DYU de FWheel (E-Slide, Takara, MoovWay...)

[tapeton]

Bonsoir à tous,

Pour vous indiquer que j’ai beaucoup avancé sur ma draisienne. L’élargissement du caisson est quasiment fini (tôle en aluminium + tiges filetées + écrous aveugle), le nouveau contrôleur (je n’ai pas connecté encore le capteur hall cf plus bas) et son display sont en place ainsi que la première batterie de 11,6ah (j’attends la seconde), je suis passé aux étriers hybride et j’ai du également changé mes disques de freins par des 140 mm au lieu des 120 mm.

Je tenterais de vous faire des photos ce week-end. Cependant j’ai remarqué un nouveau problème, le moteur démarre bien mais est excessivement bruyant bien plus qu’auparavant et je trouve qu’il vibre beaucoup. Seriez-vous m’expliquer pourquoi ? J’ai le même contrôleur que @sevy13

De plus comment connecter le capteur hall ? Dois-je respecter le code couleur des fiches moteur et des fiches sur le contrôleur, car elles ne sont pas placés au même endroit sur le nouveau et l’ancien contrôleur, 2 fils sont inversés).

Pour avoir refait des tests sur route je ne trouve pas un énorme mieux en terme de performance. Je crois que je vais faire des économies et carrément passé à un moteur 36v 1000w avec un contrôleur qui va avec histoire de pouvoir garder des performances correct en couple (si je tiens les 25/30 km/h ça me suffit amplement). 
J’ai repéré ses deux éléments qu’en pensez-vous ?

Contrôleur : https://a.aliexpress.com/_B0yt7d

 

Moteur : https://a.aliexpress.com/_BPcIQJ

Modifié le 10 mars 2020 par tapeton

[Techos78]

Il y a 1 heure, tapeton a dit :

Cependant j’ai remarqué un nouveau problème, le moteur démarre bien mais est excessivement bruyant bien plus qu’auparavant et je trouve qu’il vibre beaucoup. Seriez-vous m’expliquer pourquoi ? J’ai le même contrôleur que @sevy13

A mon avis, c'est dû au contrôleur. Il y a deux façons de générer les signaux triphasés : soit des signaux "carrés" , soit des signaux sinus.
-- signaux carrés : ils délivrent plus de couple mais créent des efforts radiaux importants lorsque aimant-rotor et bobinage-stator sont quasi alignés, cela génère des vibrations donc du bruit. (surtout des harmoniques de rangs impairs, aigus, désagréables).
-- signaux sinus : l'excitation est maxi lorsque le bobinage est pile entre deux aimants consécutifs, ainsi on privilégie l'effort tangentiel (le couple). Moins d'effort radiaux donc moins de bruit, mais un peu moins d'efficacité (pour un même courant crête).

Quand ce n'est pas indiqué dans les specs du contrôleur, ce sont des signaux carrés car c'est plus facile à gérer et c'est plus efficace. Les contrôleurs qui synthétisent des signaux sinus l'indique clairement (souvent "pure sinus").

Les contrôleurs les plus élaborés donne le choix entre ces deux types de signaux, et l'utilisation ou non des sondes de Hall. Un exemple au hasard :

Si possible configure ton contrôleur en mode sinus, il sera un peu moins pêchu mais plus silencieux.

Modifié le 10 mars 2020 par Techos78

[sevy13]

Le 23/02/2020 à 12:32, sbouju a dit :

 

https://ebike-distribution.fr/Sac-a-dos-Evolution-pour-batterie

100€  pour un sac  c'est tres tres tres cher ,plus cher qu'une batterie il vaut mieux acheter un sac chez decathlon,ou ailleur 

[sbouju]

Il y a 8 heures, sevy13 a dit :

100€  pour un sac  c'est tres tres tres cher ,plus cher qu'une batterie il vaut mieux acheter un sac chez decathlon,ou ailleur 

Bien d'accord avec ça, lorsqu'on se sent capable de bricoler soi-même ledit sac afin de le pourvoir de tous les renforts, calages, connexions, etc. nécessaires à cette mission qui n'était pas la sienne au départ !

