Kingsong KS-18S - Assistance au démontage

[LeLion74]

Bonjour à tous,

Je souhaite ouvrir ma Kingsong KS-18S pour refaire le pas de vis de deux vis de la coque et l’étanchéité du passage de roue. Je profite également de l'occasion pour me faire la main sur un prochain changement de pneumatique.

Mon problème pour l'instant est que je n'arrive pas à retirer le capot supérieur qui protège la carte mère. Celui-ci est sensé coulisser, mais avec le ventirad et le buzzer montés dessus, ceux-ci semblent arriver en buté...

Comment faites-vous ?

D'avance merci pour vos conseils.

Je compléterai le post au fur et à mesure que j'arriverai à avancer car franchement je n'ai pas trouvé grand chose sur le net comme conseils pour ouvrir cette roue.

Photo de l'endroit où les pas de vis ont sauté et du passage de roue qui s'ouvre 

Photos du capot qui protège la carte mère que je n'arrive pas à retirer

Astuce si jamais : perçage des pads à la main avec un forêt de 5mm pour ne pas avoir à les décoller

[Techos78]

J'ai démonté plusieurs fois la ks18a, (1ière version sans ventilateur), mais jamais la 18s... Mais même sur la 18a ce capot a du mal à coulisser. j'ai utilisé deux serre-joints avec un gabarit en bois. Il faut résister à l'envie d'utiliser un marteau ou un maillet, il y a un gros risque de casser le capteur gyro.

Il faudra que j'ouvre bientôt, le pneu n'est plus très jeune (3600km KS). Moi qui espérais faire 8000km avec ce Kenda, je ne vais pas y arriver.

<HS> Mais j'ai un souci : après une dizaine de km, ma roue fait un petit grincement à chaque tour de roue, ce ne sont pas des saletés dans le passage de roue, ce n'est pas une pédale desserrée, j'ai un peu peur que ce soit un roulement en train de lâcher... </HS>

[LeLion74]

il y a une heure, Techos78 a dit :

Il faut résister à l'envie d'utiliser un marteau ou un maillet

C'est clair... Pour le coup c'est : /mode_bourrin off

J'ai essayé d'un côté et de l'autre, cela ne change rien... Normal mais bon, il fallait essayer  

 

il y a une heure, Techos78 a dit :

le pneu n'est plus très jeune (3600km KS)

Ce n'est quand même pas celui de la 18S ???  

 

@Techos78 Merci, mais du coup je suis un peu sec, il y a un truc qui m'échappe.

J'attends de nouveaux conseils.

[LeLion74]

Pour info, j'ai trouvé ceci : une fois en butée sur les éléments qui sont fixés dessus, le gars la plie pour la faire sortir de la rainure.

Ça va tant que le plastique n'est pas cassant !

[Techos78]

Il y a 9 heures, LeLion74 a dit :

(...) le gars la plie pour la faire sortir de la rainure.

Nom de Zeus, plus bestial tu meurs, je ne sais pas si j'aurais osé    Merci @LeLion74  Le gars fait ça très facilement, cela semble facile ... Mmmhhh, à voir ...

Il est clair que cette roue très confortable que j'adore a une configuration interne épouvantable. Par exemple les fils moteurs de la 18a sont vissés directement sur la carte mère, il faut donc tout ouvrir et débrider les câbles pour sortir la roue (j'imagine que c'est toujours comme ça pour la 18s ?).

Un de ces jour je regarderai toute la vidéo, le gars à l'air doué. J'ai cru comprendre que certaines roues ont été livrées en pièces détachées, batteries à part, pads à coller etc. J'attend avec délectation le moment où le gars va s'apercevoir que pour refermer les capots sur le pack du haut il faut faire des gros trous à la Dremel  , je suis aussi passé par cette "surprise" quand j'ai upgradé la 18a, cœur sensible s'abstenir...

[LeLion74]

@Techos78 Bon, j'ai mis mes balloches sur le billot...

Voilà ou j'en suis

Et c'est la que les bactéries attaquent :

En fait, je pensais que le filetage était foiré... mais non, le plastique est sectionné.

Du coup je vais devoir changer de stratégie pour ma réparation.

 

Sinon, est ce que j'en profite pour changer le pneu ? Il a 2500 km, c'est quand même un peu juste.

Mais bon, devoir re-démonter dans 1000 à 1500 km, bof bof. 

