DYU de FWheel (E-Slide, Takara, MoovWay...)

[sevy13]

Rallonge tube de selle

voici quelques Images  d'un tube de selle rallongé  pour pilote 1,85m 

fait avec des tube de récupération

un premier tube fendu est emmanché et serré sur le tube de selle de la draisienne 

un deuxième tube fendu avec la selle et glissé et serré  sur le 1er tube 

un débattement de 5 à 7 est possible

le serrage est fait par des colliers classiques

[sbouju]

A propos de tube de selle, celui du Xiaomi HIMO C20 parait sympa, non?

[papaCoursac]

Le 17/01/2020 à 13:15, Techos78 a dit :

les vélos sont structurés en double triangle,

Ton analyse est rationnelle, tu démontres amplement que ces petites draisiennes sont conçues à la va vite, avec le coût  mini comme seul objectif. Il va falloir attendre qques années avant de pouvoir acheter un engin digne de confiance et directement utilisable. Merci de ton éclairage en tout cas! ?

[Techos78]

 Un tube de selle qui sert de pompe !!!  Il y a quand même des gars qui ont de sacrées idées. (et qui les exploitent en plus). C'est génial.
L'idéal serait d'assurer l'amortissement pneumatique...

Je ne me suis pas beaucoup occupé de mon engin, mais je viens de tournicoter autour de chez moi (carter ouvert) après avoir "branché" (terme inexact) un ampèremètre que je viens d'acheter chez Conrad :

 Il est sympa, je le conseille, il fait aussi thermomètre (thermocouple).

Courant DC sur un fil de batterie (chargé à 75%) : au démarrage 16 A, puis décroissance assez rapide quand on atteint la croisière (~22-24km/h) entre 6,5 ou 7,5 A sur plat sans vent, cela monte à environ 12 A dans une pente à +6% et 16 A pente à 10-11% avec chute de la vitesse à 6-8 km/h (non, je ne mettrai pas de pédales  ). Curieusement, la conso statique est assez variable, entre 400 et 700 mA.

Je suis bluffé, l'engin est économique : 7A  . 36V = 250 W pour faire 22 km, on peut tabler sur 12 Wh/km, (en roue je suis plutôt à 15 Wh/km en conduite calme).
Donc la petite batterie de 6 x 36 = 216 Wh donne une autonomie de 18 km, c'est effectivement le chiffre annoncé.

Le ressenti de conduite est très positif, une fois qu'on arrête de se cramponner au guidon, l'engin donne une impression de solidité en négociant les routes pourraves, je n'en dirait pas autant de ma colonne vertébrale, la selle suspendue s'impose...

 Je n'ai pas trop avancé dans mes projets de modif de partie basse du cadre, l'état actuel :

Donc des supports de pédales KS accrochés au pédalier, deux longerons horizontaux pour rigidifier les bras arrières, une béquille centrale, et (non dessiné) une boîte entre les deux pédales qui contiendra une grosse chaîne de 1 mètre avec un cadenas au bout. Il y a la possibilité de prolonger les longerons pour accrocher un attelage pour remorque, 1 ou 2 roues. Si j'arrive à finir en 2020, j'aurais du pot.

Modifié le 23 janvier 2020 par Techos78

[sevy13]

il y a 32 minutes, Techos78 a dit :

Donc la petite batterie de 6 x 36 = 216 Wh donne une autonomie de 18 km, c'est effectivement le chiffre annoncé.

sur du plat  plat, car à la moindre cote elle s'effondre  à moins de peser 50kg 

[Techos78]

Il y a 17 heures, sevy13 a dit :

sur du plat  plat, car à la moindre cote elle s'effondre  à moins de peser 50kg 

De base, le courant max est entre 16 et 16,5 A. Donc la conso instantanée est plus que doublée, mais comme la vitesse s'effondre aussi dans un rapport + que deux, cela veut dire que l’efficacité énergétique exprimée en Wh/km est divisée par plus que 4. Euh, ce serait bien de récupérer un peu d'énergie en descendant plutôt que d'user les plaquettes...

Je suis comme toi à Marseille, j'habite dans la vallée de Chevreuse et je suis environné de plateaux... Un max de lithium s'impose...

