KS18L qui ne charge plus suite à un chargeur mal monté

[Pierre Kaillou]

Bonjour à tous.

Je rencontre un souci avec ma 18L. J'ai fait monter un chargeur rapide par un ami électricien, sauf qu'il l'a monté à l'envers. Vous imaginez les conséquences. La carte a cramé (mais mon ami est toujours mon ami )

la CM a été changée, mais depuis la roue ne charge pas. (mais mon ami est toujours mon ami )

J'ai reçu divers conseils, comme rouler jusqu'en deçà d'une certaine tension, essayer plusieurs chargeurs, rien n'y fait.(mais mon ami est toujours mon ami(je me demande quand même un peu ?))

J'avais également mesuré les tensions en sortie de batterie,  histoire de dédouaner la nouvelle CM, et le courant sortait bien. Logique me direz-vous puisque la roue fonctionne...

Du coup, je l'ai laissée de côté pour me contenter de ma 16, mais je désespère un peu; et vu que mes connaissances en électricité ou électronique sont très très proches du zéro, je me tourne vers vous pour quelques idées supplémentaires, dans lesquelles il y aura certainement la solution.

Merci d'avance

[BatMat]

Salut l'ami,

Je vois que malheureusement ton soucis n'est toujours pas réglé. Je te conseil de démonter tes pack batterie (c'est très simple sur 18L les batteries étant dans des caissons) et de les emmener à un électronicien en précisant tout ce que tu viens de nous dire. De toute façon c'est soit le BMS soit une ou deux cellules qui font chier mais en soit c'est réparable j'en suis persuadé. 

 

tiens nous au courant

[.AleX.]

On avait un peu échangé avec le copain @Pierre Kaillou, et la piste que je lui avait indiqué s'oriente dans la même direction, ? @gordas06 .

Par contre, dans les échanges précédents, il avait pas été aussi précis sur

Il y a 4 heures, Pierre Kaillou a dit :

J'ai fait monter un chargeur rapide par un ami électricien, sauf qu'il l'a monté à l'envers.

Là, en effet, la piste du BMS est vraiment la suite logique

Les photos de pack batterie de KS18L sur le web semblent super rares... Les seules illustrations que j'ai trouvés se retrouvent dans un clavardage entre @Tbx Nicolas et @Techos78 qui évoquent que le connecteurs dispose de 3 fils... un rouge, un noir et un bleu.
Il y a de très fortes chance qu'il faille passer en mode chirurgie, avec moultes précautions pour ouvrir le pack, et je ne serais pas du tout surpris qu'on retrouver une une platine qui ressemble à ça dedans, avec le fil pour la charge séparé du fil de sortie.

 

Peut-être même ce modèle là !! (on le trouve entre 40 et 45€ sur aliexpress)

Réparer un BMS, ça peut être velu, mais après diagnostique, si vraiment c'est confirmé que c'est bien le BMS qui est en défaut et si il n'est pas réparable, ça peut se remplacer.
 

 

Allez !! A poil la KingSong , on veut la voir avec les tripes à l'air maintenant

Plus sérieusement, attention, on fait pas mumuse avec un pack batteries de cette puissance et de cette capacité sans prendre de précautions, ça peut être très dangereux : risque de feu/brûlure/incendie !

 

[Pierre Kaillou]

Merci les Amis de vous pencher sur mon cas.

Il y a 3 heures, gordas06 a dit :

Je vois que malheureusement ton soucis n'est toujours pas réglé

Non, toujours pas. Beaucoup de temps perdu dans des échanges qui n'avaient rien à voir avec le sujet avec l'ami(e) Yi.  J'ai aussi expérimenté ses réponses laconiques, mais au final il m'a orienté vers le BMS et me l'a proposé à 140 dollars. Je me demande d'ailleurs un peu s'il(elle) se perd dans les suivis qu'elle(il) gère, ou s'ille(contraction d'il et elle) le feint seulement, mais bon....

 

il y a une heure, .AleX. a dit :

on veut la voir avec les tripes à l'air maintenant

J'ouvre ma belle demain matin. Je posterai ensuite.

au cas ou le diag se confirme, j'ai vu qu'il existe un paquet  de modèle différents chez Ali. Y a t-il des caractéristiques particulières à chercher pour ne pas prendre n'importe quoi ?

 

À nouveau un grand MERCI !!!

