Les tutos de Crypto - Installer un accélérateur de pouce

[Crypto83]

 

Bonjour à tous. Aujourd'hui un nouveau tutoriel pour les fana de la modification ! ?

 

Tutoriel : Installer un "thumb throttle" ou accélérateur au pouce

(Optimisé pour une lecture sur smartphone)

 

Durée estimée : entre 1h et 2h.

Difficulté : 3/5 , nécessite une certaine précision pour la soudure au risque de rendre inutilisable le LCD et électronique attachée, le reste est facile.

 

Le matériel nécessaire :

 

Un jeu de clefs allen

Un tournevis cruciforme

Un kit de soudure classique (Fer + étain)

Optionnel : De quoi percer un trou de 4mm dans du plastique

Optionnel : De la colle chaude pour étanchéifier.

Le kit accélérateur (Lien Amazon)

 

Le but premier de ce changement dans mon cas est de permettre une meilleure préhension de la poignée droite ainsi que du frein avant que je n’utilisait pas à cause de l’accélérateur initial qui ne permet pas de gérer à la fois l’accélérateur, le frein et de s’agripper à la poignée. Le fait de mettre l’accélérateur au pouce libère l’index et permet de l’avoir en permanence sur le frein par anticipation.

 

Partie 1 : L'installation

 

1) Etat initial avant modification, première chose à faire: mettez sur Off l'interrupteur du deck pour éviter tout allumage de la trott’ par manipulation du LCD.

2) Retirer la poignée en la faisant tourner sur elle-même et en tirant vers l’extérieur.

3) Dévisser légèrement le frein avec la clef allen de 5mm et les 2 vis du LCD qui sont le plus en bas pour permettre les mouvements.

4) J’ai testé de mettre l’accélérateur contre la poignée et le frein ensuite puis le LCD. Cette configuration n’est pas bonne, l’accélérateur arrive trop loin au niveau de la poignée.

5) Seconde configuration: Poignée, Frein, Accélérateur puis LCD, on est bon niveau distance (et il est encore possible de permettre le pliage du guidon.

6) Retirer du guidon les 3 parties pour commencer les modifications (Frein, accélérateur et LCD).

7) Retirer les vis à l’arrière du LCD (vis cruciformes x4) ainsi que les 2 vis hexagonales sur la face avant qui sont le plus haut, puis retirer la face arrière en la soulevant délicatement.

8 ) Retirer la partie “accélérateur en plastique noir en retirant celle-ci vers le haut.

9) Extraire la carte électronique de l’embase plastique (attention, 2 point de  colle chaude sont présents près du LCD, j’ai du commencer à soulever la carte du côté accélérateur pour pouvoir la retirer ensuite.

10) Partie optionnelle: A partir de la face arrière du support LCD, nous allons percer un trou pour permettre un passage de câble propre et résistant aux éclaboussures.

11) Percer un trou de 4mm dans l’encoche à l’endroit ou était présent l’accélérateur initial.

12) Couper le câble du nouvel accélérateur en conservant une quinzaine de cm et le passer dans le trou.

13) Partie la plus difficile : Nous allons nous intéresser au capteur Hall présent devant l’aimant de l’ancien accélérateur. (Pour les intéressés: ref AH49G http://www.datasheetdir.com/AH49G+Hall-Effect-Sensors ).

14) Avec la référence, on trouve la datasheet qui nous permet de vérifier comment le brancher, donc de face, de gauche à droite: Vcc (Positif, rouge), Gnd (Masse, noir), Out (Sortie, blanc).

15) Il nous faut dessouder celui-ci. Personnellement j’ai pris une pince et appliqué une pression pour le tirer tout en chauffant les pattes par dessous simultanément. Après 2 minutes d’efforts, il est sorti.

16) Les fils du nouvel accélérateur étant en multibrins, j’ai décidé d’insérer des pattes de LED à souder au circuit plus facilement.

17) Pattes coupées, face arrière.

18) Souder les 3 fils de l’accélérateur sur les 3 pattes servant de support (j’ai aussi ajouté de la gaine thermorétractable en complément). Dès ceci fait, faites un test rapide en posant la trott’ sur un support (roues  dans le vide) avant de l’allumer !

19)  Remonter la carte dans le support de LCD puis faire une boucle avec le câble de l’accélérateur pour permettre d’allonger ou réduire la longueur externe suivant le besoin.

20) Refermer le boitier avec les 4 vis arrières et les 2 vis à l’avant.

21) Étanchéification du boitier en plaçant un bout de tube de colle chaude à l’intérieur puis en complétant avec de la colle chaude liquide en complément. Puis lissage avant séchage avec une carte bleue pour une finition soignée.

 

Remontez le tout sur le guidon, faites les réglages de position et de frein et enjoy !

 

Edition et retour d'information après plusieurs jours d'utilisation :

Suite à l'utilisation, j'ai modifié l'emplacement initial de l'accélérateur pouce pour le placer après le LCD au niveau de la fixation de potence.

De ce fait l'accélérateur est légèrement plus loin de la poignée qu'à l'initiale, ce qui est plus confortable pour moi à l'utilisation.