On a besoin d'énergie pour grimper, pour l'évaluer on peut se rappeler la définition du cheval vapeur : avec 736 Watts on élève 75 kg à 1 m en 1 s.
En allant à 18 km/h dans une pente à 10%, la puissance pour le roulage reste constante mais la puissance supplémentaire pour grimper est 360 Watts, c'est à dire 10 A supplémentaires quand on pèse (vélo + pilote) 75 kg.

Cela confirme qu'une puissance de l'ordre de 7 ou 800W n'est pas un luxe pour des parcours vallonnés.

Modifié le 24 janvier 2020 par Techos78

[tapeton]

Bonjour à tous,

Je viens de voir un autre contrôleur avec pas mal de possibilités (36V 450W, 36V 500W ou 36V 1000W) qu’en pensez-vous ? https://a.aliexpress.com/_U56YH Il a l’air d’avoir un connecteur pour frein électronique (est-ce le connecteur pour le frein moteur comme celui d’origine de la Moovway ?) le seul truc qui m’ennuie c’est qu’il s’agit d’une gâchette (je ne sais pas si c’est possible d’avoir une poignée accélératrice à la place). @sevy13 tu as mis une gâchette accélératrice avec ton nouveau contrôleur ou une poignée de gaz ? Si oui quel modèle de poignée as-tu prit car je ne trouve pas quel modèle prendre.

Modifié le 25 janvier 2020 par tapeton

[Techos78]

Ouais, en un mot c'est cornélien. Il y a une foultitude de contrôleurs, le choix est difficile... 

Simple ou double, dimensions, tension, puissance, 6-9-12-15-18 mosfets, carré ou sinus, régénération, compatibilité display, anti-vol, on-off démarrage, bouton vitesse stabilisée, alim auxiliaire pour éclairage... etc. Pouvoir se passer de sonde de hall ne sert à rien, une super étanchéité non plus.

J'ai vu chez AnnoyBike un choix intéressant, surtout parce qu'ils fabriquent aussi les moteurs ce qui est (?) favorable à une certaine compatibilité/pérennité. Un display séparé permet de garder la poignée tournante qui est très pratique, même si sa course est modeste. Bon, avec un moteur poussif, on fait surtout du tout-ou-rien, mais avec plus de patate il faut peut-être davantage de précision.

 A mon avis, avec les moteurs d'origine, on ne peut pas dépasser ~450W sous 36V, ~800W sous 60V et ~1000W sous 72V. Méfiance, comme l'a indiqué @sevy13 , certains moteurs ont des bobinages comportant peu de cuivre, ils auront du mal à subir un gros courant très longtemps.

Perso, je n'arrête pas de changer d'avis, je me ré-intéresse au 60V mais c'est un sacré cirque pour caser une batterie raisonnable et un gros contrôleur  .

[tapeton]

Il y a 3 heures, Techos78 a dit :

Ouais, en un mot c'est cornélien. Il y a une foultitude de contrôleurs, le choix est difficile... 

Simple ou double, dimensions, tension, puissance, 6-9-12-15-18 mosfets, carré ou sinus, régénération, compatibilité display, anti-vol, on-off démarrage, bouton vitesse stabilisée, alim auxiliaire pour éclairage... etc. Pouvoir se passer de sonde de hall ne sert à rien, une super étanchéité non plus.

J'ai vu chez AnnoyBike un choix intéressant, surtout parce qu'ils fabriquent aussi les moteurs ce qui est (?) favorable à une certaine compatibilité/pérennité. Un display séparé permet de garder la poignée tournante qui est très pratique, même si sa course est modeste. Bon, avec un moteur poussif, on fait surtout du tout-ou-rien, mais avec plus de patate il faut peut-être davantage de précision.

 A mon avis, avec les moteurs d'origine, on ne peut pas dépasser ~450W sous 36V, ~800W sous 60V et ~1000W sous 72V. Méfiance, comme l'a indiqué @sevy13 , certains moteurs ont des bobinages comportant peu de cuivre, ils auront du mal à subir un gros courant très longtemps.

Perso, je n'arrête pas de changer d'avis, je me ré-intéresse au 60V mais c'est un sacré cirque pour caser une batterie raisonnable et un gros contrôleur  .

Le choix raisonnable m’as fait choisir le même contrôleur que @sevy13 nous avons déjà eu le retour de quelqu’un et je pense que c’est plus judicieux. Par contre je me demande si je vais pouvoir récupérer la poignée accélératrice d’origine ou si je vais devoir en acheté une nouvelle mais je ne sais pas laquelle.