Et d'ailleurs, ma propre B.E. de 1036 Wh se trouve dans un sac Decathlon, justement, lorsqu'elle m'accompagne pour un rando un peu longue !

 

Modifié le 11 mars 2020 par sbouju

[sevy13]

Le 23/02/2020 à 13:35, Techos78 a dit :

Ben oui  . Pourquoi transporter 9 kg de batterie sur son dos, alors qu'on a une brouette entre les jambes, l'homme s'est décarcassé pour inventer la roue, autant en profiter, non ?

Mon but : pouvoir monter à Paris, en faire le tour, puis retourner dans mon trou, autonomie souhaitée = 120 km minimum, à bonne allure. C'est ambitieux mais réaliste, ça se tente... peut-être.

De toute façon, je ne torturerai la matière que quand je serai sûr de mon coup. J'ai été formaté par l'industrie : 3 étapes :
-- on dit ce qu'on va faire,
-- on fait ce qu'on à dit
-- on valide, on démontre qu'on ne s'est pas trompé.

Bon, il y a aussi un aspect financier : un poste mig, un poste soudure par points, un imprimante 3D grande taille pour l'abs, des pièces détachées... Bah, je me passerai de téléphone portable à 1000 € . A chacun ses choix...

moi aussi j'ai été formaté par l'industriemais en deux etapes 

1)je ne dis pas ce que je vais faire

2) je fais admirer le résultat

eventuellement 3 )je suis viré

Modifié le 11 mars 2020 par sevy13

[sevy13]

Le 02/02/2020 à 18:10, tapeton a dit :

!

tu ne  plus pouvoir la trimbaler dans les esalier etc..... quel poids au final?

[Techos78]

il y a 14 minutes, sevy13 a dit :

... la trimbaler dans les escaliers etc....

Oui, c'est un sujet qui a de l'importance, surtout que j'ai tendance à supprimer l'encoche de poignée du coffre...

Mais toi, @sevy13 avec ton porte bagage central (que j’apprécie) , tu dois aussi perdre la facilité de portage...

[tapeton]

Le 12/03/2020 à 09:24, sevy13 a dit :

tu ne  plus pouvoir la trimbaler dans les esalier etc..... quel poids au final?

Je ne l’ai pas encore pesée mais si si je la trimballe dans les escaliers (effectivement c’est plus lourd).

Comment as-tu configurer ton contrôleur ? Car je n’arrive pas à savoir comment faire pour choisir le mode carré ou sinus dont parle @Techos78 et comme je disais je trouves depuis la draisienne très bruyante en accélération et vibre beaucoup (je suis assez déçu 😔)

[sevy13]

Le 12/03/2020 à 09:43, Techos78 a dit :

Oui, c'est un sujet qui a de l'importance, surtout que j'ai tendance à supprimer l'encoche de poignée du coffre...

Mais toi, @sevy13 avec ton porte bagage central (que j’apprécie) , tu dois aussi perdre la facilité de portage...

le porte bagage sert de poignée ,au  lieu de prendre le cadre je prend un coté du porte bagage et ça marche bien

[Techos78]

Il y a 17 heures, tapeton a dit :

 je trouves depuis la draisienne très bruyante en accélération et vibre beaucoup (je suis assez déçu 😔)

C'est quand même bizarre que ça ne marche pas mieux.

Comment as-tu fait pour rebrancher les phases, les sondes de Hall et le sens de rotation correctement ?
Parce que ce n'est pas évident, il y a des choix multiples mais une seule configuration correcte, comme c'est explique dans cette vidéo :
https://youtu.be/uYrzAFGASU4
https://youtu.be/PuwnFMHHtaE

Modifié le 15 mars 2020 par Techos78

[tapeton]

Le 15/03/2020 à 07:39, Techos78 a dit :

C'est quand même bizarre que ça ne marche pas mieux.

Comment as-tu fait pour rebrancher les phases, les sondes de Hall et le sens de rotation correctement ?
Parce que ce n'est pas évident, il y a des choix multiples mais une seule configuration correcte, comme c'est explique dans cette vidéo :
https://youtu.be/uYrzAFGASU4
https://youtu.be/PuwnFMHHtaE

Je vais regarder cela quand j’aurais le temps. Je suis désolé mais en ce moment je manque énormément de temps comme tout mes confrères et le peu de repos que j’ai j’en profite (je suis infirmier de bloc).