Modifié le 26 juin 2019 par Pierre Kaillou

[.AleX.]

il y a 5 minutes, Pierre Kaillou a dit :

j'ai vu qu'il existe un paquet  de modèle différents chez Ali. Y a t-il des caractéristiques particulières à chercher

On le saura quand ça sera ouvert (on est jamais à l'abri d'une bonne surprise telle qu'une piste qui aurait fait fusible ou un transistor éclaté qu'on pourrait remplacer)

[Cormo]

De ce que j'ai découvert en ouvrant la batterie de ma trott, il y a BMS et BMS.

Les BMS low-cost comme celui que j'ai ne gèrent pas l'équilibrage des cellules. Ils ne faut surtout pas en mettre, c'est de la m... A vrai dire je ne cerne pas vraiment quel est leur rôle. Sans doute uniquement de couper la consommation lorsque la tension d'une cellule devient trop faible. Dans mon cas, il empêchait aussi la recharge, ayant détecté une cellule HS à 0 volts.

[Techos78]

C'est intéressant de creuser le sujet, perso je ne connais pas cette nouvelle structure 3 fils des ks18L

Pour mémoire, les packs 4 fils sont grosso modo comme ça :

Les by-pass d'équilibrage ne sont pas représentés, pour une roue électrique il n'y a pas de mosfets T1 (c'est la cm qui coupe), et KS ajoute une diode schottky en série avec le + chargeur.

Les 2 fils chargeurs sont petits (gauge awg 18), les 2 fils cm sont gros (awg 14). La coupure fin de charge (2 mosfets canal N en //) arrête la charge si une des cellules dépasse le seuil de l'overcharge protection (généralement 4,28V +/- 0,05V), ce qui ne doit pas arriver s'il y a les composants electricity balance (seuil généralement 4,2V +/-0,05V).

Comme on utilise un mosfet canal N (moins cher pour des raisons de dopage de silicium), le + chargeur et carte mère sont sur une liaison équipotentielle, en conséquence on peut se contenter de 3 fils sur le pack : un + commun, un - chargeur et un - carte mère.

Par exemple, voilà un pack de ma ks16b que j'ai ouvert suite à une panne :

On voit que les composants d'équilibrage ne sont pas montés - cadres jaunes (un scandale), cadre bleu les mosfets de coupure de charge, cadre rouge une paire d'excellentes diodes schottky.

Il n'y a pas de coupure batterie basse T1 (comme déjà dit c'est normal), mais l'inconvénient est que le bms ne peut pas couper la sortie si une seule cellule passe sous le seuil d'over discharge protection (généralement 2,55V +/-0,08V). C'est la carte mère qui coupe mais sur l'ensemble des 16S ou 20S, et il n'est donc pas rare de voir des packs avec une cellule complètement à 0 sans que ce soit détecté.

il y a 6 minutes, Pierre Kaillou a dit :

j'ai vu qu'il existe un paquet  de modèle différents chez Ali. Y a t-il des caractéristiques particulières à chercher pour ne pas prendre n'importe quoi ?

Les packs génériques ont une limitation de courant de sortie qu'il faut éliminer (T1) (voir le site Hobby16 pour ça), et ils n'auront pas de diode anti-retour pour protéger le port de charge, mais les Gotway n'en ont pas, il suffit de faire un peu attention (voir les sujets dédiés).  C'est la forme du pack qui pose problème, chaque roue a désormais une forme de pack particulière... Et dans certaines roues, il y a des fils auxiliaires qui relient les batteries entre-elles ou vers la carte mère, pour une utilisation non documentée (équilibrage des packs entre-eux, sonde de température, autre ?). 

[sbouju]

il y a 10 minutes, Techos78 a dit :

 

Sur la droite de la photo, ce sont les 2 connecteurs d'origine de la batterie (XT60 pour sa décharge et T-plug pour sa recharge) et dont les conducteurs se retrouvent en haut de la photo où ils sont soudés...?

Modifié le 26 juin 2019 par sbouju

[Techos78]

Oui, avec une petite nuance. La ks16b a les deux packs en cascade, ils ne sont donc pas équipés des mêmes connecteurs.

Je n'ai pas relevé le schéma de cette roue, mais pour la ks18a d'origine (que j'ai gonflée par la suite) c'était ça :

Donc là aussi montage en cascade, mais dans la 16b il n'y a qu'un seul fusible (40A) sur la carte mère.

