour que la gâchette soit mieux positionnée. Et je l’ai retaillée. Voir ré-imprimée...

 

Modifié le 7 septembre 2018 par sonkenn

[sonkenn]

Il y a 2 heures, Quegorosoit a dit :

Pour le moment je me concentre sur  mon freinage, mal posés ils ne freinaient que sur la moitié des plaquettes.

C’est malheureusement très (trop!) souvent le cas!

Modifié le 7 septembre 2018 par sonkenn

[Quegorosoit]

Il y a 10 heures, sonkenn a dit :

C’est vraiment pas pratique / ergonomique. J’ai opté pour un déplacement de la console pour que la gâchette soit mieux positionnée. Et je l’ai retaillée. Voir ré-imprimée...

 

Sympa comme montage, ça me donne des idées :-).

Dès que j'ai remis ma trottinette sur route je m'y penche (une des vis de la platine de frein à cédée au déserrage, petit leroy merlin et c'est bon).

[sonkenn]

Ah j’ai retrouvé une V1.2!

Modifié le 8 septembre 2018 par sonkenn

[Quegorosoit]

Il y a 18 heures, sonkenn a dit :

C’est malheureusement très (trop!) souvent le cas!

J'ai fini par arriver à quelque chose de bien sûr l'arrière, j'ai préféré couper l'adaptateur pour abaisser l'étrier arrière, ça m'évite de couper la platine et donc de la percer à nouveau.

Je vais déjà changer mon cintre qui a été mis en pliable qui bouge un peu mais le vendeur m'a fournit le fixe, allé, c'est parti !

[gardien]

merci, super tuto que je garde précieusement de coté ❤️ 
je ne supporte plus cette gâchette, je les raccourcie, rallongée, mais non rien à faire, trop sensible, et trop mal à la main vu la position.
Je vais me lancer à adapter un demi accélérateur, quelqu'un la t'il déjà fait? si il y avait moyen de connaitre un model qui marche bien pour la dtu ca m'éviterais de faire des recherche et me planter  

Dans ce genre là :  https://fr.aliexpress.com/item/half-twist-throttle-with-left-hand-and-right-hand-grips-accelerator-handlebar-for-electric-scooter-ebicycle/32796079069.html

 

[Quegorosoit]

il y a 14 minutes, gardien a dit :

merci, super tuto que je garde précieusement de coté ❤️ 
je ne supporte plus cette gâchette, je les raccourcie, rallongée, mais non rien à faire, trop sensible, et trop mal à la main vu la position.
Je vais me lancer à adapter un demi accélérateur, quelqu'un la t'il déjà fait? si il y avait moyen de connaitre un model qui marche bien pour la dtu ca m'éviterais de faire des recherche et me planter  

Dans ce genre là :  https://fr.aliexpress.com/item/half-twist-throttle-with-left-hand-and-right-hand-grips-accelerator-handlebar-for-electric-scooter-ebicycle/32796079069.html

 

De ce que j'ai lu, ce type d'accélérateur n'est pratique que si tu es assis, fatigant debout.

Personnellement je viserai plutôt l'interrupteur pouce.

[gardien]

arf zut, tu me met le doute du coup, j’espérais être tranquille avec ca  
L'accélérateur au pouce, c'est ce que j'ai sur le quad, j'en es horreur, idem ca me fait mal à la main, me fait vieux, les tendinites sont là 

[Quegorosoit]

il y a une heure, gardien a dit :

arf zut, tu me met le doute du coup, j’espérais être tranquille avec ca  
L'accélérateur au pouce, c'est ce que j'ai sur le quad, j'en es horreur, idem ca me fait mal à la main, me fait vieux, les tendinites sont là 

Le problème des rotatif est que le ressort est souvent puissant, normal car il faut que la poignée retourne seule à la position 0 quand tu la relâche.

Donc ça fatigue le poignet, à moto c'est pareil mais en effet la position assise est plus confortable.

Peut-être qu'un accélérateur pouce mais un capteur exponentiel pour permettre d'accélérer doucement au début tout en pouvant aller à fond sans avoir une course énorme.

Si le capteur est magnétique il est possible de travailler l'effet en modifiant l'aimant.

Je viens d'avoir une idée, en utilisant un étrier de frein je suis sûr qu'il est possible de modifier le système.

Faire en sorte que l'étrier actionne la gâchette (facile, un perçage pour passer le câble et un système pour le fixer) puis actionner l'étrier via la commande par câble souhaitée.

Je suis sûr qu'il est possible d'utiliser la commande de frein avant, et de câbler les deux commandes de frein sur la gauche (avec une répartition du freinage à régler sur les étriers).

Ou alors utiliser un répartiteur de freinage existant.

https://www.lecyclo.com/velo/pieces-detachees/frein/levier/poignee-frein-velo-gauche-avec-une-commande-pour-avant-arriere.html

Ça me semble intéressant, ça éviterait déjà d'être gêné quand on doit freiner rapidement en ayant l'index sur l'accélérateur (le freinage coupant l'accélérateur, cela changerait même l'habitude de conduite).

https://porkchopbmx.com/dia-compe-double-pull-tech-77w-right-hand-brake-lever-silver/

Il est trop beau !! Et à l'air super efficace, d'ailleurs ils faut que je me prenne des câbles de frein pour changer les miens abîmés au bout.

Modifié le 9 septembre 2018 par Quegorosoit

[JJK]

ha ouais…….un truc simple quoi…..