Pour info voici où cela en est dans les grandes lignes pour ma draisienne (j’ai enfin reçu ma deuxième batterie connexion en Y via domino XT60 plus un deuxième Y pour mettre la batterie de secours plus tard).

Le caisson a été élargi par une bande en aluminium que j’ai travaillé le tout étant fixé avec des tiges filetés traversantes et des écrous aveugles. Les freins ont été modifiés : hybride + disque de 140 mm

J’ai réussi à récupérer les feux avant et arrière d’origine sur la draisienne, cela s’active en restant appuyé sur le bouton + (pas le système de feu stop mais j’ai réussi à brancher les connecteurs sur le contrôleur ou on vois bien leurs activations).

Je n’arrive cependant pas à trouver comment faire pour changer le mode du contrôleur de carré à sinus.

Pour info voici le son désagréable de la draisienne en accélération (les capteurs hall n’ont pas encore été branchés d’où la mauvaise instruction des km/h et l’erreur E07).

 

[Techos78]

Il y a 2 heures, tapeton a dit :

Je n’arrive cependant pas à trouver comment faire pour changer le mode du contrôleur de carré à sinus.

Tous n'en sont pas capable, car c'est plus compliqué que le carré, de même pour le fonctionnement sans sonde de hall, le mode régénération, la commande de marche arrière (en plus du mode apprentissage), le mode régulation de vitesse, le mode dual motor... etc. Beaucoup de diversité...

Effectivement, le bruit est inquiétant...

[tapeton]

Il y a 10 heures, Techos78 a dit :

Tous n'en sont pas capable, car c'est plus compliqué que le carré, de même pour le fonctionnement sans sonde de hall, le mode régénération, la commande de marche arrière (en plus du mode apprentissage), le mode régulation de vitesse, le mode dual motor... etc. Beaucoup de diversité...

Effectivement, le bruit est inquiétant...

Ce pourrais être le fonctionnement sans sonde de Hall qui serait responsable de ce bruit + vibration ? (Je n’ai pas encore eu le temps de le brancher)

[Techos78]

C'est bien possible...

Sans entrer dans le détail, un brushless est un moteur synchrone, c'est à dire qu'il faut exciter le stator en fonction de la position du rotor. Les 3 sondes de Hall servent à connaitre cette position, le courant peut donc être appliqué à bon escient avec une grande précision. C'est absolument indispensable pour une roue électrique par exemple car le contrôle doit être parfait, dans les deux sens y compris à vitesse zéro.

En l'absence de sonde, c'est un gros binz à gérer. Pour trouver la position du rotor, le µcontrôleur mesure la fcem (le retour de tension du moteur) sur les 3 phases pendant une coupure volontaire du courant. Après comparaison entre les 3 tensions et calcul, il connaît à peu près la position courante du rotor, et il peut énergiser le stator pendant "un certain temps" qui est l'évaluation de la vitesse du cycle précédent. Le démarrage pose problème car il n'y a pas de fcem, il faut donc générer une rampe de démarrage (relativement arbitraire), ou bien créer des impulsions de commande très courtes qui seront légèrement dissymétrisées selon la coïncidence rotor-stator.

Je n'ai pas d'expérience sur ce sujet, je sais simplement que se passer de sondes complique terriblement le firmware, et nécessite de coder les 3 phases, Si c'est ça qui explique le fonctionnement baveux je n'en serais pas hyper-surpris... mais je n'en sais rien.

[Stanor]

bonjour,

juste un petit coucou pour dire où j'en suis.

en faite, je n'ai encore rien fait. tout prend la poussière...

suite à des évènements professionnels et familiaux,  j'ai complètement laissé en "stand by" les modifs, par manque de temps.

J'espère à l'avenir me libérer du temps libre, mais pour l'heure, ce n'est pas gagné.

 

bon courage à tous en ces temps maudits...  et préservez votre santé.