Modifié le 26 septembre 2019 par Crypto83
v4

[Crypto83]

Lors de l’installation de l’accélérateur de pouce, je me suis rendu compte que sa course était longue. Cela nécessite avec le pouce d’aller le chercher loin de la poignée, ce qui est désagréable pour les personnes ayant des mains de taille moyenne ou petite.

Cette manipulation est réalisable à tout moment, avant ou après la phase de remplacement de l'accélérateur initial.

 

 

Partie 2 : Raccourcir la course de l'accélérateur

 

Durée estimée : 30min

Difficulté : 2/5, assez facile, nécessite d’être minutieux lors des phases de découpe de l’aimant.

 

Ce qu’il vous faut comme outils :

Une scie à métaux (recommandé)

Une clé allen de 3mm

Une pince classique

Un tournevis cruciforme

Le kit accélérateur de pouce

 

______________________________

 

1) J’ai donc commencé par étudier sa course d’origine, du début …

2) … à la fin.

3) Cela représente donc approximativement un angle de 80°.

4) Le but est donc de trouver une modification permettant de réduire cette course à 45° approximativement en déplaçant la phase de début d’accélération plus loin.

5) Première partie, démontage de l’accélérateur (3 vis cruciformes à retirer).

6) Voici la vue interne.

7) Retirer la vis qui maintien la partie mobile avec la clef allen de 3mm, et retirer les éléments (retirer doucement la partie avec le ressort, celui-ci est tendu (mais pas très puissant). Voici la vue éclatée :

? On remarque que le capteur est similaire à celui dans l’accélérateur du LCD, un effet Hall. Il est important de comprendre son fonctionnement pour savoir comment modifier la gâchette.

9) Lorsque la partie “Sud” de l’aimant est devant le capteur, celui-ci renvoie une information de 0% d’accélération, lorsque l’aimant avance, le capteur transforme la “puissance” captée par l’aimant proportionnellement jusqu’à 100% qui correspond à la partie “Nord” de l’aimant.

10) Donc pour réduire la course, soit un agit sur l’électronique qui réceptionne les données du capteur (très difficile à faire étant donnée que nous ne sommes pas les concepteur de la carte, soit nous agissons sur l’aimant.

 

11) Un autre fait physique intéressant étudié durant les années de lycée nous rappelle qu’un aimant constitué de 2 pôles Nord et Sud, lorsqu’il est scindé en 2 se transforme en 2 aimants avec les même pôles Nord et Sud. C’est donc notre seule option d’action, il nous faut réduire la taille de l’aimant.

12) L’aimant est situé dans la partie noire en arc de cercle, et est emboîté de chaque côté. Etant donné que le capteur Hall fonctionne avec une partie Nord et Sud, faites maintenant une marque sur l’aimant et le plastique pour vous rappeler dans quel sens il est placé !

13) Nous pouvons le sortir avec un petit tournevis plat en appliquant une légère pression de l’intérieur via un trou situé sur le dessus de la pièce.

14) A l’aide d’une scie à métaux j’ai commencé à faire une entaille sur le côté et la face de l’aimant approximativement aux 2/3 de sa longueur (c’est long, j’y ai passé 10min pour faire ça le plus propre possible) Attention, l’aimant est très fragile !

15) Avec 2 pinces serrant de chaque côté de la marque sciée, j’ai cassé l’aimant d’un coup sec. Le fait d’avoir scié permet de créer une zone plus faible pour être sûr qu’il se cassera à cet endroit.

16) Ensuite replacer l’aimant dans l’embase initiale. J’ai utilisé un bout de papier épais pour le surélever au centre et qu’il soit à raz de la pièce plastique ca initialement il y a des petite supports aux extrémités de la pièce plastique qui le maintien. J’ai ensuite collé l’aimant avec de la colle glue prise rapide.

17) Ensuite grâce à une vis et 2 boulons, j’ai crée un support d’appui pour réduire physiquement la course du levier.

18) Sciage de la tête de vis

19) Placement de celle-ci à l’intérieur et collé avec la glue.

20) Remontage partiel pour tester l’angle obtenu. Le hasard fait que j’ai obtenu l’angle tracé initialement au degré près.

21) Ensuite je suis repassé sur l’adaptation et la soudure sur le LCD (Partie 1 du tuto)

Attention, il n’y a pas de moyen de tester (sans matériel spécifique) l’ensemble tant qu’il n’est pas soudé au contrôleur / LCD. Faites très attention lorsque vous mettez le contact pour le première fois sur la trottinette, si l’aimant est à l’envers, les gaz seront inversés et celle-ci démarrera à 100% de sa vitesse !!!

Modifié le 17 avril 2019 par Crypto83
v2

[Mephisto]

Salut et félicitations ! Tutoriel mené d'une main de maître, chapeau bas !!!

[TexMurphy]

à l’instant, Mephisto a dit :

Salut et félicitations ! Tutoriel mené d'une main de maître, chapeau bas !!!

Pas mieux !  Au top @Crypto83

[ramesbonda]

super taf man

[guizi]

Bravo et merci pour le partage

Envoyé via Tapatalk

[HTR]

Ben voila ... t'a un nouveau boulot la .... createur de tuto sur espritroue. Encore uen fois tres clair et bien documente. 