J'hésite !

Vous achetez quoi comme pneu ? Et sur quel site ?

[Techos78]

Wahouu, tu as séparé les coques internes, c'est effectivement très couillu. Je ne suis pas allé jusque là.

Pour tes plots, comme c'est la partie opposée à la tête qui est cassée, il suffit de mettre des vis nettement plus longues (éventuellement en faisant un trou plus profond), il y a de la marge. Les chinois mettent des phillips n°2 (PH2), il faudrait trouver les mêmes, pour éviter de mélanger phillips et pozidriv qui ne sont pas strictement compatibles.

A la jauge de profondeur, mon pneu actuel 18s (3600km) a une hauteur (flêche jaune) de ~2mm, le salmon skin (comme disent les printers 3D) est effacé jusqu'à la rainure rouge.

 

Un Kenda 16" que j'ai changé était comme ça :

Toutes les sculptures sont arrondies, émoussées, cela peut s'expliquer en partie parce que j'ai fait pas mal de rotations/pivots avec cette roue, la gomme n'apprécie pas (85kg !).

La hauteur jaune en dessous de 1 mm c'est la limite que je me fixe arbitrairement, je pense changer la 18s à environ 5000km, pour un autre Kenda.

Edit : pendant que j'y pense, il ne faut pas trop serrer les 2x6 vis de coque, surtout qu'il y a au fond des trous des rondelles éventails qui machouillent le plastique. Serrage modéré avec un peu de frein-filet sur les vis btr... Les 2 vis du haut sont très proches des vis des brides, il faut respecter les longueurs. 

 

Modifié le 13 mars 2019 par Techos78

[sbouju]

Il y a 12 heures, LeLion74 a dit :

 

 

Sinon, est ce que j'en profite pour changer le pneu ? Il a 2500 km, c'est quand même un peu juste.

Vous achetez quoi comme pneu ? Et sur quel site ?

Ah... A part la couleur et la marque et la taille, on dirait exactement ma GT16 en ce moment !!!

En fait, j'interviens juste pour signaler que j'ai un pneu neuf de 18 pouces dispo et qui ne me servira sans doute plus jamais à échanger, okazoo...

[Techos78]

il y a 4 minutes, sbouju a dit :

En fait, j'interviens juste pour signaler que j'ai un pneu neuf de 18 pouces dispo et qui ne me servira sans doute plus jamais à échanger, okazoo...

Mais oui, tout le monde a compris que la Monster te fait de l’œil... 

[sbouju]

il y a une heure, Techos78 a dit :

Mais oui, tout le monde a compris que la Monster te fait de l’œil... 

J'admets que c'est une bonne petite roue, c'est vrai ! ?

[LeLion74]

Les nouvelles...

Réparation de la coque effectuée :

• Positionnement à la super glue des tronçons sectionnés
• Scellement de l'ensemble au pistolet à colle à fusion 225° (j'aime bien les gros pâtés ? )
• Changement des vis d'origine en 3.5x16 par 3.5x25

Séchage, remontage et serrage de Savoyard un peu bourrin ?

Ca ne bouge pas, ouf !!!

Je profite de la nuit pour faire sécher le joint du passage de roue.

Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais au final je l'ai fait avec : Colle mastic Hybrid polymer msp 104 BOSTIK

Le 13/03/2019 à 11:09, Techos78 a dit :

A la jauge de profondeur, mon pneu actuel 18s (3600km) a une hauteur (flêche jaune) de ~2mm, le salmon skin (comme disent les printers 3D) est effacé jusqu'à la rainure rouge.

J’hallucine que tu ais déjà 3500 km avec ta KS-18S !

Et franchement, mon pneu est dans le même état que le tient, sauf qu'il n'a que 2500 km en 1 an et demi... Et je fais moins de 80kg.

 

Du coup je le garde pour encore 1500 km... enfin j'espère !

Modifié le 15 mars 2019 par LeLion74
Correction

[Techos78]

Beau travail. Ce qui est agréable avec la ks18a/s c'est que le passage de roue est très lisse, contrairement à la ks16 qui a des alvéoles... je me souviens encore d'une petite pomme de pin qui s'est coincée là-dedans avec un bruit de mitraillette...