Modifié le 10 avril 2020 par Stanor

[Techos78]

Il y a 2 heures, Stanor a dit :

j'ai complètement laissé en "stand by" les modifs, par manque de temps.

Idem, mais moi j'ai trop de temps, et pas trop le moral... La confinitude me pèse...

[crockmi le spartiate]

moi g fait bcp de modifs,  mais j'ai 3 projet en meme temps plus de la rénov (cuisine) a faire donc aucun n'a encore aboutie ahaha😂

[tapeton]

Bonsoir à tous.

 

merci @Techos78 pour les précisions ! Je tenterais de vérifier cela quand j’aurais du temps ce qui me manque cruellement en ce moment. Mon projet est en attente également, mais honnêtement (et je sais de quoi je parle, je suis en plein dedans à l’hôpital) même si le confinement pèse, je déconseille à quiconque de sortir pour un rien dehors. Le jeu n’en vaut clairement pas la chandelle.

Prenez soin de vous tous surtout, d’autres projets se réaliseront à l’avenir quand tout sera plus serein et en sécurité.

Modifié le 11 avril 2020 par tapeton

[tapeton]

Hello à tous voici l’état extérieur de la draisienne actuellement (toujours le même soucis de moteur mais j’ai pas le temps de me pencher dessus. Idem je dois changer les tiges filetées plus assez longues avec la deuxième batterie).

Les câbles des batteries qui sortent à l’arrache sont du temporaire c’est juste pour pouvoir recharger les batteries facilement lors des tests.

Comme vous pouvez le voir j’ai récupéré l’éclairage sans la fonction feu stop (S’active en restant pressé  sur le bouton + du display idem pour l’extinction), mais on peux constater que j’ai quand même branché le système de freinage avant/arrière sur le contrôleur (On voit le logo frein s’allumé quand on actionne une des gâchettes de freinage).

J’ai également récupéré le bouton on/off d’origine comme coupe circuit : on l’active d’abord avant d’allumer le display, on peu couper le tout directement grâce à ce bouton va et vient.

Le système de freinage est passé de disque de 120 mm et étriers mécaniques à des disques de 140 mm et des étriers hybrides mécaniques/hydraulique.

La batterie d’origine de 36V/6ah est remplacée par 2 batteries de 36V/11,6ah chacune. Le contrôleur est passé du feu stop au compartiment principal, booster, plus de mode poussette. Au choix 2 modes : 3 paliers ou 5 paliers pour le PAS.

 

J’ai une idée mais je ne sais pas si c’est viable : puis-je couper les connecteurs de charge des 2 batteries afin de les assembler ensemble sur le même connecteur pour charger les 2 batteries en parallèle lors de la charge au lieu de faire l’une après l’autre, car je n’ai qu’un seul chargeur ?

La batterie d’origine ne semble pas avoir de BMS, le chargeur d’origine étant interne mon idée était de récupérer le connecteur de charge en trop si je liais les 2 premières ensemble et de trouver un bms pour charger la batterie de 6ah comme batterie de secours (dans un petit sac sous la selle). Est-ce réalisable facilement ? Car je n’ai pas envie de réutiliser le chargeur d’origine volumineux et l’idée de le mettre dans un sac sous la selle coller à la batterie lors de la charge ne m’enchante pas vraiment pour la sécurité.

 

A plus long terme :

- Changement des roues de 14" en 12" pour passer du moteur de 36V/350W à 36V/1000W (je n’ai pas trouvé en 14" le moteur d’origine mer avec contrôleur booster n’arrive pas à grimper des légères côtes d’où le changement. Le but c’est de garder une vitesse constante avec un gros couple pas d’aller vite. Si je tiens le 25/30 ça me suffit largement).

- contrôleur 36V/1000W du coup qui sera booster en gardant le même display (a voir où le caser car plus du tout la même taille)

- Changement des selles car c’est horrible en confort

 

Modifié le 16 avril 2020 par tapeton

[crockmi le spartiate]

autant metre un deuxieme moteur a l'avant pour avoir du couple en montée!

 

tu peux charger tes batteries en parallele sans PB, surtout qu'elles ont le meme voltage/ampérage, les 2 ont le meme BMS?