Juste une question. Si je comprends bien (c'est un grand "si") il y a positif, un negatif et puis le signal "out" qui indique le niveau d'acceleration souhaitee .... si c'est le cas, est qu'il n'y a pas un fil dediee a ce signal dans la tresse qui va du LCD au controller dans le deck. Autrement dit ma question est de savoir si il est possible du brancher la nouvelle gachetter au niveau de la tress plutot que de devoir souder tout ca ?

[TexMurphy]

il y a 34 minutes, Crypto83 a dit :

 

Ma question :

tu dessoudes les 3 pattes du composant, et tu ressoudes 3 pattes de led... Pourquoi ne pas couper et garder les pattes du composant déjà en place ?

[S3RG3I]

Bonne question. Sinon, sacré taf, bravo. ?

[Crypto83]

il y a 30 minutes, HTR a dit :

Ben voila ... t'a un nouveau boulot la .... createur de tuto sur espritroue. Encore uen fois tres clair et bien documente. 

Ahah, oui, les autres arrivent bientôt ?

il y a 31 minutes, HTR a dit :

Si je comprends bien (c'est un grand "si") il y a positif, un negatif et puis le signal "out" qui indique le niveau d'acceleration souhaitee

Oui, c'est bien ça.

il y a 31 minutes, HTR a dit :

est qu'il n'y a pas un fil dediee a ce signal dans la tresse qui va du LCD au controller dans le deck.

Je pense que le signal transite sous une autre forme, pas la même que le signal récupéré sur le capteur hall.

il y a 32 minutes, HTR a dit :

Autrement dit ma question est de savoir si il est possible du brancher la nouvelle gachetter au niveau de la tress plutot que de devoir souder tout ca ?

Je ne pense pas. Mais si tu ne souhaite pas souder/dessouder le capteur d'origine, tu peux couper le capteur pour te connecter directement dessus avec un connecteur 3 broches 2.54mm.

[Crypto83]

il y a 27 minutes, TexMurphy a dit :

dessoudes les 3 pattes du composant, et tu ressoudes 3 pattes de led... Pourquoi ne pas couper et garder les pattes du composant déjà en place ?

C'était pour conserver le capteur original si la modification ne fonctionnait pas. Mais en effet, couper le capteur permet de gagner du temps et le fait de dessouder. Je vais voir si je peux completer le tuto avec le materiel que j'ai pour offrir cette possibilité ?

[cricri60]

C'est adaptable sur une DTU?

 

[Crypto83]

il y a 8 minutes, cricri60 a dit :

C'est adaptable sur une DTU?

 

Oui, toute trotinette avec le contrôleur/LCD équivalent.

[cricri60]

très bien merci !

[urban007]

Excellent boulot !!! Justement je me demandais si la gâchette d’accélération d’origine de la DT3 et des leviers à la forme particulière des Magura feraient bon ménage ? ?

[ramesbonda]

Excellent boulot !!! Justement je me demandais si la gâchette d’accélération d’origine de la DT3 et des leviers à la forme particulière des Magura feraient bon ménage ?

ca ressemble a quoi ?

[Christian-91]

Il y a 2 heures, HTR a dit :

Ben voila ... t'a un nouveau boulot la .... createur de tuto sur espritroue. Encore uen fois tres clair et bien documente. 

Juste une question. Si je comprends bien (c'est un grand "si") il y a positif, un negatif et puis le signal "out" qui indique le niveau d'acceleration souhaitee .... si c'est le cas, est qu'il n'y a pas un fil dediee a ce signal dans la tresse qui va du LCD au controller dans le deck. Autrement dit ma question est de savoir si il est possible du brancher la nouvelle gachetter au niveau de la tress plutot que de devoir souder tout ca ?

Sans être sur, je suppose qu'un transistor/capteur à effet hall est incorporé dans la manette de pouce, sinon comment expliquer les trois fils !

Modifié le 16 avril 2019 par Christian-91

[urban007]

il y a 19 minutes, ramesbonda a dit :

il y a 28 minutes, urban007 a dit :

Excellent boulot !!! Justement je me demandais si la gâchette d’accélération d’origine de la DT3 et des leviers à la forme particulière des Magura feraient bon ménage ?

ca ressemble a quoi ?

A ceci 

[Crypto83]

il y a 49 minutes, Christian-91 a dit :

Sans être sur, je suppose qu'un transistor/capteur à effet hall est incorporé dans la manette de pouce, sinon comment expliquer les trois fils !

Oui, on le verra dans la partie 2 du tuto ?

Demain si j'ai le temps de l'écrire.

il y a 34 minutes, urban007 a dit :

Justement je me demandais si la gâchette d’accélération d’origine de la DT3 et des leviers à la forme particulière des Magura feraient bon ménage ? 

Pourquoi cela ne le serait pas ?

Fais-tu reference au fait qu'ils sont très orientés vers l'avant ?

[ramesbonda]

A ceci 

c est une gachette ? on dirais une commande de frein