Le connecteur Deans T-plug est une valeur sûre, je recommande ( @Hansolo aussi ).

Pour le branchement il n'y a pas d'équivoque. Il y a C comme Charge et P comme ... Pétez vous la tronche.
Plus sérieusement les zones d'accueil disponibles sont probablement prévues pour un branchement direct en //, ou pour du test, d'ailleurs ce n'est pas moi qui ait fait les soudures non utilisées. C'est l'état d'origine d'une des premières roues, livrées par avion.

Modifié le 26 juin 2019 par Techos78

[sbouju]

il y a 16 minutes, Techos78 a dit :

Le connecteur Deans T-plug est une valeur sûre, je recommande ( @Hansolo aussi ).

Ce doit être le même connecteur que celui que j'ai (pour leur décharge) sur chaque groupe de batteries de la GT16, que j'ai conservés. L'autre petit connecteur rouge (JST?) étant celui où vient se raccorder le chargeur, j'imagine.

 

Modifié le 26 juin 2019 par sbouju

[Techos78]

Bon, le T-plug est un peu juste côté utilisation, 10 Ampères seulement.

[sbouju]

il y a 17 minutes, Techos78 a dit :

Bon, le T-plug est un peu juste côté utilisation, 10 Ampères seulement.

Le XT60 serait plus correctement dimensionné pour ça, donc...?

[Techos78]

Menfin, si il s'appelle XT60, c'est qu'il est (théoriquement) capable de passer 60A. Et si c'est trop juste, on passe au XT90 ou au XT120.

Pour recoller au sujet, je pense que la ks18L a des packs avec 3 fils reliés par des connecteur MT60

Les packs sont reliés à la carte mère, qui est reliée au port de charge. C'est une structure intelligente, il est même possible que les diodes anti-retour soient sur cette cm... Tout cela est à confirmer.

Modifié le 26 juin 2019 par Techos78

[sbouju]

Effectivement, si c'est ce que signifie la mention dans leurs noms ! ?

[.AleX.]

Je confirme pour les prises, en modélisme, les Deans se font plus rares, remplacées par les XT30/60/90 plus fiables Mais là, on est hors sujet.

 

Merci @Techos78 pour les illustrations, je suis persuadé que ce pourra être utile à d'autres, car plus de roues = plus d'utilisateurs = plus de pannes à venir

 

[Jamy76]

il y a une heure, .AleX. a dit :

 je suis persuadé que ce pourra être utile à d'autres, car plus de roues = plus d'utilisateurs = plus de pannes à venir

C'est pas faux , bien vu??

 

 

[Pierre Kaillou]

Bonjour Amis techniciens.

Alors j'ai ouvert très précautionneusement, et comme qui dirait il y a un truc qui ne sent pas bon.

Ou alors au contraire ça sent très bon parce que la panne viendrait de là... mais ça sent de toute façon la pièce à changer.

Question, la seconde carte a t-elle des chances d'avoir morflé aussi ?  Seconde question, puis-je tenter la charge avec une seule batterie en place sans risque, ce qui donnerait une indication sur la santé de la seconde carte et éviterait d'ouvrir ?

 

Encore merci pour le temps que vous passez sur mon cas

 

edit : maintenant qu'elle s'est déshabillée, je peux prendre toutes les photos dont vous auriez besoin

 

Modifié le 27 juin 2019 par Pierre Kaillou

[.AleX.]

Alléluia !!!!!

Il va falloir nous la prendre en photo sous toutes les coutures (en plus, ça peut servir à d'autres)

Première étape, maintenant que ça doit être à peu près accessible, mesurer toutes les cellules (ou groupement de cellules) pour voir si tu n'a pas d'élément qui serait tombé en dessous de 3V.. Si tu as moins de 2.5V sur un élément, c'est qu'il à mangé. (Question subsidiaire : disposes-tu d'un multimètre potable ? Pas besoin de haut de gamme, mais un qui indique une tension quand même)

Ensuite, clairement, sur la photo du haut, la piste entre le mosfet et la zone avec des traversées (les petits trous, qui sont en fait des liaisons entre face supérieure et inférieure) a fait fusible !
Elle a été parcouru par un courant bien trop important et à simplement fondu. On a une idée de la raison (alimentation inversée), reste à savoir si il y a d'autres dégâts sous-jacents.