Modifié le 26 janvier 2020 par tapeton

[sevy13]

Il y a 2 heures, tapeton a dit :

Par contre je me demande si je vais pouvoir récupérer la poignée accélératrice d’origine ou si je vais devoir en acheté une nouvelle mais je ne sais pas laquelle.

@tapeton  en principe tu peux garder ta poignée car c'est du effet hall trois fils rouge +  noir - et l'autre couleur le signal donc tu peux soit  raccorder directement les cables de ta poignée au contrôleur si les connecteurs sont compatible et si les couleurs vont bien, sinon c'est trois soudures;;;

Modifié le 26 janvier 2020 par sevy13

[crockmi le spartiate]

moi j'ai pris ça, manque plus qu'a l'adapter

https://fr.aliexpress.com/item/32924082968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6a926c37dvhjVJ

[sevy13]

il y a une heure, crockmi le spartiate a dit :

moi j'ai pris ça, manque plus qu'a l'adapter

https://fr.aliexpress.com/item/32924082968.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6a926c37dvhjVJ

@crockmi le spartiateregarde plutôt chez ce marchand  il est à 30€

https://fr.aliexpress.com/item/32907301576.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c3710bEU1

[crockmi le spartiate]

oui j'ai vu mais c'est pas le meme modèle (500w) avec le LCD8H

[sevy13]

ben avec 500w sur cette draisienne ,fais gaffe car à plus de 30km/h la machine devient à mon avis dangereuse tenue de route et frein....

[tapeton]

Il y a 5 heures, sevy13 a dit :

@tapeton  en principe tu peux garder ta poignée car c'est du effet hall trois fils rouge +  noir - et l'autre couleur le signal donc tu peux soit  raccorder directement les cables de ta poignée au contrôleur si les connecteurs sont compatible et si les couleurs vont bien, sinon c'est trois soudures;;;

Merci pour tout tes conseils et désolé si mes questions sont bêtes mais je découvre. Ce seras plus simple sur mes prochains projets je pense. J’en ai profité pour prendre des nouveaux freins hybride comme tu conseillais, vu que l’on perd la récupération du frein moteur : https://a.aliexpress.com/_TykwZ

Modifié le 26 janvier 2020 par tapeton

[Techos78]

J'ai essayé l'UrbanGlide sur un frein à rouleau, celui-ci n'est d'ailleurs pas très puissant et ne peut pas simuler une grosse pente. Le but est de voir le comportement du contrôleur.
Frein mini j'obtiens 25 km/h avec 2 A, frein maxi (la photo), 23,5 km/h avec  9,3 A :   (batterie à 100%).
Néanmoins ce frein résiste plus que le roulage à plat pour lequel le courant est de l'ordre de 7 A pour ~24 km/h.

La question est : pourquoi le contrôleur n'envoie "que" 9,3 A alors qu'il est capable de faire passer 16 A lors du démarrage ?

Mon sentiment est que le contrôleur envoie tout ce qu'il peut (modulation 100%), mais que la fcem (qui grimpe linéairement) s'oppose à la tension batterie et limite "naturellement" le courant.

Je vais continuer à creuser...

[tapeton]

Petite question à tous, certains ont changés leur pneumatiques et chambre à air sur leurs draisiennes ? J’ai entendu parlé des pneus Kenda (idem pour les chambres à air) on m’as dit que c’était bien mieux que ceux d’origine. Pour ma part moi je suis équipé en pneus marque inconnu en 14x1.95, je ne trouve aucun pneus dans cette dimension, je trouves seulement en 14x1.75 (trop petit) mais surtout en 14x2.125 je me demande si je pourrais les monter sur mes jantes. Du coup je me demandais si sur vos draisiennes même en 12" si vous aviez fait des changements à ce niveau.

[Techos78]

La ks16 a un pneu de largeur 2.125, mais sa jante est 4mm plus large que celle du "dyu". Je pense qu'on n'a pas trop le choix, il faut adopter le 2.125 même si le pneu est un peu plus pincé. D'ailleurs, la ks16 est fréquemment modifiée en montant un pneu de 2.5, ça fait une grosse augmentation mais le pneu ne déjante pas et reste bien centré.

Certains bricoleurs n'hésitent pas à changer la jante : https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=vdPwRxrwh0w&feature=emb_logo
C'est vrai que j'apprécierais des pneus de 2.75 (comme la Monster) ou 3 pouces (avec un gros moteur pour les tirer) mais, pfff, dans une autre vie.