Le pistolet à colle est pratique, assimilable à une brasure, le problème étant la compatibilité chimique et mécanique des matériaux en présence... La solution noble est la soudure, mais cette solution est quasi inaccessible pour un particulier qui n'investira pas pour de rares interventions :

 

Eh bien, bon remontage final, attention au fils moteur qui chauffent et déforment les enveloppes thermo des batteries ou des gaines en rilsan, on peut protéger les endroits thermo-sensibles au scotch au téflon, mais sans gainer les fils car ceux-ci doivent dissiper le plus possible. J'espère que les fils de la 18s sont plus gros, surtout que la puissance sort d'un côté et les sondes de l'autre.

Bon wheeling... en essayant de ne pas re-péter les plots des vis  

A propos de vis, je n'ai jamais compris pourquoi la 18s a deux vis en plus sur la poignée (par rapport à la 18a) :

Les trous sont désagréables lors du transport. La poignée de la 18a ne baille pas, cette modif ne me semble donc pas très pertinente.

[LeLion74]

A noter que le remontage avance tranquille.

Franchement, je ne connais pas l'interne des révisions précédentes de la KS-18, mais concernant la KS-18S je trouve que c'est globalement bien fichu.

Tout est sur des connecteurs et le passage de câble est correct.

Les plus gros points noirs sont :

• la désolidarisation de la coque, qui bouffe les câbles de chaque côté de l'axe du moteur. Du coup on charge en chatertone afin que ce soit lui qui ramasse
• le fait que les pads du haut soient collés sur un assemblage de 3 pièces (côté, coque et plaque supérieur)
• la sécurisation des batteries avec des morceaux de mousse adhésive. Facile à mettre, mais pas à enlever, surtout la première fois

C'était presque un plaisir à remonter 

Globalement je dis bravo à Kingsong : C'est propre, soigné et de qualité.

 

[Techos78]

il y a 34 minutes, LeLion74 a dit :

Globalement je dis bravo à Kingsong : C'est propre, soigné et de qualité.

Ton plaisir fait plaisir à lire. Yapuka acheter des pédales longues pour atteindre le nirvana ...   .

[SPlissken]

Ya du niveau entre Techos78 et LeLion74

Vous voulez pas monter un atelier de réparation de roue par hasard ? 

[LeLion74]

Il y a 14 heures, Techos78 a dit :

Yapuka acheter des pédales longues pour atteindre le nirvana ...

Cela change vraiment la donne ? Tu as testé ?

[LeLion74]

Le 13/03/2019 à 11:09, Techos78 a dit :

Edit : pendant que j'y pense, il ne faut pas trop serrer les 2x6 vis de coque, surtout qu'il y a au fond des trous des rondelles éventails qui machouillent le plastique. Serrage modéré avec un peu de frein-filet sur les vis btr... Les 2 vis du haut sont très proches des vis des brides, il faut respecter les longueurs. 

Je viens de voir cet Edit !

Pour le frein filet, c'est bon j'en ai mis. Mais le pas "trop serrer", comment dire...

La prochaine fois que je démonte pour changer le pneu 

En tout cas, je confirme qu'au démontage elles étaient à peine serrées. J'avais trouvé cela louche et je m'étais dit que je serrerai un peu plus au remontage, voilà, voilà

Enfin, au pire je retire les parois latérales et je desserre légèrement.

[Techos78]

Il y a un double problème : la surface d'appui est faible, et le plastique flue. Il faut donc couple raisonnable et un freinage complémentaire.

Si la roue chute latéralement, cela peut arracher le fond du trou lamé, la coque bouge un peu (gauche-droite), elle ne frotte pas sur le pneu ou le moteur mais ce jeu perturbe un peu le capteur lors des passages de trottoir ce qui provoque une petite instabilité, perceptible mais non dangereuse.

[LeLion74]

Il y a 12 heures, Techos78 a dit :

Il faut donc couple raisonnable et un freinage complémentaire.

C'est fait, merci pour le conseil.

[LeLion74]

Le 11/03/2019 à 19:22, Techos78 a dit :

j'ai un peu peur que ce soit un roulement en train de lâcher

Salut, à ce propos, si tu as des références de roulement de rechange je suis preneur. Cela pourrait toujours servir.

Autre point puisque l'on est sur le sujet de l'étanchéité générale du moteur, quel est ton avis sur le faite de mettre une bande adhésive de mastic Butyl entre la cloche (circonférence) et la jante pour protéger de la poussière et de l'humidité ?