 

Sans avoir la platine entre les mains pour étudier quoi est relié ou, c'est pas évident d'en dire plus.. perso, en mode dépannage, je te proposerais simplement d'utiliser une ou des ampoules genre plafonnier de voiture (avec deux bouts de fils) et de voir ce qui se passe  (voir même 3 ampoules en série) : dans le jargon aéromodélisme, on appelle ça un 'smoke killer'.
L'idée est de remplacer une liaison par un élément résistif qui va dissiper le trop plein de courant si il y a un problème inattendu, voir faire fusible si le courant est trop important (mieux vaut cramer une ampoule que le reste)

A vu de nez, sans que la roue ne soit 'armée' (moteur en route), je pense que 'brider' le courant vers 2A serait une base de départ correcte.
Vu que la tension de la batterie est en 72V, il faut prévoir une "ampoule" faite maison adapté. 3 ou 4 ampoules de voiture  type 'navette'  en série nous ferait une charge de test cohérente.

Si il y d'autres dégâts et qu'un transistor à 'soudé' (devenu un court circuit) l'ampoule soumise à 72V va s'allumer très fort, voir cramer instantanément
Si elle s'allume plus ou moins fort, c'est qu'un courant circule, c'est empirique, mais ça permet d'évaluer si quelque chose se passe plus ou moins bien.

Si elle ne s'allume pas et que c'est bien la ligne de charge (hypothèse), alors tu rebranches le chargeur et là, soit les ampoules s'allument (démontrant le passage du courant) et la batterie charge, soit l'ampoule reste éteinte, ce qui indiquerait qu'il y a encore une autre panne.

Comme déjà indiqué, à distance c'est pas évident, mais au niveau aspect, le petit transistor 'Q6' (a coté de CCC3) serait à observer en détail...

Le composant qui est juste à coté de la piste cramé pourrait être :
 - un petit condensateur polarisé, il peut aussi avoir éclaté si alimenté à l'envers
 - une diode, qu'il serait pertinent de vérifier également (si c'est une diode de protection d'inversion de polarité, elle peut s'être transformée en court-circuit et il faudra la remplacer)
Si tu arrives à le nettoyer (en grattant doucement avec un objet non métallique) et à lire dessus 2 ou 3 lettres/chiffres, ça pourrait nous permettre de l'identifier.

Enfin, ouvrir l'autre pack pourrait être très instructif dans tout les cas...
Déjà, voir si il à cramé aussi ! (même causes, mêmes conséquences)
Sinon, ça pourrait nous servir de référence pour mesurer des tensions ou identifier des composants

Pense bien à très clairement indiquer, idéalement en l'écrivant sur les photos, ce que tu nous montres, par exemple 'Batterie de gauche' ou 'Batterie de droite' pour qu'on se repère mieux.

 

Et pour conclure, je le répète, attention, tu travailles sur une batterie, il n'y a pas d'interrupteur, à chaque instant il faut bien prendre conscience qu'il y a du courant dedans. La tension commence à être critique(au dessus de 50V), mais plus vicieux encore, le court-circuit involontaire peut se transformer en départ de feu. Veille bien à travailler dans un espace contrôlé. Je te propose de mettre la batterie sur un tissus qui délimite clairement la zone de travail à risque (une torchon mis à plat) : dans cette zone, aucun élément ne doit traîner, quitte à poser les outils par terre si il le faut.
Un départ de feu de cellule Li-Ion ne peut être traité qu'avec un extincteur CO2, du coup, si les choses devaient mal se passer, tu ne pourras que circonscrire le feu à la batterie elle même en la jetant dans un récipient assez grand et avec de l'eau dedans. (une poubelle fait l'affaire) Dans ces cas là, la batterie continue de cramer sous l'eau car c'est un feu chimique auto-entretenu, mais ça laisse le temps d'emporter le tout dans un endroit qui ne provoquera pas d'incendie.
 

[papaCoursac]

@.AleX. Super ton analyse et tes conseils! 

[BatMat]

Mon conseil : vu que tu n’es pas expert dans ce domaine, amène tout ca à un électronicien. Ca ne devrait pas te coûter très cher et il fera le nécessaire. Mieux vaut passer par un pro que de refaire une boulette ??