 

Edit : <HS> Ça caille sec dans mon sous-sol, mais j'essaye un peu quand même de scruter le travail du contrôleur en charge. Je ne suis pas bien équipé, j'utilise un ancestral oscilloscope numérique Scopemeter Philips/Fluke PM97, suffisamment rapide mais avec une profondeur mémoire quasi-nulle (2 écrans). Hors, les signaux moteur sont hachés à environ 15 kHz, il est donc bien difficile de choper la modulation des phases à quelques dizaines de Hz... Premier constat : le pwm est stable (lorsque la charge et la vitesse sont stables) cela signifie que la modulation moteur est "carrée" et non pas sinus. C'est nettement plus simple. Mon unique but est de mesurer le taux de modulation à pleine charge, mais comme je ne peux pas imposer une pleine charge (frein insuffisant), je devrais (?) pouvoir l'extrapoler... Et le but de ce but est de déterminer la tension nécessaire pour obtenir ~800W (c'est probablement 60V) et/ou savoir si il faut rebobiner le moteur pour changer le nombre de spires (ou le changer) </HS>

  

Je déconseille d'acheter ce truc d'occase, sympa il y a 10 ans il est devenu carrément obsolète... et le contraste et rétro-éclairage de l'écran sont indignes.

Modifié le 28 janvier 2020 par Techos78

[tapeton]

Le 27/01/2020 à 21:27, Techos78 a dit :

La ks16 a un pneu de largeur 2.125, mais sa jante est 4mm plus large que celle du "dyu". Je pense qu'on n'a pas trop le choix, il faut adopter le 2.125 même si le pneu est un peu plus pincé. D'ailleurs, la ks16 est fréquemment modifiée en montant un pneu de 2.5, ça fait une grosse augmentation mais le pneu ne déjante pas et reste bien centré.

Certains bricoleurs n'hésitent pas à changer la jante : https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=vdPwRxrwh0w&feature=emb_logo
C'est vrai que j'apprécierais des pneus de 2.75 (comme la Monster) ou 3 pouces (avec un gros moteur pour les tirer) mais, pfff, dans une autre vie.

 

Edit : <HS> Ça caille sec dans mon sous-sol, mais j'essaye un peu quand même de scruter le travail du contrôleur en charge. Je ne suis pas bien équipé, j'utilise un ancestral oscilloscope numérique Scopemeter Philips/Fluke PM97, suffisamment rapide mais avec une profondeur mémoire quasi-nulle (2 écrans). Hors, les signaux moteur sont hachés à environ 15 kHz, il est donc bien difficile de choper la modulation des phases à quelques dizaines de Hz... Premier constat : le pwm est stable (lorsque la charge et la vitesse sont stables) cela signifie que la modulation moteur est "carrée" et non pas sinus. C'est nettement plus simple. Mon unique but est de mesurer le taux de modulation à pleine charge, mais comme je ne peux pas imposer une pleine charge (frein insuffisant), je devrais (?) pouvoir l'extrapoler... Et le but de ce but est de déterminer la tension nécessaire pour obtenir ~800W (c'est probablement 60V) et/ou savoir si il faut rebobiner le moteur pour changer le nombre de spires (ou le changer) </HS>

  

Je déconseille d'acheter ce truc d'occase, sympa il y a 10 ans il est devenu carrément obsolète... et le contraste et rétro-éclairage de l'écran sont indignes.

Merci pour les conseils sur les pneumatiques. Je partirais donc sur du 14x2.125 en Kenda idem pour les chambres à air. Car je trouve effectivement que les pneus d’origine ça n’est pas ça. Ça glisse énormément sur route (surtout vu la météo actuelle) et je trouve qu’ils sont déjà bien usés pour le peu de km que j’ai fait (moins de 100 km)

[Stanor]

je reçois encore mes colis au compte goutte, j’attends pour faire les modif en un coup.

en cette période hivernale, où il ne fait que pleuvoir,  c'est clair qu'il est nécessaire de changer les pneus.

j'ai reçu les Kenda 14" 2.125. pas encore montés. la gomme est mieux que les pneus d'origine et plus épaisse. en revanche, au niveau des rainures, l'épaisseur est faible. si un bout de verre se glisse à ce niveau là, je pense qu'il y aura perforation. j'ai opté pour ceux là car il y avait une super offre. mais peut être vaut t'il mieux s'orienter vers des CST.